Presentadas en Watches & Wonders 2026, las últimas novedades de Frederique Constant muestran dos caras muy distintas, pero complementarias, de la marca. Por un lado, la evolución técnica y estética de su emblemático Classic Worldtimer Manufacture; por otro, el enfoque más expresivo y joyero del Classics Manchette, que refuerza su carácter como reloj-brazalete contemporáneo.

Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture: evolución de un icono

Frederique Constant actualiza uno de los pilares de su catálogo con una reinterpretación profunda del Classic Worldtimer Manufacture, un reloj que desde 2012 ha definido buena parte de su identidad. Es un reloj que hemos visto a menudo en Horas y Minutos: aquí vimos una de sus versiones más atractivas, con tonos tabaco, y en este vídeo una versión en verde que también me gusta mucho:

La novedad más relevante reside en el nuevo calibre manufactura FC-719, que sustituye al anterior movimiento y supone un salto técnico notable: la reserva de marcha pasa de 38 a 72 horas, prácticamente el doble, manteniendo la frecuencia de 4 Hz.

Este nuevo movimiento no altera la filosofía esencial del modelo, pero sí la optimiza. El módulo Worldtimer sigue destacando por su simplicidad (apenas 24 componentes) y por su manejo íntegro mediante la corona, una solución que Frederique Constant ya había convertido en seña de identidad frente a otros relojes de husos horarios con correctores laterales. Sin embargo, ahora esa arquitectura se beneficia de una mayor eficiencia energética y de una construcción refinada que mejora tanto la autonomía como la fiabilidad.

A nivel estético, los cambios son igualmente significativos. La nueva caja reduce su diámetro a 40 mm y refuerza su carácter contemporáneo con líneas más limpias y una hermeticidad de 5 ATM, superior a generaciones anteriores. La esfera abandona la indicación de fecha, una decisión clave que mejora la legibilidad del conjunto (especialmente importante en una complicación que ya concentra gran cantidad de información).

Las nuevas ejecuciones incluyen versiones con mapas en relieve, discos de 24 horas bicolores (día/noche) y una mayor variedad cromática, desde azules degradados hasta configuraciones más clásicas. A ello se suma una edición limitada de 88 piezas con bisel engastado (0,785 quilates), que eleva el posicionamiento del modelo dentro de la colección. En términos de precio, la versión estándar, tanto con correa de piel como con brazalete, tiene un precio de 5.395 € para las versiones estándar y alcanza los 8.495 € en la edición engastada.

Si pensamos que la versión que citaba

En conjunto, este nuevo Worldtimer no rompe con el pasado, pero sí introduce mejoras fundamentales: más autonomía, mejor legibilidad (gracias a la eliminación de la fecha), mayor refinamiento estético y una caja redimensionada. Es, en esencia, una evolución lógica pero muy bien ejecutada de uno de los relojes más competitivos de su segmento.

Frederique Constant Classics Manchette: el reloj-brazalete se reafirma

En un registro completamente distinto, Frederique Constant amplía la colección Classics Manchette con dos nuevas versiones que refuerzan su carácter de reloj-brazalete de inspiración joyera. Fue una colección presentada en Watches & Wonders 2025 y se convirtió en un éxito mucho mayor del que esperaba la empresa, y eso que todos los que lo vimos sabíamos que habían acertado de pleno con el modelo.

La propuesta mantiene su enfoque estético (con el característico motivo Clous de Paris), pero introduce nuevas esferas que aportan personalidad propia.

Por un lado, encontramos una variante con esfera de piedra turquesa natural, única en cada pieza, combinada con caja y brazalete con tratamiento en color oro amarillo. Por otro, una versión más contenida apuesta por una esfera verde con acabado en rayos de sol y caja de acero. Ambas comparten el mismo planteamiento técnico: movimiento de cuarzo FC-200 con una autonomía de hasta 60 meses, funciones de horas y minutos y dimensiones compactas (25,7 x 20 mm, con una altura de 6,45 mm).

La hermeticidad se sitúa en 3 ATM y el conjunto se completa con cristal de zafiro antirreflectante y brazalete integrado de siete eslabones. Los precios son de 1.395 € para la versión en acero y 2.295 € para la variante con tratamiento dorado.

Más allá de sus especificaciones, el interés del Manchette reside en su propuesta estética: un reloj que se sitúa en la frontera entre la relojería y la joyería, con una personalidad más audaz y desenfadada que el resto de la colección Classics y que va a afianzar aún más su éxito.

