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En la muñeca: TAG Heuer Autavia Jack Heuer 85th Anniversary

 

El nuevo  TAG Heuer Autavia Jack Heuer 85th Anniversary celebra el 85 cumpleaños de Jack Heuer, que fue su creador y quien todavía está en la empresa para transmitir el espíritu familiar a la marca. Lo vemos con fotos en vivo y precios.

 

Edouard Heuer fundó un taller de relojería en Saint Imier, aunque 7 años después se trasladó a Biel. Tal como contaba en la historia de TAG Heuer el primer Autavia apareció en 1933, pero era un reloj de salpicadero de vehículos. Un año antes había nacido Jack Heuer, quien en 1957 se graduó en ingeniería por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y 1959 ya estaba dirigiendo las operaciones de Heuer en Estados Unidos.

Heuer Autavia original

Según cuenta en su autobiografía The Times of My Life, Jack Heuer creó el Autavia en 1962, después de que unos años antes, en 1958, se le escapara una victoria segura en un rally suizo al volante de su deportivo MGA rojo por culpa de una lectura errónea de un indicador. Para ser su primera creación para la marca no está nada mal: creó un reloj que va a estar siempre presente. Porque aunque el reloj dejó el catálogo oficial de la marca en 1986, las distintas variantes han sido siempre de los cronógrafos más buscados.

En 2016 TAG Heuer se propuso relanzar el Autavia, para lo que creó una web específica en la que los lectores podían votar sus modelos favoritos. Se hacía en rondas de votaciones, a raíz de las cuales se iban descartando modelos. El elegido fue al final el Autavia Rindt, llevado por el famoso piloto de F1 Jochen Rindt. Por cierto que era mi elección también, pero no me llevé ninguno de los premios :0(  El reloj llevaba dentro el nuevo calibre Heuer 02, y de ahí su nombre: TAG Heuer Autavia Heritage Calibre Heuer 02. Aunque todo el mundo le conoce como Autavia 2017. La presentación y el nuevo modelo se pueden ver aquí, porque yo tuve la suerte de participar.

El Autavia 2017

El nuevo TAG Heuer Autavia Jack Heuer tiene las mismas características exteriores que el Autavia 2017: caja de acero pulido de 42 mm de diámetro, asas de acero pulido con dos facetas y bisel de aluminio negro. La primera de las variaciones está en el bisel, ya que sustituye las 12 horas por una escala doble de doce horas y de minutos.

En la esfera siguen los cambios, y a mejor: se ha elegido un dial “Panda” con una preciosa decoración rayos de sol plateada y se ha prescindido de la pátina anarajanda estilo vintage. Esto agradará a los puristas porque odian lo que llaman fauxtina (de faux, falso en francés y pátina). A cambio se introduce una fecha a las 6, pero es una ejecución tan bien hecha que no se nota porque se disimula entre los números del pequeño segundero.

Es importante tener en cuenta que las fotos en vivo, tomadas en Baselworld 2017, todavía tenían el mismo registro de los 30 minutos del cronógrafo, mientras que en la versión final se han añadido indicadores para todos los minutos.

Por dentro se mueve el calibre Heuer 02 un movimiento cronógrafo de manufactura con 80 horas de reserva de marcha, rueda de pilares y embrague vertical. Pero desafortunadamente no se ve porque lleva un fondo ciego. En él se ha grabado la firma de Jack Heuer y el escudo de armas de la familia, que data del siglo XVI. Si no recuerdo mal hay algún reloj por ahí que tiene el mismo escudo impreso sobre un cristal de zafiro. Quizá hubiera sido una mejor opción… pero entonces nos quejaríamos de que el dibujo no permite ver el calibre. Por último, el brazalete es idéntico al original, pero con la calidad de hoy día.

En resumen, el TAG Heuer Autavia Jack Heuer 85th Anniversary es un gran reloj, con el aspecto vintage que tanto gusta (nos gusta) pero con todo lo que se le exige a un reloj en estos tiempos. Se lanza en una edición limitada al año de nacimiento de Jack Heuer (1932), con un precio de 5.250 euros. El próximo 11 de noviembre la casa de subastas Phillips, la que vendió el Rolex Daytona de Paul Newman, va a hacer una subasta sólo de relojes Heuer en la que venderá la unidad 1 de esta serie. Lo que se saque de la puja irá a la Fundación Save the Children. Así que los que quieran un modelo muy especial y además quieran ayudar ya pueden registrarse y pujar. Más información en TAGHeuer.es.

Jack Heuer en el Museo de la manufactura

 

 

 



Concurso TAG Heuer: vota y gana un Connected Modular 45

 

El Connected Modular 45 sigue conquistando nuevos terrenos en su objetivo de darse a conocer y ser EL reloj conectado de los aficionados a la relojería. En otra acertada decisión de marketing se pone en marcha el Concurso TAG Heuer Connected Modular 45. Vamos a ver en qué consiste.

 

Ya sabemos que cuando Jean-Claude Biver, el actual director de la marca, se mete en algo, lo hace hasta la extenuación de su energía. Pero también sabemos que eso nunca ocurre porque es incansable. Seguramente le hicieron con piezas de un reloj con fuerza constante y además un rotor que le da cuerda continuamente. En noviembre 2015 (cómo pasa el tiempo) TAG Heuer presentó su primer smart watch (aquí lo vimos en vivo) . En marzo de 2017 presentó la segunda generación, y yo tuve la fortuna de estar en la puesta de largo (relatada aquí).

El nuevo reloj era el Connected Modular 45, que se puede intercambiar por un Carrera Calibre 5 de tres agujas y fecha o por el TAG Heuer Heuer 02T Chronograph Tourbillon que vemos aquí arriba. Es un movimiento inteligente porque ofreces al aficionado a la relojería y al seguidor de TAG Heuer todo en un paquete si así lo desea.

TAG tiene tantos embajadores que podría ser un país independiente y tener relaciones diplomáticas con medio mundo. Su potencia de marketing no tiene igual en la relojería, salvo en el caso de su hermana mayor (en precio, no en edad) Hublot. La promoción de cada embajador se hace, como es obvio, en el área en el que cada uno destaca. Ahora -y creo que por primera vez- se han unido 34 de ellos para el Concurso TAG Heuer Connected Modular 45.

En efecto, esta sustancial parte del cuerpo diplomático de la marca han rodado cada uno un vídeo de un minuto que se ofrece al entrar en la página del Concurso TAG Heuer Connected Modular 45. Para ello previamente hay que registrarse, pero tranquilos que no causa dolor: lo haces con tu correo o con tu Facebook. Una vez que has visto los vídeos puedes votar hasta cinco de ellos. Y ya está.

La verdad, no puede ser más sencillo. Ni más agradable, porque si algo nos gusta en internet es ver vídeos, y aquí se pueden ver unos cuantos, cada uno con su estilo creativo. Así que ánimo. A votar, a esperar, a cruzar los dedos y a ganar el reloj. Las esperanzas comienzan en esta web. ¡Suerte!

 

 

 



TAG Heuer Connected Modular 45 Edición Especial Kingsman

 

El nuevo TAG Heuer Connected Modular 45 Edición Especial Kingsman será el reloj que luzca el protagonista de la segunda entrega de la saga.

 

Kingsman: El Círculo de Oro se estrenará en todo el mundo el 22 de septiembre de 2017 y el TAG Heuer Connected Modular 45 Edición Especial Kingsman aparecerá en la muñeca del Taron Egerton, el actor que encarna al protagonista Gary “Eggsy” Unwin. De hecho durante el preestreno en Londres, en el que estuvieron Jean-Claude Biver (CEO de TAG Heuer y Presidente de la División de Relojes del Grupo LVMH) y el director, productor y guionista de la película, Matthew Vaughn, éste último dijo:

«Para Kingsman: El círculo de oro, necesitábamos un reloj inteligente para nuestros agentes. Estudiamos las distintas opciones que se encontraban disponibles, pero ninguna era lo suficientemente elegante para un Kingsman. Y entonces vi una entrevista en Bloomberg TV con Jean-Claude Biver en la que hablaba sobre su reloj conectado y de inmediato fue algo obvio para mí; los agentes Kingsman llevarían el TAG Heuer Connected».

Jean-Claude Biver, Toby Bateman de Mr. Porter y Matthew Vaughn, director de la película

 

RELACIONADO: PRESENTACIÓN DEL NUEVO TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45.

La edición especial Kingsman reproduce la estética adoptada por los agentes en la película: asas en oro rosa y una elegante correa de cuero con estampado Kingsman. El reloj viene con una segunda correa en terciopelo naranja inspirada en la icónica chaqueta del smoking que viste Taron Egerton en la película.

La principal diferencia entre el TAG Heuer Connected Modular 45 y la edición especial Kingsman se encuentra en las funciones de la esfera. Disponible en azul y gris, la esfera lleva la inscripción y el logo de Kingsman a las 3 y a las 9 horas. A las 10:10 la esfera vibra por 10 segundos y el logo de la K aparece. En un último guiño a la película, la función de luz del reloj original es remplazada por el logo de la película en la esfera con un fondo blanco y oro. Un reloj todo terreno con un elegante estilo inglés y un toque Kingsman.

La edición especial Kingsman estará en venta exclusiva a partir del 6 de julio, y durante un mes, a través de MR PORTER. Sobre este tema, Jean-Claude Biver declaró: “La relación entre Kingsman y TAG Heuer habla sobre lo que define a un caballero hoy día: combinación de prestigio, vanguardia y acceso a un mundo conectado. Nuestros clientes están comprando cada vez más a través de canales online. Y nosotros tenemos que estar donde están nuestros consumidores, por lo que tenemos que estar online”. De hecho el programa TAG Heuer Connected Modular 45 Edición Especial Kingsman es parte de la estrategia de la marca para conectar con la audiencia millennial y construir su propio negocio de e-commerce. El precio del reloj es de 3.600 euros. Más información en TAGHeuer.es.

 



Nuevos TAG Heuer Ayrton Senna Limited Editions 2017

Los nuevos TAG Heuer Ayrton Senna Limited Editions 2017 renuevan la alianza de la marca con el mítico conductor brasileño, en el año del trigésimo aniversario de su triunfo en el Mónaco Grand Prix.

 

Ayrton Senna en Mónaco

Ayrton Senna tiene tres estatuas que le rinden homenaje, una de ellas en le circuito de Imola, donde murió. En el circuito de Interlagos hay una curva en forma de “S” que recibe el nombre de “S de Senna”. En Brasil hay una carretera muy importante en Sao Paulo que tiene su nombre, así como múltiples parques y monumentos con el nombre del tricampeón mundial en todo Brasil. Actualmente en todos los Fórmula 1 que fabrica Williams el alerón delantero luce la “S” de Senna. Así de trascendente es su imagen.

TAG Heuer está íntimamente unido a lo deportivo desde su nacimiento (como ya contamos en este artículo). No es de extrañar por tanto que haya ligado su saber hacer al nombre del piloto, que además llevó durante su vida dos relojes de TAG: un TAG Heuer S/el, Ref. S25.706C y un TAG Heuer 6000 WH5151.  En 2015 se lanzaron 4 modelos homenaje al brasileño (estos de aquí). Ahora son sólo tres, pero contundentes.

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Aprovechando el Grand Prix de Mónaco (que ganó el piloto por primera vez hace ahora 30 años), TAG aprovechó para, de la mano de su sobrina Bianca Senna, inaugurar su nueva boutique en la ciudad. Y, más importante, para presentar estas Ayrton Senna Limited Editions que vemos ahora.

TAG HEUER CARRERA HEUER-01

Es la primera vez que aparece el calibre Heuer-01 asociado al nombre de Senna. No podía ser de otra forma: lo mejor de TAG asociado al mejor piloto. El reloj tiene las mismas hechuras que el original, que presentamos, con fotos en vivo, en esta entrada, pero construido de manera diferente. La caja sigue siendo de 45 mm de diámetro y de acero con revestimiento en PVD negro satinado. El bisel es cerámico y en el taquímetro exterior aparece el logotipo de Senna (que luego se reproduce en la esfera).  Los pulsadores del crono también están recubiertos de PVD negro, mientras que la corona lo está con un anillo de caucho que favorece la usabilidad.

La esfera es la ya conocida esqueletada del Heuer-01 a a que se han añadido acentos del mismo rojo que el logotipo de Senna. Los índices originales se han sustituido por un contador de minutos, lo que aumenta su unión con las carreras de automóviles. Deja ver el excelente calibre automático de la casa, un cronógrafo con rueda de pilares, 4 hercios de frecuencia y reserva de marcha de 50 horas. Por último, se sustituido el brazalete original del Carrera por el de los modelos Link, que son como el que llevaba Senna en el suyo.

TAG HEUER FORMULA 1

Los otros dos relojes no son tan interesantes técnicamente porque se mueven gracias a un cuarzo, pero en la estética son francamente atractivos. El tres agujas, de 43 mm de diámetro, inunda la esfera de rojo Senna lacado para ofrecer una imagen vibrante. La caja también es de acero con PVD negro y aumenta su hermeticidad hasta los 200 metros (100 metros en el Heuer-01).

Con las mismas medidas exteriores, la versión cronógrafo es, claro, aún más poderosa. Además el motor del reloj calcula la décima de segundo, indispensable en el mundo del motor. Los dos Formula 1 comparten un mismo brazalete de caucho negro y rojo que, la verdad, impresiona. TAG lo debería usar más a menudo porque queda muy bien.

Los tres modelos  de las Ayrton Senna Limited Editions tienen un fondo conmemorativo con la S de Senna. Los cuarzos tienen un fondo cerrado, claro, pero afortunadamente el Carrera tiene un cristal de zafiro que permite ver su excelencia mecánica.

Aunque por su nombre está claro que hay un número finito de unidades, no he conseguido encontrar en ningún sitio el alcance de estas Ayrton Senna Limited Editions. Supongo que cuando estén disponibles, en octubre, se sabrá. Tampoco sé su precio en euros por ahora, pero sí en dólares. El Heuer-01 tiene un precio de 6.200 dólares. El Formula 1 tres agujas cuesta 1.450 dólares y el cronógrafo tiene un precio de 1.650 dólares. Eso, a cambio de hoy, son 5.550, 1.300 y 1.480 euros respectivamente. Más información en TAGHeuer.es.



A dos tercios de los clientes de artículos de lujo les gusta las compras online (incluidos los relojes, claro)

La encuesta realizada por The Big Watch Survey (del grupo Hearst) revela que a dos tercios de sus lectores les gusta la información y las compras online. Y eso incluye a las marcas más importantes de relojes.

 

La encuesta recoge resultados de unos 8.000 lectores británicos de sus principales cabeceras de moda y estilo de vida de Hearst (Esquire, Harper’s Bazaar, Red y Men’s Health). El deseo de ver y comprar online es particularmente significativo porque la abrumadora mayoría de las marcas de relojes que los 8.169 participantes quieren comprar están en el nivel alto del mercado del lujo. La encuesta se llevó a cabo entre octubre y enero. Las diez marcas más buscadas, según la encuesta, son:

  1. Rolex
  2. Patek Philippe
  3. Omega
  4. Breitling
  5. IWC
  6. Cartier
  7. TAG Heuer
  8. Audemars Piguet
  9. Jaeger-LeCoultre
  10. Hublot

Esta “lista de deseos” hace que los actuales esfuerzos de las marcas de lujo por desarrollar su estrategia de ventas en línea sean aún más importantes. Si miramos más a fondo los resultados de la compra en línea en oposición a la compra en tienda, la encuesta del The Big Watch Survey presenta el dato de que más del 70% de los lectores están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “me gusta mirar y comprar en línea”.

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La importancia de una estrategia multicanal que proporcione un experiencia de calidad transversal (de internet a la tienda), queda subrayada por el hecho de que, aunque a  más del 70% de los participantes les gusta ver y comprar en línea, casi dos tercios (el 63%) dijeron que nunca comprarían un reloj sin verlo en la tienda.

El mismo porcentaje, el 63% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “me gusta investigar en línea, pero nunca consideraría comprarlo online”. La encuesta también resalta la importancia de personal de tienda bien formado porque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta (el 57%) buscan consejo del personal la tienda antes de tomar una decisión de compra.

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Todo esto no hace sino confirmar una realidad de la que las casas relojeras son cada vez más conscientes: la importancia transcendental que tiene internet para su supervivencia. Pero no sólo como canal de venta (que todas las marcas acabarán teniendo), sino como el principal medio por el que sus posibles futuros clientes recaban información sobre aquellos productos que les interesa.

 

 



Andrés Iniesta, nuevo embajador de TAG Heuer

 

El espacio de la joyería Unión Suiza en El Corte Inglés de plaza Catalunya ha sido el escenario elegido por TAG Heuer para dar la bienvenida a dos nuevos miembros a la familia de la marca relojera. Por un lado, el futbolista Andrés Iniesta, genio del deporte rey en España, y por el otro el nuevo TAG Heuer Connected Modular 45, la última hazaña de la relojera que siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de la innovación.

 

Blanca Panzano, Directora General de TAG Heuer España, y Andrés Iniesta

A simple vista, Iniesta y el nuevo Connected Modular 45 (del que ya hablamos en este artículo tras su presentación el pasado martes) parece que no tienen mucho en común, pero un simple vistazo al último lanzamiento de TAG Heuer basta para darse cuenta de que ambos destacan en sus campos, son versátiles, no tienen problema para adaptarse a cualquier situación, y, sobre todo, son las estrellas de sus equipos.

“TAG Heuer lleva desde 1860 rompiendo las reglas y desafiando los convencionalismos, y nuestro objetivo cada día es seguir haciéndolo” ha declarado Blanca Panzano, Directora General de TAG Heuer España. “Cuando nos planteamos recibir a alguien en nuestra familia, siempre buscamos personas que vivan según propias reglas y que no se rindan ante las adversidades. Y Andrés ha demostrado a cada paso que ha dado en su carrera que no está dispuesto a ceder ante la presión y que encarna los valores de la marca. Esta alianza con uno de los mejores jugadores del mundo coloca a TAG Heuer en la delantera del fútbol español. Para nosotros es un honor poder contar con Andrés Iniesta. Bienvenido a nuestra familia TAG Heuer”.

Recordemos que en julio de 2016 TAG Heuer anunciaba su acuerdo para ser el cronometrador oficial de La Liga, un anuncio del que dimos buena cuenta en este artículo.

Por su parte, Andrés Iniesta afronta este nuevo reto con ilusión: “Estoy encantado de formar parte de la gran familia de TAG Heuer, una marca de relojería que ha sabido combinar la tradición, innovación y que nunca cede a la presión”.

Durante el evento, el centrocampista del Barcelona F.C tuvo que superar un challenge para hacerse con las diferentes partes del reloj TAG Heuer Connected Modular 45 que posteriormente fue ensamblado. En cuatro minutos, que recordaron ese momento en el que Andrés Iniesta marcó el gol de la victoria a solo cuatro minutos de que terminase el partido de la final de la Copa del Mundo de 2010 en la que España se hizo con el título, el jugador tuvo que completar una serie de retos deportivos sin ceder ante la presión. Más información en TAGHeuer.es.



El nuevo smartwatch TAG Heuer Connected Modular 45, con fotos en vivo y precios

 

Ha sido sin duda uno de los lanzamientos más esperados y desde luego de los más sonados: el nuevo TAG Heuer Connected Modular 45, la segunda versión del smartwatch de la marca que ha mejorado notablemente sus prestaciones y además es fácilmente intercambiable con versiones mecánicas.

 

El lago Lucerna

Jean-Claude Biver durante la presentación

La presentación del TAG Heuer Connected Modular 45 tuvo lugarpor todo lo alto en Brunnen, al borde del lago Lucerna. No sólo es un lugar maravilloso (la verdad es que toda Suiza es pura postal), sino también con un significado especial porque atravesando el lago desde Brunnen se encuentra el lugar donde se fundó la Confederación Suiza. No ha sido una elección arbitraria porque desde la aparición del primer TAG Heuer Connected (cuya presentación vimos aquí) la idea que ha querido transmitir la casa es la de #ConnectedtoEternity, conectado a la eternidad. Con el primer reloj se ofrecía el que, si pasados dos años se quería cambiar el conectado por uno mecánico, bastaba pagar 1.350 euros para llevarse un Carrera de tres agujas. Pero ahora TAG ha ido más allá.