Más información en FrederiqueConstant.com.

La entrada Frederique Constant 2026: evolución del Worldtimer y espíritu joyero para el Manchette aparece primero en Horas y Minutos.

El tener calibres de manufactura siempre añade prestigio a una marca porque demuestra su esfuerzo por ofrecer algo distinto y único. Pero, para el cliente final, también significa precios a menudo fuera de su alcance. No es el caso de Frederique Constant que, desde que lanzó su primer calibre de manufactura en 2004, ha mantenido precios más terrenales. Ese es también el caso de los Classic Perpetual Calendar Manufacture, cuyas nuevas versiones vamos a ver aquí.

Los Classic Perpetual Calendar Manufacture aparecieron en 2016 (los vimos en vivo aquí) con precios muy por debajo de los 10.000 euros, algo inconcebible en ese entonces. Y ahora también, salvo que seas Frederique Constant. Desde entonces ha sido un superventas de la casa, y ahora tiene unas versiones que mejoran lo que era de por sí muy bueno, en la que destaca la presencia de una versión de oro.

Las dimensiones de la caja reflejan el diseño más refinado introducido en toda la colección Manufacture (como vimos en el modelo con tourbillon). Con un diámetro de 40 mm, el Classic Perpetual Calendar Manufacture logra un equilibrio entre presencia y comodidad, con cristales de zafiro convexos tanto en la parte delantera como en la trasera. Las ediciones de acero miden 12,1 mm de alto y son resistentes al agua hasta 50 metros, más que suficiente para la vida que sele va a dar a este reloj. La caja de oro es ligeramente más alta, con 12,25 mm, y es resistente al agua hasta 30 m.

El acabado pulido, la corona con forma de cebolla y las asas finas resaltan el carácter elegante del reloj, alineando este calendario perpetuo con otras propuestas clásicas de la marca. Las indicaciones del calendario se ajustan mediante correctores integrados en el cuerpo de la caja, mientras que el ajuste regular de la hora se realiza a través de la corona.

Aunque la disposición de las indicaciones del calendario no ha cambiado, hay muchos elementos renovados en la esfera de los nuevos Classic Perpetual Calendar Manufacture. Los índices plateados se han rediseñado y ahora son más finos y elegantes, con las puntas apoyadas en la minutería de ferrocarril.

Las tres subesferas están enmarcadas por un anillo plateado y presentan decoración circular, sobre la que muestran el mes y el año bisiesto al mediodía, la fecha a las 3 en punto y los días de la semana a las 9 en punto. Una apertura en forma de media luna a las 6 en punto alberga el indicador de las fases lunares con su cielo azul, su luna plateada y sus estrellas.

Los que prefieran una presencia más clásica tienen las esferas azul y gris, pero sin duda son el modelo salmón y el de oro los que más llaman la atención. El color cobre le da un aspecto distinto, a la vez llamativo pero muy elegante.

La edición en oro amarillo del Classic Perpetual Calendar Manufacture presenta un aspecto más espectacular con su esfera de ónix negro puro, en la que las agujas e índices de oro pulido contrastan de forma llamativa con la superficie profunda y brillante. El oro y el negro es una combinación clásica y elegante que nunca falla, y el añadir la piedra de ónice es todo un acierto porque aumenta la sensación de lujo.

El cristal de zafiro posterior revela el nuevo calibre FC-776, el 34º movimiento propio de la marca. Está basado en el movimiento automático FC-755 de 2016 y aumenta la reserva de marcha de 38 a 72 horas.

Late a 4 Hz, tiene un rotor calado de color oro rosa y acabados tradicionales como el perlado y las Côtes de Genève en forma de abanico.

Los modelos con esfera azul y gris se llevan con correas de piel de cocodrilo azul marino, mientras que en el modelo de esfera salmón la correa es marrón. Todas ellas cerradas con hebillas desplegables; la edición en oro, que está limitada a 37 unidades, está equipada con una correa de cocodrilo negra con hebilla dorada.

Los precios siguen manteniendo su nivel sin competencia en el mercado: los Classic Perpetual Calendar Manufacture de acero cuestan 10.550 euros y la versión de oro cuesta 30.995 euros. Que la versión de acero cueste sólo 2.000 euros más que hace 10 años es un auténtico milagro, y más cuando estamos hablando de una de las altas complicaciones.

Hay más información en FrederiqueConstant.com.