El primer TAG Heuer Connected

En efecto ahora es distinto, y lo es ya desde el nombre: Modular hace referencia a que el reloj es completamente personalizable: correas, asas, caja y, por supuesto, esfera. Y lo mejor es que hay dos relojes mecánicos que tienen las mismas hechuras y por tanto se pueden intercambiar sin problemas. Por ahora los dos relojes mecánicos disponibles son un Carrera Calibre 5 de tres agujas y fecha y el TAG Heuer Heuer 02T Chronograph Tourbillon, el tourbillon que revolucionó el mercado cuando apareció por un precio de 15.000 euros. Pero seguramente en el futuro habrá más modelos disponibles.

TAG Heuer Carrera Calibre 5

TAG Heuer Heuer 02T Chronograph Tourbillon

La otra parte del nombre, 45, hace referencia al diámetro del reloj. Es por tanto un milímetro más estrecho que su hermano mayor, y además ha reducido su altura por lo que se lleva mucho mejor. Esto era una obligación porque el Heuer 02T ya existía y tenía esa medida, así que no habría encajado de otra manera. Durante la presentación Jean-Claude Biver afirmó con la rotundidad que le caracteriza que habría un smartwatch para mujer de 39 mm de diámetro. Esto es realmente interesante porque abre la puerta a que haya más módulos mecánicos (de hecho hasta ahora esa era la medida del Calibre 5 de 3 agujas) y sobre todo amplía el mercado de muñecas, que incluso siendo de hombre se pueden sentir amedrentadas por un diámetro de 45 mm. Y planteará un reto de legibilidad, porque el tamaño físico de la pantalla se va a reducir notablemente. Será necesario, creo yo, aumentar la resolución.

Pero volvamos a lo que nos ocupa, que es sobre todo la modularidad. Decía antes que se podía elegir e intercambiar todas las partes del reloj, pero no es del todo cierto: el bisel que se elija en la caja será siempre el mismo. Es una pena que no sea también intercambiable porque al ser tan ancho define mucho la personalidad del reloj, pero imagino que no se podía hacer sin comprometer su integridad y, lo que es aún más importante, su hermetismo. Y es que el Connected Modular 45 es estanco hasta los 50 metros, por lo que se puede nadar con él e incluso bucear.

Y la personalización abre un nuevo debate interesante y que hay que ver cómo se desarrolla en el futuro. Según dice la marca se podrá elegir entre las 11 opciones disponibles en las boutiques de la marca o las 56 disponibles online. Claramente esto es un movimiento hacia la venta online que veremos cómo se toman los distribuidores porque de entrada parece que van a competir con menos armas. A decir verdad tiene sentido porque la venta de los productos electrónicos tienen menos margen, para el distribuidor pero sin duda para el fabricante, que tiene que incurrir en los enormes costos del desarrollo tecnológico. En el caso del TAG Heuer Connected Modular 45 la manufactura afronta sola la adaptación de sistema operativo, y ese coste se tiene que repercutir en el producto final; de ahí el menor margen.

El resultado de ese conflicto lo veremos de aquí a un año, o quizá menos, pero de lo que no cabe duda es de que hay una tendencia cada vez más acusada hacia la venta online de artículos de lujo (muy popular en Estados Unidos, no tanto en Europa) que generará tensión -una más- en el mercado.

Hay una cosa de la que en TAG se siente legítimamente orgullosos: el TAG Heuer Connected Modular 45 luce a las 6 y por debajo del bisel la leyenda Swiss Made, algo que no ocurría con el primer modelo. Eso no quiere decir que el reloj esté enteramente desarrollado en Suiza porque sigue lógicamente dependiendo de Google y sobre todo de Intel para la maquinaria. Pero ahora en TAG hay una sección dentro de la fábrica (que estaba vacía cuando visité las instalaciones) en la que ensambla y termina los relojes, de manera que puede grabar el deseado lema que tanto significa en relojería.

En la siguiente página seguimos hablamos de personalización, además del software y usabilidad.

 



Baselworld 2017: TAG Heuer Carrera Heuer 01 43 mm

 

Uno de los hitos de la nueva etapa de TAG Heuer, la que capitanea Jean-Claude Biver, ha sido sin duda el TAG Heuer Carrera Heuer 01. De cara a Baselword 2017 la marca presenta los nuevos Carrera Heuer 01 43 mm en tres colores y precio atractivo, que seguro van a afianzar aún más el éxito del icónico reloj.

 

Estoy seguro que este Carrera Heuer 01 43 mm ha nacido por la demanda de los clientes de la marca. Cuando apareció el TAG Heuer Carrera Heuer 01 en 2015 fue muy controvertido porque todo el mundo vio una hublotización del reloj (yo también). No es que esa impresión haya desaparecido, pero la realidad ha dado la razón a Jean-Claude Biver: el reloj ha sido todo un éxito, lo que quiere decir que la gente quería un Carrera con una presencia más moderna. Tanto es así que la escasez del producto fue grande porque la demanda era enorme. En España por ejemplo no se ha normalizado el suministro hasta la segunda mitad del 2016. Podéis ver el artículo con fotos en vivo aquí.

Si el original ha tenido un éxito arrollador, estoy convencido de que el Carrea Heuer 01 43 mm lo va a tener aún mayor. 45 mm es una medida grande que no se adapta a todas las muñecas -sobre todo con las asas Carrera, tan rectas-, mientras que 43 mm sí que puede abarcar a una audiencia mayor. Hasta ahora las medidas “pequeñas” existían sólo con esfera tradicional, pero por qué alguien con muñecas más estrechas no iba a querer un esqueletado. De hecho incluso a aquellos que les gustan los relojes grandes estos no le parecerán pequeños.

La caja sigue siendo modular, compuesta de 12 piezas, en la que la carrura es de acero satinado y el bisel es cerámico. Los pulsadores también son de acero, y la corona está recubierta por una franja de caucho que seguro hará más sencillo su manejo. El cristal que cubre la esfera es de zafiro con tratamiento antirreflejos en ambas caras. La esfera del Carrera Heuer 01 43 mm está tan poblada como la de su hermano mayor, pero yo diría que al reducir su tamaño y -sobre todo- tener partes coloreadas, la legibilidad será mejor (y eso que no era mala en el modelo original). Los colores son los que se ven, pero si se quieren nombrar como lo hace la manufactura hay que llamarlos Negro Intenso, Azul Marino Profundo y Marrón Cognac. 

El calibre es lógicamente el Heuer 01, heredero del 1887 y con todo lo que se le puede pedir a un calibre moderno: embrague mediante piñón oscilante, rueda de pilares (roja, muy llamativa), el puente del cronógrafo y la masa circular con PVD negro esqueletizados… todo ello protegido hasta 100 metros de profundidad y visible gracias al zafiro posterior.

Digamos por último que los tres relojes TAG Heuer Carrera Heuer 01 43 mm se lanzan con dos opciones para atarlos a la muñeca: o bien un brazalete de acero o una correa de piel para las versiones azul y marrón o de caucho para la negra. TAG Heuer mantiene su promesa de entregar un reloj con calibre cronógrafo de manufactura por menos de 5.000 francos suizos: la versión con acero o cuero cuesta 4.800 euros, mientras que la versión con correa de caucho cuesta 4.650 euros. Ya sólo queda esperar a Baseworld para verlos. Más información en TAGHeuer.es.

 



En la muñeca: TAG Heuer Carrera Heuer 01

El Tag Heuer Carrera Heuer 01 simboliza el renacer de Tag Heuer de la mano Jean-Claude Biver, director general de la división de relojería de LVMH. Bajo la idea de ofrecer nuevos diseños a precios más bajos nace un reloj que quiere conservar la esencia a la vez que ofrece algo nuevo. Vamos a analizarlo con fotos en vivo y precios.

 

El Tag Heuer Heuer 01 es la culminación de un proceso turbulento. Fue a finales de 2014 cuando Stéphane Linder salió de Tag Heuer abruptamente (como reportamos aquí). Jean-Claude Biver, seguramente la cabeza pensante más dinámica de toda la industria relojera, tomo el mando con la idea de rebajar un 7% los precios para reubicar a la marca en el segmento de mercado que le corresponde, deshacerse de la sección de alta relojería y lanzar un smartwatch en 2016 -como así fue y así vimos en vivo en este artículo-. Además Jean-Claude Biver afirmaba que los relojes de Tag debían de dar una sensación de calidad mayor de lo que su precio indicaba.

El hecho es que le ha debido gustar el olor de la habitación, porque de ser el Director General provisional ha pasado a quedarse en el puesto sin que haya visos de que quiera salir. Y no me extraña, porque ha vuelto a poner a Tag en el centro del escenario relojero con sus infinitas acciones comerciales y, sobre todo, con el Tag Heuer Connected, y la empresa va ahora estupendamente. Veremos si eso mismo ocurre con Zenith.

En realidad el TAG Heuer Carrera Heuer 01 se presentó en Baselworld 2015, pero la casa lleva tanto retraso en la producción -porque ha tenido mucho éxito y no lo habían previsto- que el reloj tardó un año en llegar a España, y aún así llegaban con cuentagotas. Hay dos cosas que llaman la atención en el momento en que miras al reloj: su tamaño de 45 mm -mucho más grande de lo habitual- y la esfera esqueletada, que te gusta o no te gusta. Y ahí es donde empieza el debate: ya que este reloj fue el primero que se creó bajo el mando de Biver, ¿está Hublotizado?

Hublot Classic Fusion 45 Aerofusion Black Magic

Pues hombre, no hay que mirar mucho para darse cuenta de que sí que hay un claro aire de familia, y Biver no lo ha escondido nunca. Ya dijo que para la creación de este reloj -y de los nuevos relojes de Tag en general- había tomado el modelo constructivo de Hublot. Y por lo que se ve eso no sólo afecta a la caja y su construcción modular; también al diseño.

Qué quiere decir “construcción modular”. Como se ve en la foto el reloj tiene una carrura, un bisel separado, el fondo y cuatro asas acopladas a la caja. Ello significa que se puede utilizar para fabricar otros relojes -aunque no necesariamente tienen que parecerse a éste- de manera mucho más rápida y eficiente. En cualquier caso esta caja, fabricada en carburo de titanio, es imponente, especialmente por el aspecto sólido que aportan las asas. El conjunto se nota grande y poderoso sobre la muñeca.

La esfera del Tag Heuer Carrera Heuer 01, aun esqueletada, sí recuerda al Carrera clásico, pero es verdad que para ver el parecido tienes que guiñar los ojos un poco. Recurriendo a las palabras de Biver sobre el reloj: “Puede que no lo reconozcas desde lejos, pero no importa. Aún así parece un Carrera”. El hecho es que a pesar del esqueletado la información de horas y minutos se lee muy bien, gracias a la correcta dimensión de las manecillas y el buen tamaño de los índices. La fecha, a las 3:30 horas, también se lee bien. No salen tan bien parados los registros del cronógrafo y el pequeño segundero, cuya información cuesta más descifrar dependiendo de cómo incida la luz, pero en conjunto el reloj cumple su función.

Toda la maquinaria se mueve gracias al calibre Heuer 01. El calibre es otro de los puntos de discusión del reloj: cuando se presentó el reloj se dijo que traía un nuevo calibre de manufactura llamado Heuer 01. Sin embargo a la vez se afirmó que estaba basado en el ya conocido Calibre 1887 de la casa, que a su vez es una intensa modificación de un calibre de Seiko.

El 1887 era un calibre que daba gusto mirar, y este Heuer 01 aún más. Destaca especialmente el rotor negro, que además es una circunferencia entera en cuya parte superior sólo queda el borde. El volante se mueve a 28.800 alternancias a la hora (4 hercios) y aporta una reserva de marcha de 50 horas. Es un cronógrafo con rueda de pilares, que Tag ha sabido resaltar muy bien decorándola en rojo. En conjunto el calibre Heuer 01 es supersexi, esa es la verdad.

La oferta original del reloj era una buena correa de caucho hecha a medida del reloj, o un brazalete que hace del reloj una pieza aún más contudente que, sin embargo, se lleva bien en la muñeca, pero ahora ya hay otras opciones. El reloj no es para todo el mundo porque además las asas, tirando a rectas, aumentan la sensación de tamaño. Pero por ejemplo en mi muñeca, de 18 cm de diámetro, queda muy bien.

Y para terminar de comprender el éxito del Tag Heuer Carrera Heuer 01, el precio: cuesta 4.750 euros. El reloj está tan demandado porque ofrece a los fieles de la marca un diseño nuevo que aún conserva sus raíces, mientras que al cliente de calle le propone un reloj moderno, atrevido y con buen precio. Veremos cómo evoluciona el reloj. Más información en TagHeuer.es.

 



TAG Heuer Monza 40 Aniversario: Fotos en Vivo y Precio

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La historia de TAG Heuer está marcada por numerosos hitos relojeros, modelos que han contado siempre con la devoción de sus seguidores y con el aprecio general de los amantes de la relojería. Uno de esos modelos es el Heuer Monza, que ha tenido varios renaceres y que ahora, para su 40 aniversario, llega con un nuevo aspecto y la misma capacidad de seducción.

 

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La historia del Heuer Monza es un tanto liosa, como suele ocurrir con modelos que surgieron en los tiempos en los que no era tan importante la coherencia, la continuidad y el registro de actividad como lo es ahora. El modelo lo diseñó y lanzó en 1976 Jack Heuer para celebrar el primer título de campeón del mundo de Niki Lauda con FERRARI. Cuando pensamos en un Monza pensamos en ese modelo, pero en realidad la idea se tomó de unos cronógrafos que la casa lanzó en en los años 30 y que tenían una caja con forma de cojín. Por eso cuando se relanzó en el año 2000, con el calibre 17, se recuperó esa caja, que se mantuvo en la edición limitada de 2011 y también en la que presentamos ahora.

 

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La caja actual pasa de los 39 mm del original a 42, mucho más actual pero que puesta parece más pequeña por su intenso negro. En vez de acero el material utilizado es el titanio, ganando así en ligereza. El titanio ha sido tratado con carburo de titanio, lo que le proporciona ese color negro intenso y sobre todo una gran dureza, sólo inferior a la del diamante. De esta forma su durabilidad está garantizada. Y también su belleza, porque tiene un brillo muy particular que cubre toda la estructura externa y que contrasta con el cepillado de la parte superior del bisel.

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Los pulsadores sin embargo no se han tratado para dejarlos como los originales. Eso sí, ahorala corona está en el mismo lado, no a las 9. Como se puede ver en la foto de abajo los pistones del cronógrafo y la corona no están alineados porque el calibre 17 es en realidad un ETA 2894-2 modificado y ajustado por TAG Heuer. El calibre no se ve porque, como el modelo original, el fondo es ciego y lleva grabado el nombre del reloj. El Heuer Monza original fue de los pocos relojes de su época que llevaba el nombre grabado. Ni siquiera en la trasera aparece el nombre de TAG, lo que muestra lo respetuosa que ha sido la casa con la reedición, y que por cierto contrasta con lo que me dijo Jean-Claude Biver durante la presentación del TAG Heuer Autavia 2017 del que informé aquí. Digamos por último que la hermeticidad es más que adecuada: 100 metros.

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La esfera mantiene los elementos originales, pero modificándolos. En la versión de 1976 el pequeño segundero estaba a las 10 y el contador de 30 segundos a las tres. En el nuevo Heuer Monza las subesferas se sitúan en la posición tradicional de las 3 y las 9, pero en orden inverso: el pequeño segundero a las 3 y el contador de 30 minutos a las 9. Éste tiene marcadas las secciones del 0 al 5, del 10 al 15 y del 20 al 25 con una pintura roja idéntica a la de la trotadora que una vez aplicada toma forma de diamante, y queda muy bien.

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Las manecillas son blancas y negras, también como el original, con inserciones de SuperLuminova doradas que acentúan su espíritu retro. Y por una vez no habrá discusiones por la inclusión de una ventanilla de fecha: ya estaba en el original. Y tan sencilla como era entonces lo es ahora, aunque en esta ocasión se apoya sobre una pequeña sección del índice de las 6, suficiente como para mejorar la lectura en la oscuridad.

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El reloj se ata con una correa de piel tipo racing de muy buena presencia y que se cierra sobre el pulso con un cierre pleglable -quizá algo abultado- también realizado en titanio y con el logo de Heuer grabado. El resultado en la muñeca es fantástico porque estamos ante un claro homenaje pero que a la vez con un porte perfectamente actual y muy atractivo. El TAG Heuer Monza es una edición numerada pero no limitada (por más que en el reverso diga “Limited Edition”). Tiene un precio de 4.700 euros y se puede encontrar más información en TAGHeuer.es.

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El nuevo TAG Heuer Autavia 2017 en la Heuer Collectors Summit

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El pasado lunes y martes 12 y 13 tuvo lugar en la sede de TAG Heuer en La Chaux de Fonds el Heuer Collectors Summit, continuación del que tuvo lugar en 2013. en el que unos cuantos privilegiados coleccionistas intercambiaron conocimientos, experiencias y sobre todo tesoros relojeros de antes de 1985, fecha en que el conglomerado TAG compró la compañía. Una tribu entusiasta y feliz que esta vez estaba acompañada por la prensa del sector.

 

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El Heuer Collectors Summit incluyó la visita a la factoría de la sede central de La Chaux de Fonds, la fábrica de cajas de Cornol y la de calibres en Chevenez. En la factoría central pasamos por los distintos estadios de ensamblaje de los relojes, en las que se puede ver cómo,  aunque diversas etapas de la fabricación del relj se hacen a mano, hay cada vez más fases constructivas que están mecanizadas. Personalmente en este segmento de relojes yo no echo de menos las labores manuales ni considero que sea una especie de “relojería de clase B”. Bien al contrario, cuanta más industrialización más barato será construir y mejores y más precisos serán los productos finales. Eso redunda (como quería Jean-Claude Biver) en precios más bajos y una mejor percepción por parte del cliente final. De paso pude probarme alguno de los relojes producidos en la anterior etapa de TAG Heuer. Relojes como el Carrera Mikropendulum o el Carrera Mikrograph fueron los que desviaron a la marca de su público objetivo, pero fueron grandes desarrollos por sí mismos que ahora, desafortunadamente, están en su mayor parte olvidadas.

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Curiosamente los que llevan bata son los visitantes, no los trabajadores

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Seguramente la parte más interesante del Heuer Collectors Summit fue la visita a la sala de restauración, en la que su director fue desgranando los distintos procesos que se llevan a cabo para recuperar piezas antiguas. Puede ver un precioso Mikrograph sobre la mesa de trabajo y me probé el Skipper (un reloj para regatas) que del propio director de la sección. Aunque lo más llamativo fue una caja fuerte que contenía montones de esferas de modelos antiguos, prueba de que el servicio se va a poder seguir garantizando durante mucho tiempo.

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El Heuer Collectors Summit contó además con la presencia de Jack Heuer. Tras la visita a la fábrica volvimos a la sala de reuniones, llena por completo hasta el punto que muchos asistentes tuvieron que quedarse de pie. En un lateral de la sala había una exposición de numerosos relojes antiguos, tanto de muñeca como de tablero de mandos.  Para quien no lo sepa durante muchos años Heuer produjo instrumentos para pilotaje, tanto en tierra como en el aire. Tanto es así que “Autavia” viene de una contracción de AUTomóvil y AVIAción. En este artículo hay una detallada historia de la marca.

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Jack Heuer  pronunció una conferencia sobre el devenir de su vida, a la que él mismo llamó “Luck or Destiny?” (¿Suerte o Destino?). Lo hizo llevando su Carrera 80, creado en 2012 para su 80 cumpleaños. Después, además de firmar su autobiografía, estuvo abierto a cualquier pregunta que se le quisiera hacer. Parece mentira cómo una persona de su importancia en la relojería contemporánea puede ser tan humilde y afable. Poder charlar con él es uno de esos lujos que a veces te concede la vida.

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Esta es la muñeca del señor Heuer con su reloj, que en la trasera lleva el escudo de su familia

Esta es la muñeca del señor Heuer con su reloj, que en la trasera lleva el escudo de su familia

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Pero lo más curioso es que el Summit estaba lleno de periodistas, particularmente de periodistas de páginas web, lo que no tenía mucho sentido en sí mismo porque un evento como el Heuer Collectors Summit es casi marginal, y normalmente se cubre con las notas de prensa de la compañía. ¿Por qué entonces? La respuesta la encontramos casi al final de la visita a la factoría, cuando tuvimos acceso al nuevo TAG Heuer Autavia.

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La foto oficial del reloj sin acabar

Si recuerdas el pasado marzo TAG Heuer lanzó una campaña para elegir el nuevo Autavia. Fue un proceso excitante en el que en tres rondas se iban descartando candidatos para llegar a un ganador, que finalmente fue el Autavia Referencia 2446 Mark 3, The “Rindt” Autavia.

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El Autavia “Rindt” original de 1966

Según supimos en el Heuer Collectors Summit también se consultó a los grandes coleccionistas, que colectivamente votaron que preferían un cronógrafo manual y por supuesto sin fecha, como el original. Pues bien, el nuevo TAG Heuer Autavia 2017 llevará un movimiento automático y ventana de fecha a las 6. Se dijo durante la presentación que el comprador de relojes medio prefiere esas dos características. Sin embargo, en una entrevista con Jean-Claude Biver me dijo que no querían hacer una imitación perfecta del modelo original porque eso desprestigiaría el reloj antiguo, le quitaría su legitimidad. ¿Dónde está la verdad? Hacer un modelo homenaje sería carísimo porque para empezar TAG no tiene un cronógrafo manual, y además no estaría en consonancia con la filosofía de la empresa que, recordemos, nunca ha sido elitista. Así que supongo que hay verdad en ambas afirmaciones.

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El nuevo Autavia en el centro, con su inspiración a la derecha

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La caja tiene 42 mm de diámetro (en vez de los 38 del original) y una altura aún por determinar porque el calibre no está acabado, pero rondará los 15 mm. Cuando se lance definitivamente el reloj en el próximo Baselworld 2017 habrá tiempo para analizar todos los pequeños detalles, pero por ahora digamos que el reloj se moverá gracias al nuevo calibre Heuer-03, descendiente directo del nunca visto CH80 calibre. Si somos capaces de obviar la ventana de fecha, el reloj es muy chulo y además, tal como vimos en la mesa de diseño, se venderá no sólo con correa de cuero negra (no beis), sino que también, tal como pudimos ver en la sala de diseño asistido por ordenador, con un fantástico brazalete de 7 eslabones .

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La verdad es que acostumbrados al secretismo de la industria relojera el que TAG abriera el Heuer Collectors Meeting a la prensa y enseñara un modelo que aparecerá en 6 meses resulta refrescante. Pero todo tiene una explicación, y Mr. Biver no da puntada sin hilo: al darnos acceso al modelo consigue que se cree un runrún de fondo que con suerte se mantendrá vivo hasta el lanzamiento, de manera que se cree un deseo creciente entre los aficionados para que en cuanto se lance la gente lo compre inmediatamente. Me recuerda a aquellas veces en que Apple “se olvidó” accidentalmente el prototipo del iPhone que se iba a lanzar unos meses después. Esperemos que para cuando se lance TAG haya hecho acopio suficiente de piezas y no se produzca la escasez que hay ahora mismo con otros modelos de la casa. En relojería la escasez es, como vemos en numerosas ocasiones, un activo. Pero la ausencia prolongada de relojes para vender se convierte rápidamente en un pasivo de enorme peso.

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No me cabe ninguna duda de que esta reinterpretación del Autavia se va a vender muy bien, porque el precio -al menos por ahora- resulta muy atractivo: CHF 4,800 (4.390 euros al cambio) con correa de cuero y de CHF 4,950 para la versión con milanesa (unos 4.530 euros). Eso son los precios que se paga ahora por un Valjoux 7750, mientras que en este caso te llevas un neo-vintage muy bien realizado con un movimiento de manufactura.

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Tras la conferencia de Jack Heuer en el Heuer Collectors Summit pudimos disfrutar del Museo de TAG Heuer, lleno de piezas interesantes y que por sí solo merecería una visita guiada.

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Heuer 2915A, el primer reloj suizo en el espacio (1962)

Mientras los coleccionistas presentes en el Heuer Collectors Summit disfrutaban de diversas mesas redondas, nosotros tuvimos el privilegio de poder conversar con Jean-Claude Biver, director general de TAG Heuer. Es una conversación que se podrá leer aquí más adelante, porque es demasiado jugosa como para tener sólo un extracto. Curiosamente llegó Jack Heuer a mitad de la charla porque quería que Biver le firmara el libro sobre su historia (la de Biver), y allí estuvo esperando pacientemente hasta que Jean-Claude le atendió. Poder estar con ambos fue un privilegio.

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La parte más lúdica -e impactante- tuvo lugar por la tarde, en el llamado “Tesla Challenge”. Y en efecto, fue un auténtico reto subirse en el Tesla Model S, que se pone a 95 Km hora en 2,3 segundos. Es uno de los 10 coches con más aceleración del mundo, pero no es eso lo que impacta: lo que te deja pegado al asiento (literalmente) es que la entrega de fuerza es instantánea, por lo que la sensación no es de aceleración sino de que te han disparado, que te han dado una brutal coz en el pecho. Es algo que no hay que dejar de experimentar, si se puede.  Absolutamente increíble.

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Un vídeo publicado por Horasyminutos (@horasyminutos) el

Tras un día intenso nos despedimos del valle de la relojería cenando en el Hotel Palafitte. No podría haber mejor lugar que éste, la verdad.

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Como colofón a estos dos días tan intensos, a la vuelta a Madrid y bajo una tromba de agua que contrastaba con el tiempo maravilloso que habíamos disfrutado en Suiza, pasé por las oficinas de TAG Heuer en Madrid. En ellas pude comprobar en primera persona las instalaciones técnicas de la marca, en la que se puede dar servicio a todos los relojes (salvo quizá algún calendario perpetuo o relojes muy antiguos). Da tranquilidad saber que nuestras preciadas piezas pueden ser atendidas con absoluta fiabilidad en nuestro país.

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Instalaciones de TAG Heuer en Madrid

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Irónicamente fue en la oficina de Madrid donde vi un reloj realmente singular y que hubiera hecho las delicias de quien asistieron al Heuer Collectors Summit: un Calibre 11 militar, recubierto con PVD (de entonces, no actual) y en perfecto estado de conservación. Una gozada que puso punto final a dos días memorables.

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Quiero por tanto agradecer públicamente y muy sinceramente a TAG Heuer su invitación, y partícularmente a Blanca Panzano (directora general de la marca en España) y absolutamente a Raquel Díez, ángel de la guarda y responsable de comunicación, publicidad y Relaciones Públicas de TAGHeuer.es.

ACTUALIZACIÓN: FOTOS EN VIVO Y PRECIOS DEL TAG HEUER HERITAGE AUTAVIA CALIBRE HEUER O2

Estas son las fotos del reloj tal y como se ha empezado a distribuir, con un precio de 4.600 euros.  El resultado es tan bueno como esperábamos.

 

 



TAG Heuer, cronometrador oficial de LaLiga. Todas las fotos del evento

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Fernando Sanz (ex jugador del Real Madrid), Javier Tebas (Presidente de La Liga), Blanca Panzano (Directora General de TAG Heuer España) y Raúl González (ex-jugador del Real Madrid y uno de los grandes iconos del fútbol)

En el magno Teatro Real de Madrid ha tenido lugar una de las noticias de mayor calado en el mundo del patronazgo de marcas relojeras: TAG Heuer se presentó como flamante nuevo cronometrador y patrocinador de LaLiga.

 

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La Liga de Fútbol Profesional de España está considerada la mejor del mundo. Tanto es así que desde en esta década, de las 6 Champions League disputadas 4 las han ganado equipos españoles: 2 el Barcelona y 2 el Real Madrid, que además lleva 11 títulos conseguidos desde que comenzó la competición en la temporada 1955-56. Y desde que cambió el nombre de Copa de Europa a UEFA Champions Leage el Barcelona ha ganado 4 trofeos y el Real Madrid 5. No es de extrañar por tanto que en España jueguen los mejores jugadores mundiales. No hay ninguna Liga tan competitiva como LaLiga, como se la conoce universalmente.

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Por ello el que TAG Heuer se haya hecho su patrocinador y cronometrador es un verdadero logro, pero no el primero. En agosto de 2015 anunciaba su asociación con la Bundesliga alemana (como ya dijimos aquí). En febrero de 2016  hicieron lo propio con la Soccer League de Estados Unidos. El pasado 2 de marzo presentaba el patrocinio de la liga china -con una audiencia de 400 millones-, y poco después un paso aún mayor: se convertía en sponsor de la Premier League, la liga de fútbol inglesa. Es decir, está presente en las ligas más importantes de Europa, en el mercado chino y en el norteamericano, con lo que significan ello en cuanto a impacto mediático. Y sólo en dos años: un prodigio.

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La periodista deportiva Susana Guasch ejerció de maestra de ceremonias

Al acto de ayer acudieron los jugadores leyenda Raúl González, actual Country Manager de LaLiga en EEUU y auténtico mito del fútbol español, y Fernando Sanz, Director General de Oriente Medio y Norte de África, quien también fue jugador del Real Madrid. Acompañaron al presidente de LaLiga Javier Tebas y a la Directora General de TAG Heuer España Blanca Panzano. Tras la presentación y una ronda de preguntas se pasó a la ceremonia de puesta en marcha de la cuenta atrás para el comienzo de la competición futbolística de LaLiga.

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Después se hizo un acto a favor de Champions for Life, un partido de fútbol patrocinado por Unicef para recaudar fondos para la infancia: tanto Fernando Sanz como Rául González y un grupo de niños chutaron balones para colarlos en huecos redondos, y cada balón introducido significaba dinero donado a Champions for Life. En total se entregó un talón por 5.000 euros.

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SÍ, PERO, ¿QUÉ RELOJES LLEVABAN?

Esto es un blog de relojes, y siempre nos gusta saber qué reloj lleva quién. Así que vamos a empezar con los que llevaban los futbolistas Raúl y Fernando.

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Ambos llevaban el mismo reloj: un TAG Heuer Aquaracer 300 M Calibre 5. El reloj tiene un caja de acero satinado y pulido de 43 mm con bisel de cerámica negra. La esfera, muy elegante con su estriado horizontal, presenta índices facetados luminiscentes y grandes manecillas también luminiscentes, al igual que la punta del segundero -como es obligado en un reloj de buceo-. Y es que el reloj, como su nombre indica, puede sumergirse hasta 300 metros. El Calibre 5 se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 38 horas. Es un reloj muy bonito, que como se ve en las fotos queda muy bien con un estilo  “business casual”.

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Por su parte Javier Tebas, Presidente de LaLiga, llevaba un elegante TAG Heuer Carrera Calibre 16 Day-Date Marrón, un modelo no muy visto pero muy bonito. La caja también es de 43 mm y de acero, pero el bisel tiene un anillo cerámico.

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La poderosa esfera tiene tres subesferas para acoger el pequeño segundero y las funciones del cronógrafo, y además incluye ventana de fecha y día. Los arábigos aplicados marcan minutos, no horas. Súper deportivo sin duda, además de elegante en la muñeca.

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Por último la siempre simpática y cercana Blanca Panzano llevaba un Aquaracer Full Ceramic & Gold. Su nombre apunta a los dos elementos compositivos: la cerámica es el material de la caja y el brazalete, mientras que el bisel está realizado en oro rosa con inserciones en laca negra. Los índices y manecillas están chapados en oro rosa y están recubiertos de SuperLuminova. Eso sí, el movimiento es de cuarzo.

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Para que no faltara detalle, hasta el cóctel tenía motivos relacionados con TAG Heuer, el fútbol y LaLiga.

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¡El envoltorio es comestible!

Para terminar os enseño una imagen que a partir de ahora vamos a ver a menudo: los marcadores que señalan cambios y el tiempo añadido. A mí no se me va a ver, claro.

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No me queda sino felicitar a TAG Heuer España por el gran trabajo realizado con LaLiga y por lograr una acción que sin duda les va a poner en primera línea. ¡Felicidades!

 

 



El TAG Heuer S3, tarjeta de embarque en vuelos sin gravedad

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En un mundo en el que casi todo está al alcance de la mano, sea de manera directa o pagándolo a plazos, hay pocas experiencias que son realmente únicas. Una de ellas es, sin duda, subir al espacio. Después del verano comenzarán los vuelos a gravedad cero y el acceso al avión se realizará con una tarjeta de embarque muy especial: el TAG Heuer S3.

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Este TAG Heuer S3 es un nuevo hito para la marca. No es que TAG se prodigue mucho en el espacio, pero desde luego cuando lo hace no pasa desapercibida. Como ya explicamos en nuestro artículo sobre la historia de TAG Heuer y su pasión por el deporte (que se puede leer aquí), el primer vuelo espacial tripulado de Estados Unidos tuvo lugar el 20 de febrero de 1962, fecha en la que John Glenn sintió por primera vez la ingravidez a bordo de la nave “Friendship” y a la que se subió llevando atado a su muñeca un Heuer 2915A. Una sorprendente unión entre un cronógrafo de bolsillo -cuya primera versión apareció en 1882- y la más avanzada tecnología del momento.

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La empresa Swiss Space Systems se creó en 2012 con la idea de explotar comercialmente los vuelos de gravedad cero, que es como se conoce el estado en el que la Tierra deja de ejercer su atracción gravitacional sobre los cuerpos y por tanto estos flotan libremente en el espacio. En abril de este año anunció la adquisición de un Airbus 340-300 para por fin poner en marcha la comercialización de esta experiencia tan única. El Airbus 340-300 es un avión que mide 59,39 metros de largo y que voló por primera vez en 1993. Es la versión más habitual del Airbus 340, que se dejó de fabricar en 2011 habiendo alcanzado las 246 unidades entregadas y de las que actualmente ya sólo están operativas 146. Éste es el avión que se ha preparado para los vuelos al espacio.

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El objetivo de S3 es de ofrecer al público en general la oportunidad de vivir esta experiencia única proponiendo precios más asequibles de lo que uno imaginaría que cuesta subir al espacio. El avión estará dividido en tres zonas distintas: VIP, Premium o Party. Las dos primeras tendrán como tarjeta de embarque el TAG Heuer S3.

 

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El A340-300 llevará cerca de 70 pasajeros y efectuará un vuelo de 90 minutos, durante el cual se realizarán quince parábolas con tiempo de microgravedad de 25 segundos por parábola.

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¿Y cómo es el TAG Heuer S3? Pues en realidad es un TAG Heuer Chrono Formula 1 negro de cuarzo con una precisión de una décima de segundo. La caja es de acero con un revestimiento de carburo de titanio. Los minutos de las 12 a los 25 están pintados en rojo porque 25 segundos dura el tiempo en el que se siente la ingravidez. Así, con el TAG Heuer S3, se puede cronometrar la duración exacta de la experiencia.

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El reloj lleva la marca del logotipo S3 en el contador de las 6 h, y se completará con una pulsera de caucho negro que también incluirá el estampado del logotipo S3. El fondo del reloj llevará grabada la curva del avión que sube a 45°.  El reloj va por supuesto incluido en el precio y por tanto pasará a ser propiedad del dueño del billete, por lo que TAG Heuer S3 no se podrá comprar en las tiendas. Eso sí que es una edición exclusiva. El precio del pasaje VIP no se ha hecho público, pero adquirir un billete para la zona Party -que no incluye reloj- cuesta 2.950 francos suizos (2.720 euros), mientras que el paquete Premium cuesta 7.500 francos suizos (6.920 euros). Ya no hay plazas disponibles para 2016, o sea que hay que empezar a buscar estos vuelos tan especiales para el 2017 ya. Más información en TagHeuer.es.

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Steve McQueen y TAG Heuer Monaco, de nuevo en el cine

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Ya se ha estrenado el documental “The Man & Le Mans”, el documental sobre el rodaje de la película Le Mans y todo lo que aconteció a su alrededor y que supuso el lanzamiento a la fama de ahora ya icónico TAG Heuer Monaco.

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Heuer Monaco original

En 1970, Steve McQueen lucía un cronógrafo Monaco durante la filmación de la película “Le Mans”. Desde entonces, la marca suiza de relojes y cronógrafos de lujo TAG Heuer ha estado íntimamente ligada a McQueen convirtiéndolo en embajador de la marca. Así que ahora resulta natural que TAG Heuer esté presente en la llegada a España del documental “The Man & Le Mans”, que lleva a la gran pantalla la inspiradora historia de la pasión que sentía el mítico actor por las carreras de motor.

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“The Man & Le Mans” sigue a Steve McQueen a través de imágenes de su ya legendaria película “Le Mans”, incluye fotografías privadas nunca antes publicadas y revela vídeos inéditos cedidos por el hijo de la estrella, Chad McQueen. A través de estas secuencias, el espectador puede observar al famoso actor luchando por alcanzar su sueño de filmar un largometraje sobre una de las competiciones más fascinantes, las 24 horas de Le Mans.

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“Steve McQueen es una leyenda atemporal, un actor incomparable que, como TAG Heuer, se definió a sí mismo al margen de los convencionalismos. Toda la historia que rodea a la producción y al rodaje de la película “Le Mans” es una muestra de su carácter luchador que jamás cedió ante la presión y que está perfectamente reflejado en el documental. Estamos muy orgullosos de estar presentes en la llegada de “The Man & Le Mans” a las salas de cine españolas”, ha declarado Blanca Panzano, directora general de TAG Heuer en España.

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Además del mítico cronógrafo automático TAG Heuer Monaco, con su caja en forma cuadrada que se ha convertido ya en todo un icono de la marca, otro de los elementos más reconocibles de Steve McQueen en “Le Mans” es el mono de carreras Heuer que luce durante la película. Se dice que, cuando la filmación comenzó en 1970, Steve McQueen insistió en llevar el mismo mono de carreras que el piloto de competición Jo Siffert, también amigo del fundador de la marca, Jack Heuer, que en ese momento era consultor de la película.

Jack Heuer y Jo Siffert

Jack Heuer y Jo Siffert

Jo Siffter además era nombrado embajador de la compañía relojera, un nuevo en la industria de aquella época y un indicio del carácter vanguardista de TAG Heuer. La historia de la relación con el deporte de TAG Heuer la contamos ampliamente en este artículo.  “The Man & Le Mans” llega de la mano de TAG Heuer después de su proyección en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, y ya está estrenada en España.

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Yo ya la he visto y la recomiendo a todos ellos que les gusten las historias de “cine dentro del cine”, porque cuenta la evolución de un rodaje caótico cuyos únicos pies y cabeza era la pasión de Steve McQueen. La pasión es necesaria, pero no vale como único sustento para un negocio. También, por supuesto, a quien le guste las carreras de coches porque se aprende mucho sobre ese deporte. Y para los que les gusten los relojes porque se pueden entretener tratando de averiguar los relojes que llevan los que aparecen, aparte del Heuer Monaco.

EL CRONÓGRAFO HEUER MONACO CALIBRE 11

 

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Heuer Chronomatic Monaco 1133B

En 1969 Heuer lanza el Calibre 11 o Chronomatic, el primer cronógrafo automático del mundo, con un microrrotor que pasa a integrarse en los Carrera, Autavia y Monaco. La base del calibre la construyó Büren (que después sería adquirida por Hamilton) y encima se acoplaba el módulo cronógrafo, desarrollado por Dubuis-Depraz. El conjunto se financió por Jack Heuer y Willy Breitling, quien acabaría usando el nombre de “Chrono-Matic” en su marca mientras que Jack Heuer pasó a llamar a sus relojes simplemente “Automatic Chronograph”.

Heuer Calibre 11 Chronomatic

Presentado simultáneamente en Ginebra y Nueva York el 3 de marzo de 1969, el Heuer Monaco, en palabras de Jack Heuer “fue originalmente un fracaso”. Su caja cuadrada -y por cierto hermética, una primicia- era quizá demasiado atrevida incluso en esa época tan creativa. Fue bautizado con este nombre por Jack Heuer tras el Gran Premio de Mónaco (del que TAG Heuer sigue siendo socio en la actualidad). Reconocible de inmediato y copiado a menudo, el «McQueen Monaco» (modelo 1133B) se ha convertido desde entonces en un reloj muy codiciado en el mercado de las subastas y las piezas de coleccionista.