La entrada En vídeo: Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture aparece primero en Horas y Minutos.

Frederique Constant se fundó en 1988 y creó su primer calibre de manufactura en 2004. Desde entonces hasta ahora ha desarrollado 30 calibres propios. Te guste más o menos la marca, esto es un dato prodigioso para una marca que, hasta 2016, era independiente (ahora pertenece al grupo Citizen). Sabiendo eso, poco nos puede extrañar ver un modelo como este Frederique Constant Classics Tourbillon Manufacture.

Y es que el primer tourbillon de la casa se presentó en 2008. Recordemos que el tourbillon está considerado como LA alta complicación por excelencia, sólo reservada para los grandes relojeros. Es, por ende, portadora de un precio elevado. Pero «precio elevado» es algo con lo que no se lleva muy bien la marca, que siempre se ha caracterizado por sus precios asequibles. Recordemos, por ejemplo, que en 2016 lanzó un calendario perpetuo (que vimos en vivo) que, aún hoy, cuesta menos de 9.000 euros. Imbatible.

El tourbillon (en este vídeo expliqué qué es y para qué sirve) se ha ido incorporando en los relojes de la casa, normalmente acompañado por un calendario perpetuo, como en el Highlife que vimos en vivo. Pero ahora Frederique Constant ofrece este Tourbillon Manufacture, que permite tener un tourbillon por menos de 15.000 euros. Ahora mismo sólo el Code41 Tourbillon lo supera en precio, pero con una estética que desde luego no es para todo el mundo.

En realidad, este Tourbillon Manufacture de acero llega después de que en la feria de Watches & Wonders Frederique Constant presentara la versión en oro, que está limitada a 150 unidades y tiene un precio de 25.995 euros (que sigue siendo el más barato del mercado).

Los datos básicos de estos nuevos Classics Tourbillon Manufacture de acero también se aplican a la versión de oro, con una caja pulida de 3 piezas de dimensiones razonables: 39 mm de diámetro y 10,99 mm de altura. Su diseño es agradable, con líneas elegantes y asas rectas, para completar un estilo elegante pero no demasiado formal.

La esfera mantiene el estilo introducido en el modelo de oro y que enlaza con los más recientes relojes de manufactura, que dejan atrás el estilo excesivamente clásico que tenían antes estos relojes (y que algunos aún conservan). Se acabaron los guilloches y los números romanos, y en su lugar se optó por una base cepillada con rayos de sol más contemporánea, con marcadores aplicados y agujas pulidas a mano. Se ha lanzado en el azul que vemos y también en una esfera plateada (más sosa, en mi opinión).

La esfera del Tourbillon Manufacture se abre a las 6 horas, revelando el tourbillon de un minuto con una jaula y puentes muy bien acabados: la decoración incluye biselado, guilloché circular, pulido a espejo y tornillos azulados.

En el interior de la caja del Tourbillon Manufacture se encuentra un movimiento de la casa, el calibre FC-980. Este motor automático con rotor central es una evolución del clásico calibre de base horaria de la mayoría de los relojes de la casa con el órgano regulador estándar sustituido por un tourbillon de un minuto.

Está equipado con rueda de escape y áncora de silicio y late a una frecuencia de 4 hercios, con una escasa reserva de marcha de 38 horas. A cambio, está ajustado en tres posiciones y a los cambios de temperatura. Tiene un rotor calado que permite ver bien el calibre, decorado con perlado y Côtes de Genève.

Ambos Frederique Constant Classics Tourbillon Manufacture se atan a la muñeca con una correa de cocodrilo azul que se ajusta con un cierre plegable con el logotipo de la casa.

Ambos relojes son una edición limitada a 350 unidades con un precio unitario de 14.495 euros. Francamente, si se quiere un tourbillon bien hecho y asequible (comparado con lo que hay en el mercado, me refiero), es una opción que no ofrece dudas.

Todavía no se ha anunciado cuándo estarán disponibles, pero te puedes apuntar en la propia página de FrederiqueConstant.com.

La entrada Frederique Constant Classics Tourbillon Manufacture. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Estamos llegando a la noche feliz de los Reyes Magos, donde sólo hace falta desear algo con mucha fe para que ocurra. Y qué mejor que un reloj que no cueste muy caro porque aunque los Reyes sean Reyes, ellos tampoco son insensibles a la situación actual…

Afortunadamente la relojería nos ofrece una amplia gama de productos en los que todavía se pueden encontrar modelos asequibles y distintos, para ajustarse a cualquier gusto y precio. Vamos a verlos en orden de precio ascendente.