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El cronógrafo Heuer Monaco Calibre 11 se lanzó en Baselworld 2015 yrecuerda claramente al original de 1969. El modelo actual reúne todos los atributos del Monaco: el tamaño de 39 mm, la corona a la izquierda, la mítica esfera azul petróleo con los dos contadores blancos, la ventanilla de fecha situada en las 6 h, los índices de las horas horizontales diamantados, la inscripción del logotipo vintage Heuer, el calibre 11 cronógrafo automático con fecha y la estanqueidad a 100 metros.

TAG Heuer Monaco Automatic Chronograph Calibre 11

Es digno de mención que la caja de acero en tres partes (desde 1998) es un poco más cuadrada en la versión del año 2015 y se cierra con 4 tornillos, sus dos pulsadores de las 2 y las 4 h tienen forma rectangular y sus asas algo más macizas; además de la correa de piel de becerro perforada, el cristal de zafiro (desde 2009) y un fondo abierto que deja entrever los rodajes del calibre completan el modelo actual. El precio del TAG Heuer Monaco Calibre 11 es de 4.995 €. Más información en TagHeuer.es.

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En la muñeca: TAG Heuer Connected

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TAG Heuer ha presentado por fin el TAG Heuer Connected, la incursión de la marca en el mundo del smart watch con el que quiere ser no sólo único, sino indicar a las demás casas relojeras por dónde transitar en este nuevo y complicado mundo. Tuve la ocasión de estar jugueteando con él y os cuento mis impresiones.

 

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En primer lugar quiero decir que en este artículo NO voy a hablar de las aplicaciones que trae el TAG Heuer Connected, salvo aquellas que son exclusivas del reloj. El aparato corre Android Wear, por lo que las aplicaciones van a ser aquellas que se encuentren disponibles para el sistema. Lo que sí es importante destacar es que todas van muy bien, o por lo menos todas las que estuve mirando. No hay tiempos de espera en la carga de las aplicaciones (una de las quejas de los usuarios del Apple Watch) y la transición entre pantallas es fluida y sencilla. La respuesta de la pantalla al deslizamiento del dedo es inmediata, sin esa sensación que a veces se tiene en otros relojes de que el gesto no ha funcionado y que hace que instintivamente vuelvas a deslizarlo y acabes pasando dos ventanas en vez de una. En esto se nota que tanto TAG como Google como sin duda Intel se han pensado  muy bien qué motor meterle al reloj para una experiencia fluida, ahora y en el futuro.

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Las dimensiones del reloj son: diámetro de 46 mm, altura de 12,8 mm. Es un reloj grande, y lo parece aún más por su gran pantalla. Sin embargo al estar fabricado en titanio el reloj es extraordinariamente ligero: sólo 52 gramos.

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Y desde luego no hay peligro de que el reloj no se pueda identificar porque es absolutamente TAG: mientras que la esfera del cronógrafo está claramente inspirada la del Carrera Calibre 1887 (que se puede ver aquí), la caja y el bisel son hijos directos del Carrera Heuer 01 que se presentó el año pasado:

TAG Heuer Carrera Heuer 01 frontal

El bisel hereda el escudo de la marca sobre las 12, mientras que donde aparece la palabra Tachymetre se incluye la leyenda plateada TAG HEUER CONNECTED (con la última palabra en cursiva). Tanto el nombre como los numerales y los índices están en relieve y satinados, ofreciendo un buen contraste y aún mejor lectura sobre un bisel tratado con carbono negro arenado y con un recubrimiento anti-huellas. Por último, la corona a las tres no es tal, sino un pulsador que se utiliza para salir de algunas funciones o para “despertar” el reloj cuando está en reposo.

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La trasera, claro, no tiene mucho que decir. O no en el sentido tradicional de la relojería. Es sólo una tapa con con los sensores para la carga y el logo de TAG Heuer. A su lado aparece también el de Intel, y con mismo tamaño que el de la manufactura. En esto no se diferencia de lo que te sueles encontrar en los teclados de los portátiles que funcionan con Windows, donde es habitual la pegatina a todo color -con holograma incluido- del fabricante de procesadores de Santa Clara. No es un detalle pequeño porque los móviles y tabletas se mueven gracias a procesadores Qualcomm, nombre que sólo los iniciados en esas tecnologías conocen porque no aparece en ninguna parte (al menos visible) del teléfono. Intel es un recién llegado a los aparatos móviles, pero su nombre es un clásico en el mercado. Por tanto que aparezca en el fondo del reloj no es baladí: de manera inconsciente nos asocia el reloj con las computadoras, dándonos una idea de potencia y fiabilidad que distingue al TAG Heuer Connected de los demás smart watch del mercado.

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El cristal, como en todo aparato que tiene que ver con la tecnología móvil, es fundamental. Lo que tocamos es un cristal de zafiro resistente a las rayaduras, que protege un panel LCD LTPS. TAG Heuer ha elegido un LCD Low Temperature Poly-Silicon (LTPS) porque ahora mismo son sin duda los mejores del mercado, pero sin embargo se ve penalizado por la resolución de la pantalla: 360×360 con 240 ppi. Hay que tener en cuenta que los Apple Watch -cuyas versiones de entrada valen 1.000 euros menos que el TAG Heuer Connected- tienen una pantalla Retina y la versión de 42 mm, que es la que compara con el TAG, tiene una resolución de 312 x 390 y 302 ppi. No es que la pantalla del THC se vea mal, pero se beneficiaría de una mejor resolución, especialmente si se quiere ser fiel a la experiencia TAG en la muñeca.

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Para ser completamente objetivos hay que añadir que el reloj siempre se ve mejor en vivo que lo que pueda captar una cámara digital. Me refiero a que en las fotos que aparecen en este artículo el reloj no se ve tan bien como es en realidad. Pero también es verdad que no se ve igual que un reloj mecánico. Esto en sí no es un problema en cualquier smart watch porque las esferas son todas “inventadas”, por así decir. Pero el THC reproduce esferas auténticas de TAG y es ahí donde las comparaciones empiezan, porque en este caso sí hay un referente que se puede cotejar. Por eso no me cabe duda de que en la siguientes versiones del TAG Heuer Connected la pantalla tendrá mejor resolución.

Vamos a verla tras el salto



Elige el nuevo TAG Heuer Autavia

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En 2017 verá la luz una reedición de uno de los modelos históricos de Heuer que pasará a ser conocido como TAG Heuer Autavia, uno de sus iconos más queridos. Y precisamente por ser tan querido y añorado, la marca ha decidido que sean sus seguidores los que elijan qué modelo se reedita.

En el artículo sobre la historia de TAG Heuer (y que se puede leer aquí) contamos cómo el Heuer Autavia nació en 1933 para incorporarse a los salpicaderos tanto de coches como de aviones. De ahí su nombre, una contracción de Automóvil y Aviación. En 1962 el Autavia salta a la muñeca y al firmamento de los iconos de la relojería deportiva.

En 2017 TAG Heuer quiere relanzar uno de los modelos históricos (o de fantasía) del Heuer Autavia con la colaboración de los entusiastas, que pueden elegir en dos rondas sus modelos favoritos. La votación se realiza en la página de la Autavia Cup. Durante la primera ronda, en la página web se mostrarán fotografías de los relojes por parejas. Los participantes deberán decidir entre los dos y votar por su preferido antes del 31 de marzo de 2016. La segunda ronda se abrirá inmediatamente después; en esta ronda se seleccionarán los cuatro modelos finalistas antes del día 14 de abril, fecha límite de la campaña.

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El lunes 18 de abril de 2016 un comité interno de TAG Heuer, encabezado por Jean-Claude Biver, CEO de TAG Heuer, presidente de la división de relojes del grupo LVMH y coleccionista de relojes, desvelará cuál ha sido el reloj elegido de entre los cuatro finalistas, que será el que se reeditará y presentará en Basilea en 2017. Pero antes de votar, aquí puedes ver los distintos modelos sobre los que tendrás que decidir.

COMBATE 1/8: Referencia 2446 Mark 3 vs Referencia 2446 Tachymeter

 

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El Heuer Autavia Mark 3 usa el segundo tipo de caja con bisel estrecho. La esfera tiene índices aplicados con pequeños puntos luminiscentes. Las manecillas son de acero pulido con inserciones luminiscentes. Esta versión fue la usada por el campeón mundial de Fórmula 1, el austríaco Jochen Rindt.

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La Referencia 2446 con escala taquimétrica en la esfera fue un pedido especial de mediados a finales de los 60, con el segundo tipo de caja y bisel estrecho. Además del taquímetro la esfera presenta triángulos luminosos e índices aplicados de metal. El 12 también es metálico. Las manecillas son de acero pulido con inserciones luminosas.

COMBATE 2/8: Referencia 3646 Tachymeter vs Referencia 3646 Mark 3

 

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La Referencia 3646 con escala taquimétrica en la esfera fue un pedido especial de mediados a finales de los 60, con el segundo tipo de caja y bisel estrecho. Además del taquímetro la esfera presenta triángulos luminosos e índices aplicados de metal. El 12 también es metálico. Las manecillas son de acero pulido con inserciones luminosas.

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El Autavia Mark 3 utiliza también la caja con bisel estrecho. La esfera tiene índices metálicos aplicados con pequeños puntos luminosos. Las manecillas son de acero pulido con luminiscencia. Esta fue la versión del Heuer Autavia que llevó Mario Andretti, que ganó el campeonato mundial de Fórmula 1 e Indianápolis 500.

COMBATE 3/8: Referencia 3646 Mark 1 vs Referencia 2446 Mark 2

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La primera versión del Autavia 30 Chronograph presenta registros agrandados y manecillas dauphin que están completamente recubiertas de material luminiscente. La esfera presenta marcadores luminosos con los numerales 12 y 5 con pintura luminosa. El primer tipo de caja tiene un bisel más ancho.

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El Heuer Autavia Mark 2 continúa con la primera caja de bisel más ancho, pero con una esfera completamente nueva. Este dial integra puntos luminiscentes y marcadores metálicos aplicados con registros de tamaño estándar. Las manecillas son dauphin con bordes metálicos pulidos e inserciones lumínicas, y son más estrechas que en modelos anteriores.

COMBATE 4/8: Referencia 2446 Mark 4 vs Referencia 3646 Mark 1

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El Heuer Autavia Mark 4 presenta marcadores luminosos en las 12 posiciones, sin numerales para las horas. Segundo tipo de caja con bisel estrecho y agujas con inserciones luminiscentes. El Mark 4 es excepcionalmente raro, siendo uno de los últimos con el fondo atornillado. Hizo una breve aparición antes de la introducción del 2446C (caja de compresión).

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Esta versión del Heuer Autavia 30 de 1962 presenta registros agrandados, como en versiones más tempranas, pero las manecillas dauphine tienen los bordes de acero pulido e inserciones luminosas anchas. La esfera tiene marcadores luminiscentes, al igual que los numerales 12 y 6. Caja con bisel ancho.

COMBATE 5/8: Referencia 2446 Mark 1 vs Referencia 2446C Autavia 12

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La primera versión del Heuer Autavia 12 Chronograph presenta subesferas más grandes y manecillas dauphine completamente cubiertas de material luminoso. La esfera tiene marcadores luminosos, al igual que el arábigo 12. Caja con bisel ancho.

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En 1968 Heuer rediseñó la caja del Autavia, pasando de una caja roscada a una de compresión. La nueva caja tenía un tamaño mayor (40 mm) y asas angulares y anchas. La primera ejecución de la Referencia 2446C tenía marcadores simples de acero con puntos luminiscentes, a juego con las manecillas.

COMBATE 6/8: Referencia 2446C SN vs Referencia 2446 Mark 1

 

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Al contrario que los Heuer Autavia Referencia 2446C en esfera negra, este modelo tenía la esfera plateada. Los marcadores aplicados de acero y las manecillas tienen inserciones luminiscentes. Utiliza la caja estándar 2446C. Es un modelo muy raro, seguramente un prototipo que nunca se hizo en serie.

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Esta versión del Heuer Autavia 12 presenta registros agrandados, pero las manecillas dauphin tienen bordes de acero pulido e inserciones luminiscentes. La esfera integra marcadores luminosos, incluido el 12. Caja tipo 1 con bisel más ancho.

COMBATE 7/8: Referencia 2446 Mark 3 vs Referencia 2446 Mark 1

 

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Este Autavia Fantasy comienza con una caja de transición roscada y una esfera “Rindt”, pero cambia la esfera de negro a blanco y los registros de blanco a negro para crear una versión “Panda”.  Asas sencillas y bisel ancho. Inserciones luminiscentes en marcadores y manecillas.

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Todos los Heuer Autavias estándar de los 60 tenían fondos negros con subesferas blancas, así que en este modelo “Fantasy” se cambian los registros para crear un modelo “Black Out”. Caja con bisel ancho y marcadores y manecillas completamente realizadas en material luminiscente. Los registros recuerdan a los primeros Carrera.

COMBATE 8/8: Referencia 3646 Mark 1 vs Referencia 2446  Mark 1

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Este Autavia Fantasy invierte los colores de la versión Mark 1 del Autavia 30 para crear una versión “Panda”. Todos los demás elementos permanecen igual.

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Este Autavia Fantasy invierte los colores de la versión Mark 1 del Heuer Autavia 12 para crear una versión “Panda”. Los demás elementos permanecen igual.

La voación inicial termina el 31 de marzo. A continación se abre la segunda ronda que llega hasta el 14 de abril, momento en el que se elegirá el modelo que se lanzará en la feria de Baselworld 2017. Además, si votas por el modelo ganador puedes ganar premios: chaquetas, bolsas y carteras creadas por TAG Heuer. Mucha suerte y ¡a votar! autaviacup.com



From Break Point to Breaking Bad: TAG Heuer rompe con Maria Sharapova

Sharapova-Tag heuer

Una de las alianzas más largas de TAG Heuer, y seguramente de las más beneficiosas para ambos, ha sido la que ha mantenido con la tenista rusa Maria Sharapova. El idilio ha llegado a un abrupto fin cuando la deportista anunció que había dado positivo en un control antidopaje en el Abierto de Australia.

La implicación de TAG Heuer con el deporte es una de las más intensas del mundo relojero. En el artículo que dediqué a la historia de la marca (que se puede leer aquí) se puede leer cómo la manufactura ha estado centrada casi desde su origen en la fabricación de cronógrafos. Su relación con el deporte vino, por tanto, de manera consustancial, y de ahí al patrocinio de los deportistas había un suspiro.

Maria Sharapova TAG Heuer Carrea Calibre 9

Maria Sharapova con un Carrera Calibre 9 Automático de TAG Heuer

Maria Sharapova, cuyo nombre real es María Yúrievna Sharápova, nació en Niagan, Rusia, y el próximo 19 de abril cumplirá 29 años. Lleva en competición desde 2001, lo que la hace una de las más longevas de la historia del tenis. En ese tiempo ha sido 5 veces número uno del circuito, y sus 35 títulos 5 y Grand Slams la convierte en la tercera tenista más ganadora tras las hermanas Williams. Ha ganado al menos un título cada año desde 2003 a 2015, algo que sólo han logrado mitos como Steffi Graff, Martina Navratilova y Chris Evert.

tag heuer sharapova

En diciembre de 2004 TAG Heuer anuncia que incorpora a Sharapova a su lista de embajadores. La tenista tenía por entonces 17 años, había ganado Wimbledon y ocupaba el cuarto puesto en el ranking ATP. Lo que comenzó como un contrato para tres años con unos ingresos estimados de 650.000 euros anuales pasó a ser una historia de “amor y lujo” que ha durado hasta este lunes, en el que Sharapova anunció que había dado positivo en un control durante el Abierto de Australia por Meldonium. Esta sustancia fue incluida el pasado 1 de enero entre las sustancias dopantes, pero Sharapova dijo que lo llevaba consumiendo una década por sus problemas de salud. Esta es su declaración completa.

Las marcas son muy sensibles a los resbalones de sus embajadores porque la furia enseguida cae sobre ellos también, no sólo sobre sus patrocinados. El primero en reaccionar fue Nike, que anunció que rompía el contrato con ella. Seguramente es el contrato más grande de la tenista, renovado en 2010 con un importe de  63,5 millones de euros. La tenista también es imagen de Cole Haan, Evian, Supoergoop, Porsche, Avon y, muy recientemente, American Express. Tiene además sus propios perfumes e incluso una marca de golosinas.

Después de Nike el siguiente en anunciar su ruptura fue TAG. La escueta declaración de la marca ha sido:

“Maria Sharapova tenía un contrato con TAG heuer hasta el 31 de diciembre de 2015. Habiamos estado en conversaciones para extender nuestra colaboración. En vista de la situación actual, la marca de relojes suizos ha suspendido las negociaciones”.

Y hace bien, porque como se suele decir “el tío creíque y el tío penséque ya se murieron” y el peligro para las marcas si no son extremadamente pulcros con su imagen puede ser devastador. Veremos si Sharapova, además de las pérdidas  por ingresos publicitarios, no pierde también alguno de sus títulos.

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La historia de TAG Heuer y su pasión por el deporte

Casi todas las marcas relojeras tienen o buscan asociaciones con el deporte por dos razones: primero porque los relojes miden el tiempo y en el deporte todo es tiempo y segundo porque los eventos deportivos aportan una insuperable exposición del producto. Pero si hay una marca que pueda decir que el deporte está en su esencia, esa es TAG Heuer.

 

Heuer Saint-Imier

Edouard Heuer fundó en 1860 su pequeño taller de relojería en Saint-Imier (sede también de Longines), en el valle del Jura donde básicamente se dedicaba a la reparación y construcción de relojes de bolsillo de manera artesanal.

En 1867 y gracias a una exención de impuestos durante 3 años Edouard se traslada a la ciudad de Biel (en su denominación alemana, ya que tiene un 50% de germano hablantes) o Bienne -su nombre francófono-. No es una ciudad extraña a la relojería ya que allí también están Rolex y OMEGA, además de la sede de Swatch. El nuevo edificio deja de ser una casa de campo y comienza a parecerse a un edificio empresarial, que en 1869 obtiene su primera patente: un reloj de bolsillo que no necesita llave para dar cuerda, sino que se hace a través de la corona.

Heuer Biel

En 1882 aparecen los cronógrafos en la lista de productos de Heuer y en 1887 patenta el piñón oscilante, un mecanismo que acopla los engranajes del cronógrafo que aún se usa hoy en día (por ejemplo en el ETA 7750 o el 1887 de la propia Heuer). Ya bajo la dirección conjunta de Jules-Edouard Heuer y Charles-August Heuer (este último más enfocado a la investigación), en 1895 la casa patenta una caja hermética y en 1905 la esfera de pulsómetro, que se convierte en un estándar.

Heuer pulsómetro

Heuer pulsómetro

En 1910 comienza su expansión en América (de vital importancia en el futuro de la marca) y en 1911 aparece el Time of Trip, un temporizador para el salpicadero de aeronaves y automóviles que mostraba, en una subesfera, el tiempo de viaje transcurrido -con un máximo de 12 horas-. Un único pulsador sirve para iniciar, detener y poner el reloj a cero.

Time of Trip 1911

Time of Trip, 1911

La Primera Guerra Mundial fue la impulsora de los relojes de pulsera, hasta ese entonces considerados (y fabricados) como reloj femenino. En 1914 Heuer presenta los primeros cronógrafos de pulsera que, como el de la foto, eran básicamente relojes de bolsillo con una correa y cuyo mecanismo se manejaba mediante una corona a las 12.

Heuer primeros relojes de muñeca

Mucho más importante fue el siguiente paso: en 1916 Heuer presenta dos cronógrafos que podían medir la centésima de segundo: el Mikrograph y el Mikrosplit, que además podía medir dos eventos simultáneamente gracias a su aguja rattrapante. Los Semikrograph y Semicrosplit era los mismos relojes pero con media de 1/50 de segundo. Estos modelos lanzaron a Heuer a las primeras posiciones de las marcas de cronometría avanzada, posición que fue refrendada al ser elegida como cronometradora oficial de los juegos olímpicos de Amberes en 1920, París en 1924 y Amsterdam en 1928.