1.- MOONSWATCH DE SWATCH

Curiosamente, el más barato es el más difícil de conseguir porque la locura desatada tras su lanzamiento en marzo de 2022 (presenté todos los modelos aquí) ha hecho que sea cuestión de suerte dar con el que te gusta. Pero son los Reyes Magos, y lo de hacer magia es su especialidad… P.V.P.: 260 EUROS.

2.- MR.JONES WATCHES «THE ASCENDENT»

Una forma de leer la hora muy poética la que proponen los ingleses de Mr. Jones Watches, que siempre tienen ideas originales para sus esferas. En este caso con una hora saltante y los minutos con las estrellas y la luna descendiendo sobre un valle.

El precio es de 335 euros, y hay más información en el artículo.

3.- ORIENT BAMBINO

Otro de esos clásicos que todo el mundo ha tenido o tiene, porque es un producto honesto, bien hecho para su precio y además duradero. En 2022 se presentaron las nuevas versiones (aquí, con muchas fotos en vivo), que aumentan los diámetros disponibles y las esferas. Su precio empieza en 360 euros.

4.- SEIKO 5 SPORTS GMT

Una de las complicaciones más usadas en estos tiempos, el segundo huso horario, nunca había tenido un precio tan asequible: 470 euros. No es de extrañar que el reloj tenga tanto éxito. Los presenté aquí en vídeo.

5.- TEMPORE LUX OCEAN 200 AUTOMATIC BLACK EDITION

La española Tempore Lux lleva lanzando éxitos desde su aparición, y lo mismo se puede decir de este reloj de buceo, que además se presenta en diversos colores (aquí están todas las versiones con muchos colores). Y su precio también está muy bien: 549 euros.

6.- TISSOT PRX POWERMATIC 80

El gran pelotazo de Tissot, que vimos aquí en vivo. Una estética retro, una buena construcción y un precio más que ajustado: 695 euros para la versión monocromo y de 725 euros la bicolor. No es de extrañar que se venda como churros.

7.- HAMILTON KHAKI PILOT PIONEER MECHANICAL

En esto Hamilton no falla: los relojes de inspiración militar son lo suyo, y los hace bien, atractivos y con muy buen precio. Éste, además, es una reproducción de uno de sus modelos míticos. Su precio es de 845 euros, y hay más información y fotos en vivo en el artículo.

8.- FREDERIQUE CONSTANT CLASSICS

Si queremos un reloj clásico y a buen precio, no cabe duda de que estos Frederique Constant Classics son una excelente opción, por su buena relación calidad/precio. El más asequible comienza en 895 euros, que está francamente bien.

9.- ISOTOPE OLD RADIUM BRONZE PILOT

Un reloj de piloto con una estética muy singular, cuyo origen conté en este artículo con fotos en vivo. Desde luego se sale de la norma de los relojes de piloto, y a mí me gusta. Además, a pesar de venir del Reino Unido, consigue mantener un precio muy razonable: 909 euros.

10.- CERTINA DS PH200M

En último lugar, un reloj de mujer que además es un reloj de buceo, y con el aire vintage del PH200M que tanto éxito le ha traído a Certina (y que vimos aquí en vivo). La esfera de madreperla y los diamantes incrustados aportan el aire femenino sin restarle capacidades técnicas. Su precio, 975 euros. Hay más información y fotos en vivo del reloj aquí.

¡Ojalá los Reyes Magos colmen los sueños de todos!

La entrada Relojes de menos de 1.000 euros para pedir a los Reyes Magos aparece primero en Horas y Minutos.

Lo vemos continuamente en relojes que, sólo con nombrarlo, ya cuestan decenas de miles de euros más. Pero ¿qué es exactamente el tourbillon? ¿Es necesario? ¿Merece la pena lo que cuesta? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas.

Antes de hablar de lo que es un tourbillon hay que saber por qué se inventa. El volante, el corazón de un movimiento mecánico, está sometido a la fuerza constante de la gravedad cuando se mueve hacia delante y hacia atrás. Como si tuviera una plomada atada que lastra el movimiento cada vez que gira. Esa fuerza termina por influir en el funcionamiento del volante, lo que se traduce en una falta de precisión del mecanismo.

Ahí es donde entra Abraham-Louis Breget, quien, como otros relojeros de la época, estaba preocupado por un problema que afectaba a sus relojes, y empezó a pensar en un forma de solucionarlo, respondiendo a su propia pregunta: «¿qué pasaría si el volante estuviera en todas las posiciones al mismo tiempo?». Si fuera posible, promediaría todas esas variaciones gravitacionales y proporcionaría un ritmo más uniforme.

En 26 de junio de 1801 obtuvo la patente de un sistema de que dijo: ‘He conseguido anular, por compensación, las anomalías causadas por las diferentes posiciones de los centros de gravedad de los movimientos reguladores». Breguet lo llamó torbellino, que en francés se dice tourbillon. Esa fecha es la que aparece en los tourbillones de Breguet, pero según el calendario republicano, que era el que regía entonces: 7 de Mesidor del año IX.

Lo que ideó fue un dispositivo que encapsulaba todo el escape, haciéndolo girar de manera que el volante trabajaba en toda la circunferencia, compensando así los efectos de la gravedad.

¿CÓMO FUNCIONA UN TOURBILLON?

Mientras que un movimiento tradicional envía su energía al mecanismo de bloqueo y desbloqueo del escape para evitar que se agote al instante, un reloj con tourbillon envía la energía primero a la jaula del tourbillon, que alberga el escape. La jaula se sitúa directamente entre el tren de engranajes y la rueda de escape, y cuando la jaula gira, la rueda de escape la órbita. Si no fuera por la rueda fija situada debajo de la jaula del tourbillon, la rueda de escape no haría nada. Un piñón que conecta la rueda de escape con la rueda fija hace girar la rueda de escape.

Y a partir de ahí, todo sigue igual. La rueda de escape empuja la horquilla de paletas, que bloquea la rueda de escape y hace girar el volante; el volante rebota de nuevo en el muelle de equilibrio, golpeando la horquilla de paletas, desbloqueando la rueda de escape y permitiéndole avanzar un diente más. Igual que un movimiento normal.

¿ES ÚTIL EL TOURBILLON?

Hay que tener en cuenta que el tourbillon se diseñó pensando en los relojes de bolsillo, que están siempre en la misma posición. Los relojes de pulsera, sin embargo, van cambiando de posición continuamente. Por eso leemos en muchos calibres que se han ajustado en 5 o incluso 6 posiciones. Pero, aunque no sea así, el movimiento de la muñeca evita el problema gravitacional. Además, como cualquiera puede atestiguar, nuestros relojes son precisos sin necesidad del tourbillon.

Así que podríamos decir que los relojes funcionan a pesar de que tengan un tourbillon. Pueden prescindir -y de hecho así ocurre- de él sin que pase nada.

Entonces, ¿por qué un tourbillon?

Pues porque nos gusta. Porque es una obra de ingeniería fundamentalmente inútil, pero muy bella. Porque un tourbillon que tiene más de 80 piezas no pesa más allá de un gramo, y además todas decoradas. Porque su movimiento resalta la belleza que de por sí tiene la mecánica de un reloj. Porque ser capaz de hacerlo no está al alcance de cualquiera, y la dificultad nos hace que apreciemos aún más el objeto en movimiento.

Un tourbillon no nos hace falta, pero es que tampoco nos hace falta un reloj. Y sin embargo…

La entrada ¿Qué es y cómo funciona un tourbillon? aparece primero en Horas y Minutos.

Frederique Constant lleva aliado a los rallies vintage más de 15 años, y la colección Vintage Rally rinde homenaje al Austin-Healey. Así, hemos visto desde un cronógrafo a un reloj de doble huso horario. Cada año la casa saca un modelo nuevo, y merece la pena ver estos Vintage Rally Healey Small Seconds porque son una propuesta interesante para un reloj de todos los días.

HEALEY 100S NOJ 393

Al igual que el modelo con segundero central que vimos hace un año, estos Vintage Rally Healey Small Seconds rinden homenaje a uno de los modelos más importantes del ya extinto fabricante de coches Healey: el NOJ 393 ex-Works 1953-55 Austin-Healey Special Test Car/100S, que hace once años alcanzó un precio de 843.000 libras esterlinas (aproximadamente 1 millón de euros) en una subasta en Bonhams.

El NOJ 393 compitió en las 24 horas de Le Mans de 1953 como uno de los coches de prueba de Austin-Healey, y pasó a convertirse en el prototipo 100S que corrió en Sebring, la Carrera Panamericana y Nassau.