Heuer Mikrograph

Aunque los relojes de pulsera tenían una importancia cada vez mayor Heuer seguía fabricando cronógrafos de mano y temporzadores. 1933 presencia el lanzamiento de un nombre mítico, Autavia (contracción de Automóvil y Aviación), el primer instrumento de salpicadero para uso en automóviles y aviones. Posteriormente, en 1933, TAG Heuer lanza el Hervue, el primer instrumento de salpicadero equipado de un movimiento con reserva de marcha de 8 días.

Heuer Autavia y Hervue

En 1949 y a petición de Abercrombie & Fitch, la marca de ropa deportiva, Heuer presenta el Solunar, el primer reloj que indicaba el flujo de las mareas. Los cálculos los hizo el profesor de física del hijo de Charles-Edouard. Ese hijo se llamaba Jack Heuer, quien jugaría un papel vital en la historia de la marca. Al año siguiente lanzaría el Seafarer que además de las mareas mostraba la cuenta atrás para las regatas.

Heuer Solunar

Heuer Solunar

Durante los años 50 y sin perder la referencia de alta relojería centrada en instrumentos  de medición de tiempo, Heuer amplía su cartera ofreciendo tanto relojes sencillos (hora y fecha) como con complicaciones, como este calendario completo con cronógrafo y fases lunares.

Heuer calendario completo cronógrafo y fase lunar

En 1959 Heuer funda su propia distribuidora en Estados Unidos gobernada por Jack Heuer, que aprovecha para estudiar a fondo el mercado norteamericano tanto desde el punto de vista del marketing como de la estructura de ventas. Además de sus propios relojes Heuer co-nombra relojes con marcas ya establecidas como Baylor y la ya conocida Abercrombie & Fitch, con la que profundiza sus relaciones creando relojes en los que -salvo muy contadas excepciones- no aparece el nombre de Heuer.

Heuer Abercrombie Fitch

Heuer Seafarer

En otras ocasiones Heuer lanzará una versión con su nombre, como ocurre con el Mareographe:

 

 

Heuer Mareograph

En 1962 Jack Heuer se hace con las acciones de su tío y se convierte en el Director General de la marca, abandonando EE UU y volviendo a Suiza. Allí comienza a repensar la compañía y lo primero que hace es lanzar un nuevo Autavia de muñeca, con una disposición de las subesferas en 3-6-9 y un distintivo bisel negro que tuvo un éxito inmediato.

Heuer Autavia

Unos meses antes Heuer se había convertido en el primer reloj suizo en el espacio cuando el 20 febrero John Glenn efectúa el primer vuelo espacial estadounidense habitado, dando tres vueltas alrededor de la Tierra en cinco horas con un Heuer 2915A atado al pulso.

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Heuer 2915A de John Glenn

Un nuevo éxito llegaría a Heuer de la mano del mundo del celuloide: el cronógrafo de mano Film-Master comenzó a usarse por los directores de cine y televisión para medir las secuencias con exactitud. Su uso se prolongaría durante toda la década y buena parte de la siguiente.

Heuer Film Master

Heuer Film Master

Pero el verdadero golpe de mano ocurrió también en 1963, y fue el lanzamiento del Carrera, inspirado en la Carrera Panamericana celebrada en México desde 1950 a 1954. Fue un cronógrafo en el que la forma seguía a la función, exento de todo lo innecesario para conseguir unas formas puras y elegantes.

Heuer Carrera

El bisel interior con divisiones de 1/5 segundos para una mejor lectura rodeaba una esfera plateada con dos o tres subesferas. Poco a poco fue evolucionando e incorporó fecha, taquímetros, escalas decimales y pulsómetros. E incluso un calendario completo, aunque el nombre no aparecía en la esfera.

Heuer Carrera pulsómetro

Heuer Carrera pulsómetro

Heuer Carrera calendario

Heuer Carrera calendario

Y en su continua búsqueda de la excelencia en cronometría en 1966 lanza el Mikrotimer, el primer instrumento de cronometraje miniaturizado con una precisión de 1/1.000a de segundo.

Heuer Mikrotimer

Heuer Mikrotimer

En 1969 lanza el Calibre 11 o Chronomatic, el primer cronógrafo automático del mundo, con un microrrotor que pasa a integrarse en los Carrera, Autavia y Monaco. La base del calibre la construyó Büren (que después sería adquirida por Hamilton) y encima se acoplaba el módulo cronógrafo, desarrollado por Dubuis-Depraz. El conjunto se financió por Jack Heuer y Willy Breitling, quien acabaría usando el nombre de “Chrono-Matic” en su marca mientras que Jack Heuer pasó a llamar a sus relojes simplemente “Automatic Chronograph”.

Heuer Calibre 11 Chronomatic

Originalmente hubo 4 Chronomatic:

Heuer Chronomatic Carrera 1153N

Heuer Chronomatic Carrera 1153N

Heuer Chronomatic Monaco 1133B

Heuer Chronomatic Monaco 1133B

Heuer Chronomatic Autavia 1163 MH

Heuer Chronomatic Autavia 1163 MH

Heuer Chronomatic Autavia 1163T Sieffert

Heuer Chronomatic Autavia 1163T Sieffert

Este último Autavia ha acabado adquiriendo el nombre de su más famoso dueño, el piloto suizo de Fórmula 1 Jo Siffert. Sus esfuerzos por dar a conocer el reloj a otros colegas de profesión le acabó por granjear un contrato con la propia Heuer.

 

Jack Heuer y Jo Siffert

Jack Heuer y Jo Siffert

El Monaco, en palabras de Jack Heuer “fue originalmente un fracaso”. Su caja cuadrada -y por cierto hermética, una primicia- era quizá demasiado atrevida incluso en esa época tan creativa. Pero hubo algo que cambió el destino del reloj. Steve McQueen llevó uno en la mítica película “Las 24 horas de Le Mans” de 1970, sirviendo de embajador mundial para la marca.

TAG Heuer Steve McQueen Monaco

Un año después Ferrari elige a Heuer como patrocinador y cronometrador, una alianza que se extendió hasta 1979 y que puso en contacto a Heuer con conductores míticos: Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Mario Andretti, Carlos Reutemann, Jody Scheckter y Niki Lauda. Cuando éste último volvió a los circuitos de la mano de McLaren lució un motor cuyo fabricante sería muy importante en el futuro de Heuer: TAG.

Desde entonces Heuer lanza numerosos relojes con nombres de circuitos: en 1972 el Montreal, en el 74 el Silverstone y en 1976 el Daytona, que marcaría el comienzo de la sustitución del calibre Chronomatic por el 7750 de Valjoux y que fue un intento (y logro) de Heuer por ofrecer un cronógrafo que se alejara de la estética del Carrera y Autavia. Sin embargo fue de los primeros en sufrir el acoso de los relojes de cuarzo, que Heuer comenzaría a usar poco después.

Heuer Daytona

Heuer Daytona

En 1985 Techniques d’Avant Garde (TAG) adquiere Heuer y un año después lanza otro de sus iconos, el Formula 1, basado en la idea del ya existoso Swatch: una caja sintética de colores brillantes, movimiento de cuarzo y esquema de ventas sencillo para conseguir atraer a los antiguos usuarios. En 1989 aparece la versión de cronógrafo.

TAG Heuer Formula 1 1985

 

En 2004 TAG Heuer lanza el “2000 Aquaracer”, un reloj profesional de alta tecnología diseñado para la práctica de deportes acuáticos y cuya vida se ha prologando hasta nuestros días y sin mostrar signos de fatiga.

TAG Heuer Aquaracer 2004

La segunda década del siglo XXI nos ha traído relojes muy avanzados desarrollados completamente en el laboratorio de TAG Heuer. El Heuer Carrera Mikrograph de 2011 con un calibre completamente desarrollado en casa con un conteo de la centésima de segundo. Un año después lanza el TAG Heuer Carrera Mikrotimer Flying 1000, el único cronógrafo mecánico del mundo en medir e indicar las milésimas de segundo, y el Mikrogirder,  el regulador mecánico más rápido con una precisión de 5/10.000a de segundo. En 2013 lanza el TAG Heuer Carrera MikroPendulum, el primer cronógrafo de alta frecuencia impulsado por imanes,  y el TAG Heuer Carrera MikroPendulumS, con dos tourbillones movidos por imanes.

TAG Heuer Carrera MikroPendulumS

http://horasyminutos.com/category/marcas/swatch/

Creo que queda claro por qué TAG Heuer está en pleno derecho de reclamar su pertenencia al mundo deportivo. En la siguiente página vamos a ver dónde está presente ahora mismo.



TAG Heuer Connected, el primer smartwatch suizo

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Durante la feria de Baselworld Jean Claude Biver, director general de TAG Heuer (entre otros cargos) anunció un reloj inteligente en colaboración con Android e Intel. Era el momento de mayor efervescencia del Apple Watch, así que todo el mundo esperaba la reacción suiza. Pues ya está aquí la primera, y se llama TAG Heuer Connected.

 

TAG Heuer Connected cronografo perfil

La verdad es que fue una decepción para todo el mundo que se convocara a todo el mundo en Baselworld para decir, sencillamente, que no iban a enseñar ningún reloj ni iban a hablar nada de él, pero son las cosas de Biver, un animal escénico que sale bien parado de todo. Sea como fuere, ya está aquí el reloj, así que vamos a ver qué nos ofrece.

LA CAJA

TAG Heuer Connected Watch gmt perfil

La idea de TAG (de Biver) es muy clara: el reloj debe parecer siempre un reloj mecánico. O, dicho en sus propias palabras, “sería una pena que un reloj conectado pareciera un reloj conectado”. Y sin duda ha conseguido lo que se ha propuesto.  La caja es la clásica del Carrera  y está construida en titanio grado 2 incluidas la trasera y las asas. El bisel fijo también es de titanio pero con un graneado fino para crear contraste y recubierto con una mezcla de  carburo anti-huellas, un buen detalle porque para operar sobre la pantalla siempre se suele apoyar el pulgar y el corazón mientras se pulsa con el índice, lo que deja huellas sobre el titanio.

TAG Heuer Connected Watch perfil

La sensación de construcción de lujo se acrecienta con los índices del bisel en relieve. Sobre el índice de la 1 aparece la única indicación de que estamos ante un reloj inteligente, con la inscripción TAG HEUER CONNECTED en bajorrelieve. La corona, que también lleva el logotipo de TAG grabado -otro buen detalle- sirve para dar acceso a diferentes menús, como ocurre en todos los smart watch. La trasera es, claro, cerrada y carece de sensores para lectura de datos biométricos. Tan sólo es visible los logos de TAG e Intel y los contactos para el cargador.

TAG Heuer Connected Watch trasera

La caja, a pesar de sus 46 mm de ancho y 12,8 de alto, pesa tan sólo 81 gramos gracias al titanio y a la correa de caucho, que estará disponible en numerosos colores (para la venta online sólo en negro). Una alegría para muchos será saber que el reloj tiene una hermeticidad IP67, lo que garantiza  que no le va a entrar polvo (eso significa el 6) y que puede estar con él sumergido hasta un metro de agua durante 30 minutos (el 7). Quiere decirse que te podrías duchar con él.

LA ESFERA

La gran ventaja que tiene TAG sobre cualquiera de los smart watch actuales es que ya tiene unas esferas que no sólo puede usar sino que son reconocidas y apreciadas por los amantes de la relojería. El Carrera es un icono cuyas versiones -especialmente la del cronógrafo- son perennemente deseadas. Y con el TAG Heuer Connected puedes tenerlas todas, porque el reloj viene con tres esferas: tres manecillas y fecha, GMT y cronógrafo. Simplemente hay que presionar sobre la pantalla para que se expongan las tres opciones, y dentro de cada una puedes elegir los colores. O elegirlas desde el móvil.

TAG Heuer Connected androidwear

 

Además el reloj siempre está visible. Es decir, aunque se ponga en modo de ahorro de energía -que lo hace automáticamente- siempre se podrá ver la hora. La información de las aplicaciones en uso se verán en las subesferas del cronógrafo, que aparecerán incluso en las esferas que no lo son. Las notificaciones surgen de la parte inferior de la pantallas y si se pulsa sobre ellas toman la pantalla entera.

TAG Heuer Connected Watch esferas de información

TAG Heuer Connected Watch controles

La pantalla tiene 1,5 pulgadas, una de las más grandes del mercado, con una resolución de 360*360 y 240 píxeles por pulgada. Por comparar con otro de los smart watch mejor hechos, el de Huawei tiene 400*400 pero 286 ppi. El Apple Watch tiene 326 ppi. Sorprende que TAG haya optado por una resolución inferior.

TAG Heuer Connected GMT

EL SOFTWARE

El propio Biver había dicho, con buen criterio, que era una locura que la industria suiza intentara crear el hardware o el software para competir con los smart watch existentes (léase Apple Watch). Así que su alianza con Intel y Google tenía todo el sentido del mundo. Lo que Intel aporta es:  un procesador Atom Z34XX Dual Core a 1,6 GHz con 1 GB de memoria y 4 GB de almacenamiento. Batería de litio de 410 mAh para una duración de 25 horas (dependiendo del uso), conectividad bluetooth y Wifi.

TAG Heuer Connected correa blanca

La conexión Wifi es muy interesante porque aunque no se tenga el móvil cerca el reloj sigue ofreciendo datos siempre que esté conectado a la red Wifi, sincronizando la información en la nube. También permite audio en streaming. Por cierto que el reloj también incluye un micrófono, por lo que podremos contestar llamadas al estilo Dick Tracy.

El software es sencillamente todo el disponible en la tienda Android Wear, aunque se han desarrollado versiones gratuitas para el reloj de Insiders (estilo de vida), GolfShot Pro, RaceChrono Pro (carreras de coches), y Viewranger (para navegación). Y a través de la aplicación iOS de Android también se podrá controlar con el iPhone.

TAG Heuer Connected Watch llamada

LA ETERNIDAD

Con ese pomposo nombre quiere Biver extender la vida de su smart watch, y ha pensado una estrategia muy inteligente: el TAG Heuer Connected cuesta 1.350 €. Pero si al cabo de los años no quieres renovar el reloj inteligente TAG Heuer lo cambia por uno mecánico. Simplemente hay que ir a una boutique TAG y, abonando otros 1.350 euros te llevas un Carrera mecánico. Imagino que es un tres agujas, pero seguro que se podrá conseguir otros modelos pagando la diferencia.

TAG Heuer Connected cronografo lateral

¿Se abre un nuevo camino para la industria suiza? No se sabe. Hay que ver qué resultado tiene el TAG Heuer Connected -que yo creo que se va a vender bien- y cómo afecta a su imagen de marca o si la venta de este reloj canibalizará a los mecánicos más baratos de la casa. Recordemos que el Formula 1 (que repasamos en vídeo en este artículo) tiene el mismo precio y es un  simple 3 agujas y fecha con trasera cerrada.

El propio Biver, cuando era el dueño de Blancpain, enseñó a la relojería suiza el camino a seguir para salvarse de la crisis del cuarzo: consistía en hacer mejores relojes mecánicos, no en tratar de competir con los relojes baratos de pila. Pues bien, ahora hace lo contrario y quiere competir con en un segmento que no es el suyo y con un producto 600 euros más caro que el Apple Watch de 42 mm. ¿Será suficientemente potente el atractivo de TAG como para atraer a los compradores? Es verdad que hay muchos más usuarios de Android que de iPhone, pero es una incógnita cuántos de ellos comparían un smart watch tan caro, o si los usuarios del iPhone preferirán éste al Apple Watch normal o al Hermès. Veremos.

TAG Heuer Connected cronografo



Nuevos TAG Heuer Aquaracer 300M Cerámica

TAG-Heuer-Aquaracer-300M Cerámica

TAG Heuer sigue por su senda de tener una amplísima gama de productos para gustar al mayor número de aficionados posibles a base de ofrecer relojes sólidos y atractivos a precios moderados, tal como se propuso Biver tras la restructuración. Un buen ejemplo son sus relojes marinos, de los que ahora presentan la versión Aquaracer 300M Cerámica.

TAG Heuer AquaRacer 300M Cerámica Calibre 5

En realidad la renovación de la colección tuvo lugar en agosto, tal como contamos en este artículo. Pero si hay un material que se está convirtiendo en omnipresente ese es la cerámica y tiene todo el sentido que TAG lo incorpore a sus relojes de mar: la durabilidad y estabilidad de la cerámica parece algo casi necesario en un reloj que se va a enfrentar al deterioro que provoca la sal y demás componentes del agua marina. Además le permite a TAG integrar colores en el bisel sin que aumente la dificultad de fabricación.

TAG Heuer AquaRacer 300M Cerámica Calibre 16 chrono

Sin embargo en estas versiones Aquaracer 300M Cerámica los tachones del bisel unidireccional pasan de la superficie al perfil, lo que mejora su presencia y hace que sea más fácil su manejo incluso con guantes de buceo. En la esfera también hay cambios hacia lo deportivo: las manecillas son más grandes y presentan una división en la punta que las hace más agresivas y estéticamente más atractivas. Esa misma división se da también en los índices principales, aunque solo en los calibres 5 porque en el calibre 16, un cronógrafo, las subesferas se “comen” las 12 y las 6.

TAG Heuer AquaRacer 300M Cerámica Calibre 5 brazalete

El conjunto se vuelve así más impactante, más inmediato. No es de extrañar que sean los modelos utilizados en el patrocinio de la Liga Mundial de Surf y el Big Wave Tour.

TAG Heuer AquaRacer 300M Cerámica Calibre 16 brazalete

Los Aquaracer 300M Cerámica se ofrecen con el calibre 5 (un tres agujas y fecha) y con el calibre 16, un cronógrafo basado en el Valjoux 7750 y que, como curiosidad, añade una lente de aumento para ver la fecha. Digamos por último que la trasera es cerrada, con el grabado clásico del buzo.

TAG Heuer AquaRacer 300M Ceramica reverso

Los precios del Aquaracer 300M Cerámica en acero son de 2.000 euros para el calibre 5 y de 2.900 para el calibre 16. Hace falta saber si la cerámica supondrá un aumento de precio, que seguro que sí, y en qué cuantía. En cuanto lo sepa lo pondré aquí.



TAG Heuer se alía con la Bundesliga

La Bundesliga es un paso más dado en TAG Heuer desde que Jean-Claude Biver, presidente de la división de relojería del grupo LVMH se convirtiera en su director general. Biver está siguiendo los pasos dados en Hublot para convertirla en marca archiconocida, uno de los cuales se basa en la máxima exposición posible. Primero fichó a Cristiano Ronaldo y ahora a la liga alemana de fútbol.

Jean Claude Biver, CEO de TAG Heuer, y Christian Seifert, CEO de Bundesliga en el anuncio de la alianza

Jean Claude Biver, CEO de TAG Heuer, y Christian Seifert, CEO de Bundesliga en el anuncio de la alianza

La Bundesliga es una de las ligas más potentes del mundo, siempre en lucha por la primacía de las ligas europeas junto con la española y la inglesa (la italiana está algo atrás). La victoria de la selección germana sobre Brasil en el anterior mundial (se pueden hacer muchas comparaciones militares sobre cómo fue el partido, pero en el caso de Alemania no sé si es adecuado) dio un impulso añadido a un fútbol que siempre ha sido muy atractivo. Baste recordar aquella frase de Gary Lineker: El fútbol es un juego sencillo; 22 hombres persiguen el balón durante 90 minutos y al final ganan siempre ganan los alemanes”.

Jean Claude Biver, CEO de TAG Heuer, y Christian Seifert, CEO de Bundesliga

La Bundesliga se sigue en aproximadamente 208 países de todo el mundo, con una audiencia que se cuenta por centenares de millones. Tras comprobar lo beneficioso que fue para Hublot ser el cronometrador de los pasados mundiales es de esperar que se consigan los mismos objetivos con TAG Heuer, que además cuenta con la ventaja de ser ya una marca muy conocida y que se mueve en unos rangos de precios mucho más asequibles.

TAG Heuer estadio del Wolfsburgo

 

Más allá de los paneles de los estadios, de los soportes de comunicación tradicionales con los eventos, los sitios web y las redes sociales habituales… Juntos, TAG Heuer y la Bundesliga pretenden crear un nuevo universo, una primicia en el mundo del deporte, una asociación creativa y rompedora que incluya soportes digitales jamás utilizados hasta la fecha La plena integración del lema de la marca, #DontCrackUnderPressure, tendrá lugar a todos los niveles, desde el más alto y el más visible hasta la puesta en valor de los jóvenes talentos y de los que tomarán el relevo en el futuro.



TAG Heuer presenta los nuevos Aquaracer 300m

TAG Heuer Aquaracer 300m

TAG Heuer tiene la suerte (ganada a pulso, claro) de que la mayoría de sus relojes se conozcan por el nombre con independencia de la configuración o materiales. Así ocurre con el Mónaco, el Carrera y el Aquaracer. Ahora y tras la reestructuración de la marca TAG ofrece 4 nuevos modelos Aquaracer 300m: 3 automáticos y un cuarzo.

 

TAG Heuer 2000 Aquaracer - 2004

Mucho tiempo ha pasado desde la aparición del 2000 Aquaracer en 2004, el reloj que pretendía aunar deportividad -sumergiéndose hasta 300 metros- y elegancia. Desde entonces el Aquaracer ha tenido numerosas versiones que siempre han contado con el respaldo de un público que reconoce un reloj bien fabricado y con precios atractivos.

Ahora TAG actualiza la imagen del reloj, y lo hace para bien, añadiendo colores y modificando la estructura y forma en los modelos superiores.

AQUARACER 300m CALIBRE 5

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 5 40,5 mm esfera negra y brazaleteEl modelo más sencillo de Aquaracer, un tres agujas con fecha, conserva sin embargo los rasgos distintivos de la gama: bisel unidireccional con 6 tachones cepillado y satinado y con los minutos grabados, esfera con nervaduras horizontales e índices y manecillas con elementos luminiscentes. Y, por supuesto, 300 metros de hermeticidad, suficiente para satisfacer mucho más que al simple buceador ocasional.

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 5 40,5 mm esfera azul y brazalete de aceroAdemás TAG ha añadido el brazalete en H de su hermano mayor el Carrera, lo que le da mucho mejor presencia. El Calibre 5 en la configuración actual ya existe (como este modelo con esfera azul, que es el que más me gusta) por lo que la variación en precios puede ser incluso notable dependiendo de dónde se busque. Pero digamos que está en el entorno de los 2.000 € más o menos. Y esta es su Ficha Técnica.

AQUARACER 300m CALIBRE 16

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 16 43 mm esfera plateadaCuando hablamos de “calibre 16” en realidad nos estamos refiriendo al ETA 7750 adaptado y usado por TAG Heuerque desde hace décadas, así que la fiabilidad está asegurada.  Este nuevo Aquaracer 300m Calibre 16, además de los rasgos que ya hemos descrito en el Calibre 5 comunes a los Aquaracer, conserva su esquema de subesferas 12/6/9, sobrevoladas por una trotadora central con la punta en triángulo y coloreada según el modelo: rojo para la esfera plateada, amarillo para la negra y naranja para la azul.

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 16 43 mm esfera negra

Los precios del calibre 16, con cualquiera de sus esferas, es de 2.900 €. Y, como siempre, aquí está su Ficha Técnica.

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 16 43 mm esfera azul

 

 

AQUARACER 300m CALIBRE 45

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 45 43 mm esfera negra y brazaleteEl 45 es el segundo cronógrafo automático de la colección, y es el primero desde la aparición del Aquagraph en presentar las subesferas con configuración 3/6/9, algo necesario para distinguirlo del Calibre 16. Además a las 12 añade una gran fecha en doble ventana con bisel, lo que unido a la fuente usada le da un cierto toque clásico, no muy habitual en un cronógrafo. La otra diferencia con el Calibre 16 es la manecilla central del cronógrafo, en este caso con la forma de aguja muy marcada.

Mientras que el calibre 5 tiene un diámetro de caja de 40,5 mm que le permite esconderse bajo los puños de la camisa de un traje, tanto el calibre 16 como el 45 tienen 43 milímetros de diámetro que reafirman su carácter deportivo.

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 45 43 mm esfera plateada y brazalete

El precio del calibre 45 es de 3.750 €, muy en la línea de lo que quiere Biver para la marca: no superar los 4.000 euros en sus modelos más populares. Y, por si alguien la echaba de menos, esta la Ficha Técnica del Calibre 45.

La verdad es que la elección entre un Calibre 16 y un 45 es puramente estética, pero con una diferencia de 850 euros entre uno otro veo una posibilidad muy cierta de que el 16 canibalice al 45. Para Baselworld 2016 tendremos un veredicto.

Por último y como ya había dicho, hay también una versión en cuarzo con un precio de 1.800 €, que ese sí me parece muy difícil de asumir dada la competencia feroz que hay en ese segmento de cuarzos. Pero TAG es TAG, no lo olvidemos.

 



Aquaracer 300m Calibre 45 Cronógrafo Automático 43 mm

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 45 43 mm esfera plateada y brazaleteCaja:

  • Acero satinado y pulido
  • Diámetro 43 mm
  • Bisel giratorio unidireccional con números grabados y punto luminiscente a las 12. Chaflán pulido
  • Corona roscada de acero pulido
  • Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con tratamiento antirreflectante
  • Reverso de acero con a rosca con escafandra grabada
  • Hermético hasta 300 metros

Esfera:

  • Plateada o negra
  • Índices pulidos y aplicados a mano
  • Agujas de horas y minutos facetadas
  • Marcadores luminiscentes en agujas e índices
  • Trotadora central
  • Gran fecha a las 12h
  • Pequeño segundero  a las 3h
  • Contador de 12 horas del cronógrafo  a las 6h
  • Contador de 30 minutos del cronógrafo  a las 9h
  • Logotipo TAG Heuer a las 12h
  • Inscripción “Aquaracer – Calibre 45 – 300 m”

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre 45 automático (Sellita SW300 con módulo Dubois Depraz 4510 )
  • Diámetro 30 mm
  • 54 rubíes
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Masa oscilante con decoración “Côtes de Genève” e inscripción “TAG Heuer – Calibre 16 -Swiss made” grabadas
  • Reserva de marcha de 40 horas

Pulsera:

  • Brazalete de acero satinado y pulido

P.V.P.: 3.750 €

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 45 43 mm esfera negra y brazalete



Aquaracer 300m Calibre 16 Cronógrafo Automático 43 mm

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 16 43 mm esfera azulCaja:

  • Acero satinado y pulido
  • Diámetro 43 mm
  • Bisel giratorio unidireccional con números grabados y punto luminiscente a las 12. Chaflán pulido
  • Corona roscada de acero pulido
  • Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con tratamiento antirreflectante
  • Reverso de acero con a rosca con escafandra grabada
  • Hermético hasta 300 metros

Esfera:

  • Negra, plateada o azul
  • Índices pulidos y aplicados a mano
  • Agujas de horas y minutos facetadas
  • Marcadores luminiscentes en agujas e índices
  • Segundero central con punta en forma de triángulo y SLN
  • Contador de 30 minutos del cronógrafo a las 12h
  • Contador de 12 horas del cronógrafo  a las 6h
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Logotipo TAG Heuer a las 3 h
  • Inscripción “Aquaracer – Calibre 16 – 300 m/1000ft”
  • Ventana de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre 16 automático (basado en ETA 7750)
  • Diámetro 30,4 mm
  • 25 rubíes
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Masa oscilante con decoración “Côtes de Genève” e inscripción “TAG Heuer – Calibre 16 -Swiss made” grabadas
  • Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

  • Brazalete de acero satinado y pulido

P.V.P.: 2.900€

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 16 43 mm esfera negra

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 16 43 mm esfera plateada



Aquaracer 300m Calibre 5 Automático 40,5 mm

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 5 40,5 mm esfera negra y brazaleteCaja:

  • Acero
  • Diámetro 40,5 mm
  • Bisel giratorio unidireccional con números grabados y punto luminiscente a las 12. Chaflán pulido
  • Corona roscada de acero pulido
  • Cristal de zafiro resistente a los arañazos y con tratamiento antirreflectante
  • Reverso de acero con a rosca con escafandra grabada
  • Hermético hasta 300 metros

Esfera:

  • Negra, plateada o azul
  • Índices pulidos y aplicados a mano
  • Agujas de horas y minutos facetadas
  • Marcadores luminiscentes en agujas e índices
  • Segundero central con punta en forma de triángulo y SLN
  • Logotipo TAG Heuer en relieve a las 12 h
  • Inscripción “Aquaracer – Calibre 5 – 300 m/1000ft”
  • Ventana angulada de fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre 5 automático (basado en Sellita SW 200)
  • Diámetro 26 mm
  • 25 rubíes
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Masa oscilante con decoración “Côtes de Genève” e inscripción “TAG Heuer – Calibre 5 -Swiss made” grabadas
  • Reserva de marcha de 38 horas

Pulsera:

  • Brazalete de acero satinado y pulido o correa de caucho

TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 5 40,5 mm esfera negra y correa de caucho TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 5 40,5 mm esfera azul y brazalete de acero TAG Heuer Aquaracer 300 m calibre 5 40,5 mm esfera plateada y brazalete



Smart watch y relojes mecánicos. Evolución del mercado

Reloj mecanico vs smart watch

Digital Luxury Group ha publicado su World Watch Report en el que se manifiesta la evolución desde 2014 de los llamados “smart watch” en relación con la industria tradicional de los relojes mecánicos, un buen reflejo de lo que ha sido hasta ahora la cambiante actitud de la industria ante el Apple Watch y el segmento que representa.

 

En septiembre de 2014 publiqué un artículo en el que reflexionaba sobre el impacto de los llamados relojes inteligentes en la industria relojera y, francamente, no iba muy desencaminado. Recomiendo leerlo antes de seguir adelante (en este enlace).

Moto 360, Asus ZenWatch, Apple watch

Es evidente que 2014 fue el verdadero inicio del mercado de los smart watch que, aunque ya existía, se vio acelerado por el nombre mágico de la tecnología estos últimos años (desde la aparición del iPhone en 2007, diría yo): Apple. Es obvio que es un segmento que está en sus albores y que todavía no se sabe con seguridad cuál será su futuro y cómo evolucionará, pero lo que sí se puede afirmar con casi total seguridad es que ha venido para quedarse.

Tengamos en cuenta que Apple ha tenido durante décadas aproximadamente un 3% del mercado mundial de computadoras y aún así nunca lo abandonó (ahora está en el entorno del 8%). Así que, aunque el mercado del reloj inteligente no fuera lo que se espera de él -y no hay realmente motivos para pensar que no lo sea- no hay razón para pensar que lo fuera a abandonar. Y, dado que Apple sirve de caballo percherón que tira del carro del mercado, es probable que las demás marcas también sigan adelante -particularmente Samsung, como en el mercado de los móviles-.

Además se empiezan a oír leves rumores sobre Microsoft quien, a punto de lanzar Windows 10, promete un sistema operativo único para todas las plataformas (pc, tableta y teléfono) sin que necesite de reescritura específica para cada aparato. Más aún, su primera incursión en los wearables, la Microsoft Bandha tenido muy buenas críticas por lo completa que es en cuanto a su conectividad y la información que ofrece, tanto de actividad física y salud como de productividad.

Y además es compatible con iOS  y Android. Y ahora que ya se ha hecho oficial que habrá una segunda versión a finales de año tampoco extrañaría si, una vez asentado Windows 10 en el mercado (con un potencial de 1.000 millones de usuarios en 2 ó 3 años), Microsoft también diera el salto al mundo de la relojería virtual. Pero por ahora eso es un rumor. O ni siquiera, es un pre-rumor.

Así que como decía lo único que se puede esperar del segmento del smart watch es que crezca. Pascal Koening, el director general del Smartwatch Group -un grupo de estudio sobre los relojes inteligentes con sede en Ginebra (qué irónico)- dice que “en 2018 la industria goblal del smart watch superará el tamaño de la industria relojera tradicional”

Para poner esta afirmación en perspectiva digamos que el mercado actual de relojes (sin contar estos nuevos inteligentes) es de aproximadamente 42.000 millones de dólares. Para que el mercado de los inteligentes (que actualmente es de 1.300 millones de dólares) supere al de los relojes tradicionales necesitaría un crecimiento del 139% anual durante los próximos 4 años (suponiendo que el mercado tradicional se quede como está ahora).

APPLE GANA A TODOS

Apple tiene el mejor marketing del mundo. Siguiendo el lema de que hablen de mí aunque sea mal la empresa es experta en lanzar con mucha anticipación globos sonda sobre productos que va a lanzar en el futuro. Esos globos crean rumores que tienen una resonancia enorme porque el mercado norteamericano es muy fiel a la marca y el peso de los internautas norteamericanos es el mayor de internet.

Apple watch con caja de acero y milanesa

Apple watch con caja de acero y milanesa

Así que para cuando Apple realmente sale al estrado a comunicar algo la campaña de marketing ya lleva tiempo funcionando, lo que le permite alcanzar resultados positivos más rápidamente que cualquier otra marca. No extraña por tanto el siguiente gráfico en el que se puede ver cómo prácticamente desde el momento de la presentación pública del Apple Watch ha liderado las búsquedas sobre los smart watch.

Interés por Apple Watch

LA REACCIÓN DE LA INDUSTRIA TRADICIONAL

Las casas relojeras han cambiado muy rápidamente de opinión. O por lo menos algunas de ellas. No hicieron caso alguno hasta que Apple confirmó que iba a lanzar un artefacto que apuntaba a la muñeca, el espacio corporal tradicionalmente ocupado por los relojes. Al principio la opinión generalizada fue fría, casi despectiva. “Qué sabrán estos”, fue más o menos el fondo de las reacciones.

Jean Claude Biver, expresivo y colorido como sólo él es, fue el más sonoro en su reacción, expresada desde su posición de director general de TAG Heuer; básicamente puso al reloj de Apple a caer de un burro. Pero, al igual que el animal, él también se paró en seco y se puso a caminar en dirección contraria, un camino que tendría su siguiente parada en Baselworld, donde anunció su alianza con Google e Intel para crear su smart watch.

Monblanc E-Strap reproductor de música

Pero antes de Baselworld (que es en marzo) Montblanc había anunciado en el SIHH de enero su E-Strap (que nosotros ya repasamos en vídeo). Sin embargo, según el gráfico de World Watch Report, el interés por el posible smart watch de las marcas relojeras tradicionales era incluso anterior al anuncio de Apple. Significativamente desde primeros de 2014 hay interés en uno de estos relojes fabricado por Rolex.

Interés por las marcas de lujo

Más aún: es llamativo cómo durante el año 2014 hubo muchas búsquedas de información sobre smart watches pero relacionados con las marcas tradicionales.

Interés por marca

En el gráfico las marcas “Prestige” son aquellas que tienen inspiración deportiva. Las otras pertenecen a la categoría de “Alto Nivel”.

Esto para mí tiene un significado: la gente espera que sus relojes se los haga una casa relojera, aquellas marcas en quienes los usuarios tradicionalmente confían. ¿Eso quiere decir que lo van a hacer? Pues no parece que vaya a ser así. De las marcas de relojes de lujo sólo IWC y Montblanc van a tener algo parecido, pero no viene a sustituir al reloj de pulsera sino a adaptarse a la correa del que ya se lleva.

En realidad Alta Relojería y Smart Watch no parecen casar bien; y donde no casan bien es particularmente en la cabeza de sus clientes, incapaces de asociar un -por ejemplo- Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Tourbillon con un reloj recargable. Aparte de que las ventas de los relojes de lujo van bien, así que por qué preocuparse. Zapatero a tus zapatos, piensan (pienso yo también y piensan sus clientes). Viene a cuento las declaraciones del Director General de Cartier, Stanislas de Quercize, sobre el Apple Watch y el reloj tradicional: “Es enteramente complementario; es otra forma de tener información, pero no tiene el mismo valor: cuando miras la hora en un smartphone o en un smart watch no te informan de la belleza del paso del tiempo”. Es un argumento recurrente entre quienes han probado un reloj inteligente: te puede gustar o no los diferentes tipos de información que te da (correos, mensajes, ejercicios físicos); pero como reloj carece de alma.

SIAR 2015 - IWC Portugieser Calendario Perpetuo fase lunar

Supongo que en el futuro saldrán numerosas carátulas para personalizar los smart watches; pero por mucho que te gusten al cabo de unos segundos se apaga la pantalla. Como decía el chiste que circulaba por internet, es como tener una novia cuyo apellido es “.jpg”: el amor no va a ser plenamente satisfactorio. Eso nunca ocurre con un reloj mecánico.

Además ahora mismo el Apple Watch tiene otro problema añadido: vale mucho más que el iPhone más barato y sin embargo depende enteramente de él para ser funcional. Las mismas aplicaciones están en uno y en otro por lo que es difícil justificar el gasto. Los smart watch con Android son más baratos y funcionan con teléfonos que también son más baratos; pero aún así adolecen del mismo problema de dependencia (y, no olvidemos, de obsolescencia). Y en el caso del Apple Watch de oro el precio comienza en 11.200 euros, mucho dinero por algo que nace con la idea de ser finito. Yo dije en su momento que si el Apple de oro salía con precios atractivos podría hacer daño incluso a marcas establecidas, pero tal como lo han ubicado no tienen posibilidad alguna de dañar a las marcas de lujo, que tienen un nombre hecho como objeto transcendente y reconocido.

Comparativa de precios smart watch y alternativas tradicionales

¿Quiere esto decir que Apple y los demás fabricantes van a fracasar? En absoluto. Hay estimaciones de que Apple va a vender 36 millones de relojes solo en Estados Unidos. Es verdad que es allí donde tiene su base más fiel de seguidores/compradores, pero da una idea del potencial de su reloj. Y, como decía antes, Apple tira del carro para los demás, por lo que lo más seguro es que también aumenten sus ventas en el futuro. Recordemos además que Android tiene el 78% del mercado e iOS sólo el 18,3, y ningún smart watch es compatible con los otros sistemas operativos.

ASUS ZenWatch

Pero hay además un nuevo factor en el mercado: Swatch parece que por fin va a lanzar su reloj inteligente a finales de agosto, después de anunciarlo en febrero. Se sabe que va a tener mucha batería y tecnología NFC para pagos, pero poco más. Seguramente tendrá una serie de aplicaciones fijas, pero limitadas. Como dijo el presidente de Swatch Nick Hayek“¿actualizar el reloj cada año? Ese no es nuestro negocio“.

El Swatch Touch Zero One aparecido hace unos meses, enfocado al volley ball

El Swatch Touch Zero One aparecido hace unos meses, enfocado al volley ball

Sin embargo yo creo que lo más importante es el precio; si Swatch lanza un producto que compita con sus propios relojes de cuarzo “normales” puede llegar a cumplir de forma masiva el deseo de Apple: lanzar un producto “de moda” que se compre por impulso y que no importe renovar cada uno o dos años como máximo. Eso es lo que consiguió el padre de Hayek cuando lanzó los Swatch en 1983. Apple busca el negocio a través del margen, Swatch lo hace a través del volumen (aunque dudo que tenga malos márgenes, francamente).

El próximo año por estas fechas sabremos muchas más cosas sin duda. Estaremos atentos.

 



TAG Heuer con Cara Delevingne y Fernando Alonso en Mónaco

Cara Delevingne y Fernando Alonso con TAG Heuer

Gracias a la alianza de TAG Heuer con  la escudería McLaren-Honda hemos podido ver la foto que sobre la que todo el mundo se preguntaba: cuándo íbamos a ver a Fernando Alonso llevando un reloj que no fuera un Viceroy. La primera vez que lo vimos fue en la presentación de la colección Especial Senna y desde entonces Jean-Claude Biver, presidente de la sección de relojes de LVMH y que de esto del marketing sabe un rato, procura mostrarlo siempre que puede.

Este fin de semana tuvo lugar el Gran Premio de Mónaco, y TAG tiene una historia trufada de alianzas con los ganadores de la -seguramente- más vistosa carrera del campeonato: Niki Lauda, Jody Scheckter, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Desde 2011 TAG tiene una relación aún más unida al Automobile Club de Mónaco: Socio Oficial, Reloj Oficial y Gafas Oficiales (aunque ya se ha decidido dejar de fabricar accesorios).

MONACO - MAY 23:  A general view of the atmosphere at the TAG Heuer Monaco Party on May 23, 2015 in Monaco, Monaco.  (Photo by David M. Benett/Getty Images for TAG Heuer)

La víspera de la carrera se celebró una fiesta exclusiva a bordo del barco SeaDream. A ella acudió Cara Delevingne, embajadora de la marca por su imagen rebelde y que, al decir de sus allegados, de vez en cuando incluso sonríe. Míster Biver también se dedica a la fabricación de quesos y, como no da puntada sin hilo, aprovechó para introducirlos en la fiesta y que salieran en las fotos.