Sin embargo, el coche alcanzó su (triste) popularidad en 1955. Durante las 24 horas de Le Mans, el coche, conducido por Lance Macklin, se vio envuelto en uno de los peores accidentes de la historia del automovilismo. Cuando el Jaguar D-Type de Mike Hawthorn se detuvo para repostar, Macklin y su Healey tuvieron que cambiar de dirección. Al llegar a gran velocidad (más de 190 Km/h) justo detrás, el piloto francés Pierre Levegh a bordo de un Mercedes 300 SLR no pudo evitar el Austin Healey 100S y chocó contra la parte trasera del coche, que actuó como rampa y lanzó el coche de Levegh por los aires, volando por encima de los espectadores y rodando una y otra vez durante 80 metros. Como resultado, murieron más de 80 espectadores, un acontecimiento que cambiaría la cara del automovilismo durante décadas.

Tras el accidente, el vehículo desapareció, hasta que 42 años después Bonhams lo rescató, lo restauró y lo subastó. Así de bien lo dejó:

FREDERIQUE CONSTANT VINTAGE RALLY HEALEY AUTOMATIC SMALL SECONDS

La caja es idéntica a la de los modelos anteriores. Con un diámetro de 40 mm y una altura de sólo 11,5 mm (incluido el cristal), estos Vintage Rally Healey Automatic Small Seconds tienen una forma sencilla y elegante. La caja de dos piezas es de acero inoxidable y está totalmente pulida. Entre las tres versiones lanzadas, dos tienen la clásica caja de acero y una está chapada en oro rosa, como suele ocurrir con Frederique Constant, para añadir un toque de lujo, sin el precio del oro macizo.

La esfera es la principal evolución en las ediciones 2021 del Frederique Constant Vintage Rally Healey. La sustitución del segundero central por una pequeña indicación de segundos situada a las 9 horas y una manecilla roja, hacen que el reloj esté más animado. Añade un cierto encanto retro, que encaja perfectamente con el tema general.

Por lo demás, los relojes son idénticos en cuanto a la forma de las agujas alpha, la presencia de un segundero blanco en la periferia y un bonito conjunto de marcadores aplicados, que combinan bastones puntiagudos y números arábigos a las 12 y a las 6.

La esfera se ha ofrecido en tres colores: verde británico, gris y azul, cada una con una correa a juego.

Todos los modelos de esta colección Vintage Rally Healey Automatic Small Seconds llevan el mismo movimiento, el calibre FC-345. Detrás de este nombre se encuentra un Sellita SW 200-1 modificado para sustituir el segundero central por un pequeño segundero. Con una frecuencia de 4 Hz y una reserva de marcha de 38 horas, se trata de una opción sencilla que tiene en cuenta la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento y la accesibilidad.

El calibre no se ve, lo que nos permite disfrutar de un grabado del mítico coche.

En cuanto a las correas, Frederique Constant opta por unas tipo «rally» perforadas de piel de becerro, bien ejecutadas y con un diseño adecuado. Todas tienen costuras en contraste de color blanco hueso y se cierran con una hebilla de acero.

Las versiones verde y gris tienen un precio de 1.595 euros, mientras que la chapada en oro sube a 1.995 euros. Son relojes a tener muy en cuenta porque son una oferta buena, sin demasiados adornos pero muy atractivos, con el toque justo de vintage y una construcción sólida. Más información en FrederiqueConstant.es.

La entrada Frederique Constant Vintage Rally Healey Small Seconds. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Para quien no lo sepa, Speake Marin es una marca de relojería creada en 2002 por el relojero de origen británico (pero residente en suiza) Peter Speake, casado con Daniela Marin. Sin embargo, ambos abandonaron la empresa en 2017 y crearon The Naked WatchMaker, una web en la que diseccionan y analizan relojes de todo tipo, además de impartir clases magistrales.

En palabras de Daniela, «a medida que The Naked Watchmaker se desarrollaba, surgió la cuestión de tener un «reloj TNW». Sin embargo, como el concepto de The Naked Watchmaker ha sido bien recibido por la gran mayoría de las casas relojeras, surgió el dilema de que, al hacer un reloj de empresa, pasaríamos a ser competencia directa. The Naked Watchmaker no es un fabricante de relojes y era importante mantener la diferencia. Tener un reloj TNW no sería posible sin arriesgarse a perder la confianza de la industria, así que la idea se dejó de lado.