Jean-Claude Biver, CEO de TAG Heuer, Cara Delevingne, Natalie Pinkham y Fernando Alonso

Jean-Claude Biver, CEO de TAG Heuer, Cara Delevingne, Natalie Pinkham y Fernando Alonso

Y por supuesto  acudió Fernando Alonso, también muy serio porque a lo mejor intuía el mal resultado que iba a tener al día siguiente -se retiró de la carrera-.

MONACO - MAY 23:  Brand Ambassador Fernando Alonso attends the TAG Heuer Monaco Party on May 23, 2015 in Monaco, Monaco.  (Photo by David M. Benett/Getty Images for TAG Heuer) *** Local Caption *** Fernando Alonso

En lo que más nos interesa Fernando llevaba el Formula 1 McLaren Limited Edition, un reloj en edición limitada que lleva un corazón de cuarzo, caja de 42 mm con bisel en color “rojo cohete” y en cuyo fondo está grabada la leyenda “30 years of partnership anniversary”.

Formula 1 McLaren Limited Edition

El reloj es, lógicamente, un cronógrafo, con configuración de 3 subesferas una de las cuales marca la décima de segundo.  Tanto los índices como los apliques y las manecillas están tratados con SuperLuminova blanco. Por último el reloj se ataba al pulso con una NATO roja y negra que le queda muy bien.

Formula 1 McLaren Limited Edition perfil

Es decir, en la más pura tradición de TAG Heuer de hacer excelentes relojes de cuarzo. Por su parte Cara llevaba el Carrera Cara Delevingne, con la caja y bisel de titanio negro y 72 diamantes Wesselton, movido por otro movimiento de cuarzo.

MONACO - MAY 23:  Cara Delevingne attends the TAG Heuer Monaco Party on May 23, 2015 in Monaco, Monaco.  (Photo by David M. Benett/Getty Images for TAG Heuer) *** Local Caption *** Cara Delevingne

TAG Heuer Carrera Cara Delevingne

 

Por cierto que la fiesta estuvo animada por el DJ Mark Ronson. Es decir, fun fun fun en el exclusivo puerto de Mónaco.

 

TAG Heuer Monaco Party

 



Lanzamiento de la Colección Especial Ayrton Senna de TAG Heuer con Fernando Alonso

Fernando Alonso con el holograma de Senna bajo el logo de TAG Heuer

TAG Heuer infunde nueva vida a una de las sempiternas leyendas del mundo del motor cuando el gran Ayrton Senna aparece en forma de un maravilloso holograma en un espectacular lanzamiento en el centro de la ciudad de Barcelona.

El evento, que conmemora el 30º aniversario de colaboración de la marca suiza con el equipo McLaren Formula 1, se ha llevado a cabo en el interior del Teatro Principal – el teatro más antiguo de  Barcelona – y ha contado con la presencia del doble campeón del mundo y piloto de McLaren-Honda Fernando Alonso y Bianca Senna, sobrina de Ayrton.

De Izquierda a derecha: la periodista Nira Juanco, Fernando Alonso, Biana Senna y Blanca Panzano, Directora General de TAG Heuer España

De Izquierda a derecha: la periodista Nira Juanco, Fernando Alonso, Biana Senna y Blanca Panzano, Directora General de TAG Heuer España

El holograma de Ayrton recreaba minuciosamente al brasileño en un traje de carreras clásico, vestido con un mono y con su casco bajo el brazo. Utilizando una grabación de audio pre-existente, Ayrton miraba a su reloj antes de dirigirse a la audiencia: “Me encanta la competición, el desafío de superar a alguien.” “Cuando te encuentras bajo mucha presión, el objetivo es ser la persona capaz de crear la combinación de ataque y cálculo que te hará obtener el mejor resultado. Y, más que nada, se necesita una mente muy clara para saber exactamente cuándo ser agresivo y cuándo calculador.” “Para ganar el campeonato se necesita la combinación de esos elementos.”

Ayrton ha estado acompañado en el escenario por el héroe español Fernando Alonso, quien ha hablado sobre sus recuerdos al crecer viendo al brasileño. Fernando expresaba también lo que sintió cuando, a principios de este año, lograba cumplir su sueño de la infancia y conducir el más emblemático y exitoso coche de Senna, el McLaren-Honda MP4/4 de 1988, en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Fernando explicaba: “Crecí viendo las carreras de Ayrton – era mi ídolo. Y todavía recuerdo claramente ver aquellos emblemáticos coches McLaren en rojo y blanco pelear en cabeza de carrera durante los años 1980 y 90 – es uno de mis primeros recuerdos de la Formula 1, y fue una experiencia instructiva en mi propio deseo de competir. Tener la oportunidad de sentarme dentro de uno de los coches de Ayrton ha sido una experiencia verdaderamente emocionante; hacerlo en el mismo chasis en el que ganó su primer campeonato del mundo – uno de los más emblemáticos y exitosos coches de la historia de la F1 – ha sido simplemente increíble. Gracias TAG Heuer por hacer posible este momento inolvidable.”

Fernando Alonso

La vuelta de Ayrton Senna a TAG Heuer marca también el estreno de una nueva campaña publicitaria y cuatro nuevos relojes de edición especial: dos TAG Heuer Formula 1 cronógrafos de  cuarzo, que miden la décima de segundo (43 mm de diámetro, con esfera gris antracita o negro), y dos TAG Heuer Carrera Calibre 16 cronógrafos automáticos (44 mm de diámetro, esfera gris antracita o negra).

Cada reloj exhibe la famosa ‘S’ estilizada de Senna lacada en rojo, sobre la esfera, el fondo y el bisel, con escala taquimétrica, otorgando al reloj un auténtico espíritu racing. El característico brazalete ‘Legend’, con los eslabones en forma de S, da también un giro – el mismo estilo utilizado por Ayrton pero rediseñado y suavizado para obtener el máximo confort.

TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna

TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna - rojo

Cronógrafo de cuarzo de 43mm de diámetro con calendario que mide la décima de segundo. Esfera gris antracita, tres contadores y elegantes toques rojo ‘Legend’ que le otorgan un espíritu racing – el mismo rojo que la famosa ‘S’ estilizada de Senna, sobre la esfera, el fondo y el bisel, así como escala taquimétrica. El reloj está equipado con el famoso brazalete de acero ‘Legend’.Ref.: CAZ1012.BA0883

– TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna

TAG Heuer Formula 1 Cronógrafo Edición Especial Senna amarillo y verde

Cronógrafo de cuarzo de 43mm de diámetro con calendario que mide la décima de segundo. Disponible también con esfera negra, tres contadores y detalles en amarillo y verde – haciendo referencia a los colores del casco de carreras de Ayrton, que son a su vez los colores nacionales de Brasil. Ref.: CAZ1013.BA0883

– TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna

Cronógrafo automático de 44mm de diámetro con calendario. Esfera gris antracita con efecto rayos de sol y tres contadores. El reloj exhibe también la famosa ‘S’ estilizada de Senna lacada en rojo, sobre la esfera, el fondo y el bisel, así como escala taquimétrica. Elegantes toques en rojo ‘Legend’ o la misma sombra que la “S” de Senna, acentúan el espíritu racing del reloj. El reloj se completa con el brazalete de acero ‘legend’. Ref.: CBB2010.BA0906

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna gris

– TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna

Cronógrafo automático de 44mm de diámetro, disponible en una versión de titanio ultra-light negro, equipado con correa de caucho con un dinámico diseño de neumático. Ref: CBB2080.FT6042

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Cronógrafo Edición Especial Senna

La conducción de Fernando a los mandos del MP4/4ha sido captada para un vídeo promocional y se ha expuesto al público durante el evento. El metraje le incluye batiéndose con su compañero de equipo, Jenson Button, que pilotaba el McLaren MP4-30 de este año, el coche que reúne por primera vez en 25 años a McLaren, Honda y TAG Heuer.



Julian López “El Juli” y TAG Heuer, juntos

 

Blanca Panzano haciendo entrega a El Juli de un Carrera 1887 Cronógrafo Automático 45mm

Blanca Panzano haciendo entrega a El Juli de un Carrera 1887 Cronógrafo Automático 45mm

Cuando se habla de TAG Heuer y de Julián López ‘El Juli’ es imposible no mencionar la palabra desafío. Ambos están siempre a la vanguardia en dos tradiciones de primer nivel: son figuras líderes y admiradas a partes iguales. Sólo era cuestión de tiempo que se acabaran encontrando.

De este encuentro nace una colaboración que responde a todos los lugares comunes que encontramos entre la relojera y el maestro de la tauromaquia, siempre unidos a la innovación sin perder de vista la tradición y la pasión que sienten por los grandes desafíos, llevando el claim “Don´t Crack Under Pressure” a su máxima expresión. Siguiendo esta estela, la siempre inquieta personalidad de Julián López le ha llevado a embarcarse en multitud de desafíos, como crear su propia Fundación que apuesta por la formación y promoción de nuevos valores de la tauromaquia, y a lanzarse a la era digital utilizando las nuevas tecnologías para compartir su mensaje – cuenta con más de 93.000 seguidores en Twitter.

El Juli con su Carrera 1887 Cronógrafo Automático 45mm

El Juli con su Carrera 1887 Cronógrafo Automático 45mm

 
TAG Heuer y ‘El Juli’ comparten además otros muchos valores, como la capacidad de superación para enfrentarse a los retos que se presentan en el camino, o el valor humano que caracteriza su saber hacer. Una fusión perfecta que, sin duda, dará mucho que hablar.
“Julián es sin duda una de las figuras más destacadas del mundo de la tauromaquia, que ha sabido combinar con excelencia tradición y modernidad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. Además, es todo un luchador y referente entre los jóvenes emprendedores de nuestro país, que cuenta con una preparación y una experiencia indiscutibles” ha declarado Blanca Panzano, Directora General de TAG Heuer España.

Julián López El Juli
Por su parte, ‘El Juli’ ha manifestado: “es para mí un honor que una marca puntera de la industria relojera, innovadora y llena de desafíos, me haya elegido para representar sus valores”.
Nacido en Madrid en octubre de 1982, Julián López ‘El Juli’ soñaba de niño con ser torero, pasión que comenzó a cultivar bien joven cuando ingresa en la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Tras varios años como becerrista, en los que impacta por una innata precocidad, decide debutar con picadores en México, donde se convertirá en un auténtico ídolo. A partir de ese momento se convierte en un fenómeno de masas, primero en México y después en España. Su consagración como figura del toreo llegará pronto, convirtiéndole en el número uno de la tauromaquia del siglo XXI.

Nota de la Redacción: En la primera foto El Juli parece llevar un Carrera Calibre 1887 Cronógrafo Automático 43 mm. Para ver el reloj que le entrega Blanca, pulsa aquí.



Pre-Baselworld: TAG Heuer mira al pasado con los nuevos Carrera

A finales del año pasado se produjo un terremoto en TAG Heuer: el director Stéphane Linder dejaba la firma y Jean-Claude Biver tomaba el mando (lo contamos todo en este artículo).  Desde entonces había curiosidad por saber cuál sería el primer moviento post-Linder, y ahora se ha desvelado, y ofrece unas pistas interesantes para el futuro.

heuer 39 mm

Los dos relojes que nos anuncian miran a los principios del Carrera, que buscó siempre una fácil legibilidad para que la hora y los tiempos medidos fueran leídos sin aparatar los ojos de la Carrera Panamericana, la mítica competición que sirvió de inspiración a Jack Heuer. Así la minutería se trasladaba al borde de la esfera y liberaba el espacio central para los contadores. Además en aquel entonces la compañía se llamaba Heuer. La empresa  TAG –Techniques d’Avant Garde-, fabricantes de componentes de alta tecnología para coches de Fórmula 1, y perteneciente al empresario saudita Mansour Ojjeh quien también era dueño de  la escudería de F-1 Team McLaren, compró Heuer en 1985. De ahí que las esferas sólo con la denominación Heuer sean las más queridas por los aficionados.

Todas estas premisas se ven plasmadas en el primero de los modelos, el Carrera 39 mm Calibre 6. Sorprende que se le llame Carrera porque es simplemente un reloj con horas y minutos, segundero pequeño y fecha. Poco que ver con lo deportivo. Pero si ya vimos un Zenith El Primero no cronógrafo, sus hermanos de grupo LVMH habrán dicho “¿y por qué nosotros no?”.

Heuer Carrera 39 mm calibre 6

El reloj la verdad es que es resultón, con ese aire vintage que le dan los índices aplicados y las manecillas, así como la esfera gris con decoración rayos de sol en contraste con el borde exterior en azul y los toques en rojo -particularmente en el logotipo-. Las únicas pegas que le pongo están en el pequeño segundero: la ventanilla de fecha interrumpe la decoración de la subesfera y, sobre todo, sobra lo de “Calibre 6”. Estamos hablando de un ETA 2895-2. Si bien tiene certificación COSC eso no justifica plantarlo en la esfera como si fuera un calibre de manufactura.

Veremos qué precio tiene en el mercado, pero es de esperar que sea moderado. Al fin y al cabo con ese mismo aspecto vintage se puede tener un Hamilton Pan Europ, que también calza un ETA pero con más reserva de marcha, fecha y hora, y cuyos precios oficiales comienzan en 795 euros.

Heuer Carrera 39 mm calibre 18 frontal

Más interesante resulta el Carrera 39 mm Calibre 18, éste sí un cronógrafo que homenajea a los Carrera de dos contadores, para muchos la forma más pura de esta complicación. Los dos contadores en negro resaltan sobre la esfera gris a la que, dando un salto retro aún mayor, se le ha incorporado un telémetro, usado originalmente para medir las distancias de impacto del fuego de artillería. El uso alternativo es medir la distancia de una tormenta, la profundidad de un precipio o cosas así. Personalmente no lo habría incluido porque me parece que enturbia un tanto la esfera y por tanto la lectura del tiempo, pero eso es algo que va en gustos.

El reloj es muy bonito, elegante en su gris tan formal. Como tiene 39 milimetros de diámetro no es tan aparatoso como muchos otros cronógrafos, casi pudiendo encajar como reloj de vestir. No del todo, de acuerdo, pero aún así le hubiera quedado mejor a Cristiano Ronaldo.

Dentro lleva el calibre 18, que es un Sellita SW 300 combinado con el módulo cronógrafo DD-2223 de Dubois Depraz.

En este caso también tenemos que esperar a Baselworld para saber precios. Si hacemos caso de lo que dijo Biver en su momento, no serán muy altos; más bien bajos (esperemos).

 



Carrera 39 mm calibre 18

Heuer Carrera 39 mm calibre 18Caja:

  • Acero satinado y pulido
  • Diámetro 39 mm
  • Cristal de zafiro antirrayaduras y doble tratamiento antirreflejos
  • Reverso de cristal de zafiro antirrayaduras

Esfera:

  • Gris. Subesfera del pequeño segundero y del contador del cronógrafo en negro
  • Pequeño segundero a las 3h
  • Contador de 30 minutos a las 9h
  • Índices aplicados
  • Manecillas con tratamiento luminiscente

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre 18 (Sellita SW300 con un módulo cronógrafo Dubuis Depraz DD-2223)
  • Diámetro 25,6 mm, altura 4,35 mm
  • 27 rubíes
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Masa oscilante con decoración “Côtes de Genève”
  • Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

  • Correa de piel perforada vintage negra  con el logo HEUER en el cierre


Carrera 39 mm Calibre 6 Certificado COSC

Heuer Carrera 39 mm calibre 6Caja:

  • Acero satinado y pulido
  • Diámetro 39 mm
  • Cristal de zafiro antirrayaduras y doble tratamiento antirreflejos
  • Reverso de cristal de zafiro antirrayaduras

Esfera:

  • Gris con decoración rayos de sol. Subesfera del pequeño segundero y del minutero exterior en azul
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Fecha a las 6h
  • Índices aplicados
  • Manecillas con tratamiento luminiscente

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha

Movimiento:

  • Calibre 6 (sobre ETA 2895-2 con certificado COSC
  • Diámetro 25,6 mm, altura 4,35 mm
  • 27 rubíes
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Masa oscilante con decoración “Côtes de Genève”
  • Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

  • Correa de piel perforada vintage azul  con el logo HEUER en el cierre


El reloj de Cristiano Ronaldo en la gala del balón de oro

cristiano ronaldo TAG

No creo que haya mucha gente entre los habitantes de la mayor parte del mundo poseedora un televisor que no se haya enterado de que ayer Cristiano Ronaldo ganó su tercer -y merecidísimo- balón de oro. El grito al final de su discurso ha sido de lo más comentado (y parodiado) en estos dos días.

Ya dijimos en su momento que el fichaje de Cristiano como embajador de TAG Heuer era una idea excelente, porque es uno de los 3 ó 5 deportistas con más exposición del mundo. El dúo Messi-Ronaldo son los protagonistas de una competencia sideral, de titanes, nunca antes vista en el fútbol y de la que los aficionados al deporte rey somos afortunados testigos. Pues es esa competencia la que hace que la retransmisión de la entrega del balón de oro sea un acontecimiento muy visto. Miel sobre hojuelas para TAG.

Cristiano Ronaldo TAG Heuer Carrera

¿Y qué reloj llevaba Cristiano en la entrega? Pues desde luego no iba mal calzado: un Carrera Calibre 1887 Cronógrafo Automático 43 mmEn su caso con correa de piel, no con brazalete de acero.

Una decisión muy sensata: el Carrera es un reloj mítico pero perfectamente asequible para el aficionado, y con un calibre que ya ha demostrado su excelente desempeño.

Enhorabuena a TAG y sobre todo a Ronaldo, ¡y a por el cuarto!

Cristiano Ronaldo TAG Heuer Carrera - balón de oro

Cristiano Ronaldo TAG Heuer Carrera – Walter Bieri para EFE

TAG HEUER CARRERA CALIBRE 1887 CHRONOGRAPH

 



Stéphane Linder deja TAG y Jean-Claude Biver toma el mando

Stéphane Linder ex director general de TAG

No es que haya sido una sorpresa. Tras la marcha de Jean-Christophe Babin para convertirse en el Director General de Bulgari Stéphane Linder se hizo cargo de TAG Heuer. Stéphane era un hombre de la casa -llevaba 21 años trabajando allí- y había vivido los tiempos de la diversificación (con gafas, teléfonos, marroquinería) y de los relojes concepto.

 

El calibre CH 80 originalmente se llamaba Calibre 1969

El calibre CH 80 originalmente se llamaba Calibre 1969

Por ejemplo, uno de sus niños más queridos fue el V4, que revisamos en este vídeo.  Pero ya en septiembre hubo 46 despidos; después oímos que se detenía completamente la producción del nuevo calibre de la casa -el CH 80-, un moviento cronógrafo muy delgado. Esto ha sido demasiado para Linder, que han visto como le han segado la hierba por debajo de sus pies y al final se ha ido (quizá sin todavía saber a dónde).

Jean Claude Biver

Jean Claude Biver

La decisión la ha tomado Jean-Claude Biver, el director de la división de relojes de LVMH (Zenith, Hublot, Bulgari y TAG). En una entrevista muy interesante en ablogtowatch.com Jean-Claude explica que él se va  a hacer cargo de la empresa durante el tiempo que sea necesario. Y por ahora sus principales decisiones, además de la ya mencionada del calibre CH 80, son:

  • Se dejarán de fabricar productos paralelos no relacionados con la relojería
  • Se abandonan los proyectos de alta relojería
  • Situar la casa en una gama de precios que oscile entre los 1.200 y 4.000 € aproximadamente (últimamente TAG vendía relojes que estaban en el segmento de 4.000/6.500)
  • Lanzar un smart watch en 2016

TAG se va a convertir en la marca de entrada del grupo LVMH, volviendo a sus principios de marca barata y fiable, más enfocada a la moda. Aunque a mí las cosas que ha hecho en Hublot (o El Primero Rolling Stones ) no me gustan, es cierto que comercialmente Biver se ha equivocado pocas veces, y su olfato de vendedor es de los más finos del mercado.

TAG tiene mucho fondo de armario como para vivir de él una buena temporada, pero también es verdad que la falta de innovación termina por pasar factura y relega a las marcas un simple mostrador de tienda. Veremos cómo se desarrolla esta historia.

TAG Heuer Manufacture en Chevenez

TAG Heuer Manufacture en Chevenez

 



En la muñeca: TAG Heuer Formula 1 Automatic y Chronograph

TAG Heuer ha dado un nuevo rumbo a su Formula 1 Automatic y Chronograph, un reloj que desde hace casi tres décadas ha estado presente en el mercado como uno de los mejores cuarzos disponibles. Ahora los lanza remozados, estilizados y actualizados, con dos movimientos mecánicos; uno automático de tres manecillas y fecha y uno cronógrafo. Y con la misma solidez constructiva con la que acostumbra TAG.

 

TAG Heuer Autavia y Formula-1

La caja se inspira en el Autavia, que desde luego no es mal espejo en el que mirarse si estamos buscando una caja atractiva. El bisel deja de tener la preponderancia de antaño y todo tiene un aire más refinado.

Sólo queda saber si el mercado va a aceptar un automático sencillo por más de 1.000 € y si la versión cronógrafo canibalizará las ventas de su hermano mayor, el Carrera.

Mientras tanto, podéis ver la Ficha Técnica del Formula 1 Automático y también la del Cronógrafo.

Y por supuesto el vídeo.



Formula 1 Calibre 16 Cronógrafo

Tag Heuer Formula 1 Calibre 16 Automatik ChronographCaja:

  • Acero pulido
  • Diámetro 44 mm
  • Bisel fijo con taquímetro
  • Corona “Easy Grip” y pulsadores pulidos
  • Cristal de zafiro
  • Reverso cerrado con decoración
  • Hermético hasta 200 metros

Esfera:

  • Negra
  • Contador de 30 minutos del cronógrafo a las 12h
  • Contador de 12 horas del cronógrafo  a las 6h
  • Pequeño segundero a las 9h
  • Fecha a las 3h
  • Índices pulidos aplicados a mano con marcadores luminiscentes
  • Segundero del cronógrafo central rojo
  • Manecillas de horas y minutos pulidas con tratamiento luminiscente
  • Minutería resaltada en rojo
  • Logotipo de TAG Heuer impreso a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre 16 automático
  • Diámetro 30,4 mm
  • 25 rubíes
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Masa oscilante con decoración “Côtes de Genève” e inscripción “TAG Heuer – Calibre 16 -Swiss made” grabada
  • Reserva de marcha de 42 horas

Pulsera:

  • Brazalete con doble cierre de seguridad

VERSIONES

Misma caja y esfera con correa de caucho negro perforada

Caja y bisel de acero con revestimiento de carburo de titanio negro. Esfera negra. Correa de caucho negro perforada

tag heuer formula 1 calibre 16 Tag Heuer Formula 1 Calibre 16 Automatik Chronograph correa negra

Tag Heuer Formula 1 Calibre 16 Automatik Chronograph negro



Formula 1Automático

formula 1 calibre 5 negroCaja:

  • Acero con revestimiento de carburo de titanio negro
  • Diámetro 41 mm
  • Bisel giratorio
  • Corona roscada “Easy Grip”
  • Cristal de zafiro
  • Reverso de acero con revestimiento de carburo de titanio negro
  • Hermético hasta 200 metros

Esfera:

  • Negra
  • Índices pulidos y aplicados a mano con arábigos 12 y 6 de gran tamaño. El 12 con marcador luminiscente
  • Agujas de horas y minutos pulidas con marcadores luminiscentes
  • Segundero central con punta roja
  • Logotipo TAG Heuer monocromo
  • Inscripción “Formula 1 a las 6
  • Escala de minutos impresa
  • Fecha a las 3

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha

Movimiento:

  • Calibre 5 automático
  • Diámetro 26 mm
  • 25 rubíes
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Reserva de marcha de 38 horas

Pulsera:

  • Correa de caucho negra perforada
  • Hebilla ardillón satinada

VERSIONES

Caja, bisel y brazalete de acero satinado y pulido; esfera negra o blanca.

Caja y bisel de acero satinado y pulido, esfera negra, corra de caucho negro perforado

TAG Heuer Formula 1 esfera negra

TAG Heuer Formula 1 esfera blanca

TAG Heuer Formula 1 esfera negra y correa

TAG Heuer Formula 1 reverso



En la muñeca: TAG Heuer Monaco V4 Tourbillon

TAG Heuer Monaco V4 Tourbillon

TAG Heuer lleva años sorprendiendo con modelos realmente avanzados, siempre enfocados a mejorar y a hacer más precisa la medición del tiempo (incluso a la 1/1000 de segundo) mediante métodos exclusivamente mecánicos. Este año nos ha presentado una innovación más: la transmisión de movimiento mediante correas, como en los vehículos. Esel Monaco V4 Tourbillon que presentamos en el vídeo y que también tiene una Ficha Técnica Completa.

El Monaco V4 fue presentado en la feria de Baselworld de este año, pero sin embargo es un proyecto que lleva ya 10 años en el mercado. Este año lo ha presentado con un tourbillon, una forma de mezclar la tradición relojera más clásica con la técnica más avanzada.

En la esfera destacan dos puentes esqueletados de acero que sujetan las ruedas. El más grande termina en el tourbillon a las 9, escondiéndolo un tanto y por tanto privándonos de la vista.

En el dial es más fácil ver las correas de transmisión, lo que no es sencillo porque tienen un grosor de sólo 0,07 mm. Para que tengan más resistencia y duración por dentro llevan un hilo de acero.

En el reverso se ven los 4 barriletes emparejadoes de dos en dos y con una inclinación de  13 grados, como los cilindros del motor de un deportivo. Los barriletes están unidos entre sí por correas, y su movimiento unido por rodamientos. El reverso es lo más automovilístico del reloj. La carga se hace mediante el lingote central con el logotipo que se mueve arriba y abajo, una solución que ya habíamos visto implementada en los relojes de Corum.

De vuelta a la esfera, uno de los problemas que le veo es lo difícil que resulta leer la hora a primera vista. En los anteriores modelos Monaco V4 las manecillas contrastaban más; pero en éste, negro zaíno, no es tan sencillo.

La caja de titanio pulido recubierto de titanio mide 41 x 41 milímetros, y se ve grande en la muñeca. La verdad es que impresiona mirarlo.

Su precio ronda los 125.000 euros, y veremos si TAG u otras marcas siguen desarrollando esta tecnología.



TAG Heuer presentará un smart watch en Baselworld

Leonardo Dicaprio TAG heuer  Smart Carrera

Según afirma la agencia Reuters, Jean-Claude Biver ha anunciado que TAG Heuer lanzará un reloj inteligente. La noticia llega poco después de que Apple anunciara el pasado 9 de septiembre su propio reloj, que al parecer ya antes de su lanzamiento el año que viene ya sea convertido en el enemigo a batir, de quien fue el primero en opinar.

 

Biver dijo entonces que Apple “ha cometido algunos errores fundamentales” en su diseño. “Este reloj no tiene sex appeal. Es demasiado femenino y se parece mucho a los relojes inteligentes que ya están en el mercado” -dijo al diario Die Welt.

“Para ser totalmente honesto, parece que lo ha diseñado un estudiante en su primer trimestre”. Predijo que el muy esperado aparato, con su esfera cuadrada y bordes curvados, pasará de moda enseguida.

jean-claude-biver

Jean-Claude Biver, director de la sección de relojes de LMVH, entre las que figura, entre otras, TAG Heuer

“El lujo siempre tiene algo atemporal, es único y transmite prestigio”, lo que en su opinión no se puede decir del reloj de Apple, añadiendo que será comprado por millones de clientes y probablemente no tendrá reparación en unos años.

Pues bien, ahora ha anunciado que “queremos lanzar un smartwatch con TAG Heuer, pero no debe copiar el Apple Watch”, declaró al NZZ am Sonntag (sólo faltaría que lo hiciese, digo yo). “No podemos permitirnos simplemente seguir los pasos de otros”, y anunció que el smart watch se presentará en la feria de Basel.

Tiene sentido que sea TAG quien lo haga porque desde hace años también comercializa todo tipo de accesorios, desde móviles a ropa, gafas o marroquinería.

Sin embargo estas declaraciones contrastan con las que hizo Stephan Linder Director General de TAG: “en TAG hemos comprado estos smartwatches, los hemos analizado y creemos que todavía no tenemos la tecnología suficiente para produzcan un beneficio al cliente”.

Es evidente que su jefe no piensa así. Veremos.

RELACIONADO: ¿Cambiarán los smartwatch la relojería tradicional?



Bremont y la manufactura que no es

Bremont Wright Flyer Acero

Bremont Wright Flyer Acero

Ocurre de vez en cuando que el gran órgano regulador de la relojería, el público, que es de suyo tranquilo -pero severo- pone en la picota a una marca porque cree que ha incumplido la principal regla que mueve este mercado: la honestidad. Eso es exactamente lo que ha pasado con la casa relojera inglesa Bremont.

El affair TAG Heuer
Calibre 1887 de TAG Heuer

Calibre 1887 de TAG Heuer

En 2009 TAG lanzó su calibre 1887 afirmando que era su quinto calibre “in-house” o de manufactura. Como los verdaderos expertos en relojería no están todos trabajando para las marcas sino que pueblan los muchos sitios sobre relojería que hay en la web, inmediatamente saltaron las alarmas: el 1887 era un movimiento Seiko modificado. Tal fue el escándalo que al final la marca tuvo que emitir un comunicado -e incluso responder oficialmente en los foros- en el que admitía la verdad, aduciendo que, aunque era en efecto Seiko, se había modificado profundamente para adaptarse a las especificaciones de TAG. Y es verdad, pero claro, eso no es lo que se conoce como movimiento de manufactura. Un movimiento in-house tiene que estar diseñado y construido totalmente en la casa; no vale partir de algo ya existente.

El 1887 le salió a TAG enormemente caro, porque cada vez que aparece algo nuevo suyo -y en estos años ha lanzado muchos relojes muy innovadores- la primera reacción es siempre levantar una ceja. Y a día de hoy, como se puede comprobar leyendo estas líneas, sigue usándose como ejemplo de lo que no se debe hacer.

Pues hay alguno que no ha aprendido aún.

Quién es Bremont
Nick and Giles English

Nick and Giles English

Inglaterra es la otra cuna de la relojería. Sin embargo, aparte de esa gran supernova que fue George Daniels y su calibre coaxial, hace muchas décadas que no había nada notable proveniente de las islas. Bremont es una marca creada por los hermanos English en 2002 (aunque el primer lanzamiento fue en 2007). Apasionados por la aviación, su producción relojera está centrada en el mundo de las alas, sobre el que crean ediciones limitadas de relojes francamente bonitos. Además siempre usan calibres cronómetro, y los someten a durísimos test de resistencia. Es decir, Bremont es una marca más que respetable.

Además los dos hermanos siempre han tenido como objetivo devolver a la vida la relojería autóctona, fabricando sus relojes en Inglaterra, formando relojeros… un horizonte más que loable. Personalmente los Bremont me gustan mucho: están bien diseñados, son muy bonitos y tienen un precio muy ajustado. En España los acaba de empezar a distribuir The Watch Gallery, en Barcelona.

Bremont Wright Flyer gone Wrong
Detalle de la tela del avión Wright en el reverso del reloj

Detalle de la tela del avión Wright en el reverso del reloj

Bremont Wright Flyer es el nombre del nuevo reloj, lanzado a bombo y platillo por la marca, por varios motivos: incluye un trozo de tela usado en las alas del avión de los hermanos Wright que voló en 1903, encapsulado en una caja de zafiro. Es la primera vez que se usa el material (salvo un trozo que voló a la luna en el Apolo II) y el reloj, tachán tachán, incluye el primer calibre de manufactura de Bremont. Diseñado y construido en el Reino Unido, decían literalmente. Como es normal se hizo una gran presentación y una enorme cobertura mediática porque cualquier cosa que se hace fuera del absorbente ecosistema suizo, especialmente cuando viene de una empresa pequeña, es considerado una proeza.

¿Todos felices? Pues no.

Al poco tiempo se empezó a decir que no, que eso no era manufactura. Que era un movimiento de La Joux Perret; que de hecho ese movimiento ya se estaba usando por Arnold & Son; que los relojes de A&S son unos cuantos miles de euros más baratos. Se empiezan a ver fotos de los dos calibres uno al lado del otro.

Bremont Wright Flyer -calibre BW-01 junto al esquema del calibre 6091 de La Joux-Perret

Bremont Wright Flyer -calibre BW-01 junto al La Joux-Perret 6091

La ola creció de tal manera que la marca tenía que hacer o decir algo. Y eso hizo, para meter la pata una vez más: en un vídeo grabado para Hodinkee.com Nick English no se le ocurrió otra cosa que decir, en primer lugar, lo mismo que TAG: es un movimiento en el que se ha invertido muchas horas, mucha ilusión, mucho trabajo, que se ha modificado mucho y que por tanto ellos lo consideran de manufactura.   Y acaba diciendo que “realmente no sabíamos el significado del concepto manufactura”. Francamente, no se puede hacer peor. Es verdad que al final reconoce que es una gran metedura de pata (diciéndolo fino), pero aún así el daño ya estaba hecho, y remachado por el propio Nick. Encima el reloj cuesta entre 20.000 euros la versión en acero a los 30 y pico de la versión en oro (rosa o blanco).

Bremont Wright Flyer oro blanco

Bremont Wright Flyer oro blanco

Por lo demás es, una vez más, un reloj precioso. La esfera retro tiene unos numerales bien realizados y unas agujas fantásticas, que siguen manteniendo el aire vintage pero sin ser las típicas de los relojes de aviación del primer cuarto del siglo XX. El pequeño segundero resalta pero no impone. Y el rotor está perfectamente trabajado para estar mirándolo todo el tiempo.

Bremont Wright Flyer - reverso

Bremont Wright Flyer – reverso

¿Qué falta le hacía a Bremont dar un resbalón de este calibre (nunca mejor dicho)? ¿Realmente pensaban que se iban a escapar del ojo escrutador de internet? Cuando en 2015 -según sus propias declaraciones- saquen su movimiento realmente de manufactura, ¿cómo lo van a anunciar?

Vamos a ver cómo afecta este siniestro a la marca, pero no lo van a tener nada fácil. Cría mala fama y échate a morir, dice el dicho. Estaremos atentos.

 

 



Blanca Panzano: cambios importantes en TAG España

tag españa

She walks around all day/quietly, but underneath it/she’s electric./ The common woman is as common as a thunderstorm.” Me viene a la cabeza ese poema de Judy Grahn (y más ahora que se celebran las fiestas del Orgullo Gay) cuando pienso en el papel que la mujer está teniendo en el mundo de la relojería en España, y particularmente en el nuevo papel de Blanca Panzano. Sigue leyendo



Monaco V4 Tourbillon

TAG Heuer Monaco V4 tourbillonCaja:

  • Titanio pulido grado 5 con recubrimiento de carburo de titanio
  • Diámetro 41 x 41 mm
  • Cristal biselado de zafiro con doble tratamiento antirreflejos
  • Reverso de cristal de zafiro en 3 secciones
  • Hermético hasta 50 metros

Esfera:

  • Tourbillon dirigido por correas a las 9
  • 2 puentes en forma de V recubiertos en negro y pulidos
  • 3 puentes recubiertos de negro con acabado Côtes de Genève realizado a mano
  • Manecillas de horas y minutos facetadas y acabadas en negro con marcadores luminiscentes
  • Contadores blancos o negros con brillo
  • Índices facetados aplicados a mano, cepillados y pulidos
  • Logotipo de TAG Heuer blanco grabado a las 5h
  • “V4” grabado a las 7h

Funciones:

  • Horas y minutos. Tourbillon. Pequeño segundero a las 6h

Movimiento:

  • Calibre automático
  • Diámetro: largo 31,5 mm, ancho 35 mm, altura 9,26 mm
  • 46 rubíes
  • 28.800 alt/hora
  • 4 correas
  • Grosor del más fino: 0,07 mm
  • 2 correas con cable de acero interno de refuerzo
  • 2 pares de barriletes unidos por correa, ubicados en paralelo e inclinados 13º
  • Conjunto colector de fuerza colocado sobre un rodamiento a las 12h
  • Masa lineal con doble carril, lingote de tungsteno y 9 micro rodamientos

Pulsera:

  • Correa negra de aligátor cosida a mano y con efecto de tacto suave
  • Hebilla plegable de titanio grado 5 con recubrimiento de carbono de titanio, con pulsadores de seguridad y el logotipo V4
  • O brazalete con forma de H. Acabado alternado entre pulido y cepillado de la fila central y cepillado de las laterales, con bordes pulidos
  • Hebilla de acero plegable con botones de seguridad

 



Carrera Calibre 7 Twin-Time

TAG Heuer Carrera Calibre 7 Twin-TimeCaja:

  • Acero pulido
  • Diámetro 41 mm
  • Bisel pulido
  • Corona pulida con el logotipo TAG Heuer
  • Cristal curvado de zafiro antirrayaduras y doble tratamiento antirreflejos
  • Reverso de cristal de zafiro antirrayaduras
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Opalina plateada blanca, opalina negra o antracita con efecto rayos de sol
  • Manecillas de horas y minutos facetadas y pulidas, con marcadores luminiscentes
  • Manecilla del segundero
  • Manecilla GMT pulida con punta en rojo
  • Contadores blancos o negros con brillo
  • Índices facetados aplicados a mano, cepillados y pulidos
  • Logotipo de TAG Heuer aplicado a mano
  • “CARRERA – CALIBRE 7 TWIN TIME AUTOMATIC” sobre la esfera
  • Ventanilla de fecha aplicada a mano a las 3 horas

Funciones:

  • Horas y minutos. Segundero central. Fecha. Segundo huso horario

Movimiento:

  • Calibre 7 automático con segundo huso horario
  • Diámetro 26,2 mm
  • 21 a 25 rubíes según modelo
  • Ajuste rápido de fecha
  • 28.800 alt/hora
  • Reserva de marcha: de 42 a 46 horas según el modelo
  • Masa osciliante con decoración Côtes de Genève
  • inscripción “TAG Heuer — Calibre 7 — Swiss Made” grabada

Pulsera:

  • Correa negra, marrón o antracita de aligátor
  • O brazalete con forma de H. Acabado alternado entre pulido y cepillado de la fila central y cepillado de las laterales, con bordes pulidos
  • Hebilla de acero plegable con botones de seguridad


Carrera Calibre CH 80 – Chronograph

TAG Heuer Carrera Calibre CH 80 ChronographCaja:

  • Acero pulido
  • Diámetro 41 mm
  • Bisel pulido
  • Corona y pulsadores pulidos
  • Cristal de zafiro antirrayaduras y doble tratamiento antirreflejos
  • Reverso de cristal de zafiro antirrayaduras
  • Hermético hasta 100 metros

Esfera:

  • Blanca o negra
  • Contador de minutos del cronógrafo a las 3h
  • Contador de horas del cronógrafo  a las 9h
  • Pequeño segundero a las 6h
  • Contadores blancos o negros con brillo
  • Índices rodiados o negros facetados, cepillados y pulidos
  • Segundero del cronógrafo central rojo
  • Manecillas de los contadores en negro o rodio pulido con la punta roja
  • Minutería resaltada en rojo desde el 60 al 15
  • Logotipo de TAG Heuer impreso en la esfera
  • “CARRERA – CALIBRE CH 80 – SWISS MADE” sobre la esfera
  • Ventanilla de fecha a las 4:30 horas

Funciones:

  • Horas y minutos. Pequeño segundero. Fecha. Cronógrafo

Movimiento:

  • Calibre de manufactura automático CH 80
  • Altura 6,5 mm
  • 233 componentes
  • Embrague vertical
  • 28.800 alt/hora (4 Hz)
  • Variación -4/+6 segundos/día
  • Decorado con Côtes de Genève
  • Acaracolado sobre la masa oscilante de tungsteno ennegrecido
  • Puentes del tren de engranaje con ángulos biselados y pulidos
  • Volante de cuatro radios modificado
  • Reserva de marcha de 80 horas

Pulsera:

  • Brazalete de acero o correa de cuero con pespunte rojo