Sin embargo, cuando hicimos la deconstrucción de Frederique Constant del Slimline Perpetual Calendar Manufacture, tuvimos la idea de acercarnos a Frederique Constant con el proyecto para lograr una realización física del concepto de revelar la técnica desde dentro, dándole además un toque TNW.»

Así es como surgió este Frederique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture que es, sin duda alguna, muy distinto a la versión original del calendario perpetuo con calibre de manufactura, que vimos con fotos en vivo.

El exterior no ha variado, porque tiene una caja de acero inoxidable cepillado y pulido en tres partes con un diámetro de 42 mm. Cristal de zafiro convexo resistente a los arañazos y antirreflectante. Fondo de la caja transparente y una resistencia al agua de hasta 30 metros.

Pero la lista de cambios en la esfera sí es notable:

• Las subesferas y las agujas del día y la fecha son mucho más grandes que las de las esferas originales de Frederique Constant, lo que proporciona una mayor visibilidad.
• La fase lunar fue modificada para ser una animación que refleja el movimiento del tiempo y muestra las dos lunas, cuando normalmente una suele estar oculta. Además ambas están hechas con Super-LumiNova
• Las indicaciones de los meses se han modificado para optimizar su visibilidad. Se ha eliminado la aguja del año y se ha colocado una indicación de color entre enero y marzo.
• Indicación del año bisiesto: para evitar que la indicación de los meses quede obstruida, los años se muestran a través de una abertura en febrero, cada año es de un color diferente y el año bisiesto es rojo.

• Las manecillas: se han diseñado para que sean fácilmente legibles, pero no para que impidan la visibilidad de la mecánica del Calendario Perpetuo, de ahí los recortes y el diseño ancho.
• Super-Luminova: su uso permite leer la hora por la noche, pero en particular acentúa la animación de las lunas por la noche.

• Colores del puente: el azul ofrece un fuerte contraste con los componentes de acero y oro que acentúan la mecánica. Tradicionalmente, el color azul también ocupa un lugar especial en el mundo de la relojería y vemos agujas y tornillos históricamente azulados. Es un guiño a la historia de la alta relojería.
• Elección del color marrón: el marrón utilizado tiene un ligero y cálido aire vintage para un reloj clásico. También permite que las indicaciones en blanco contrasten bien. Y es congruente con la elección de la correa.

El The Naked Watchmaker X Frederique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture lleva por dentro, claro, el calibre automático de manufactura FC-775. Tiene un puente azul con decoración Côtes de Genève y perlado. Incluye un acabado satinado en todos los muelles y palancas del módulo de calendario perpetuo, así como un acabado circular en las ruedas y levas del calendario perpetuo. Funciona a 28.800 alternancias a la hora y tiene 38 horas de reserva de marcha.

El The Naked Watchmaker X Frederique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture es una edición limitada a 99 unidades. Cada una tiene un precio de 9.995 euros. Se compra en la web de la casa relojera y se paga la mitad al hacer la reserva y la otra mitad cuando se vaya a enviar (lo cual alivia el dolor del desembolso). Se puede pedir hasta el 5 de julio. Más información en FrederiqueConstant.es.

La entrada The Naked Watchmaker X Frederique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture aparece primero en Horas y Minutos.

Frederique Constant vuelve con su colección más exitosa en los últimos años. Recordemos que presentamos en vídeo la colección en su lanzamiento en 2021 y, dado el éxito, ha ido lanzando nuevos modelos con un flujo constante desde entonces. Valga como ejemplo -también con fotos en vivo- el calendario perpetuo y tourbillon o el worldtimer. Pero, curiosamente, una colección de corte moderno carecía de un cronógrafo. Hasta ahora que ha llegado este Highlife Chronograph.

Las señas de identidad del Highlife son una caja de 41 mm en forma de barril con facetas de media luna en los extremos, un patrón grabado en la esfera que sugiere líneas de longitud y latitud, marcadores horarios alargados y agujas de bastón con material luminiscente, y un brazalete integrado que es intercambiable. Todo ello está presente también aquí.

El nuevo Highlife Cronograph está disponible en tres variantes: una esfera bicolor blanca y azul estilo panda en una caja de acero; una esfera plateada con elementos chapados en oro rosa en una caja bicolor de acero y oro rosa; y una esfera negra en una caja de acero. Todas las cajas presentan una alternancia de acabados cepillados y pulidos.

Por ejemplo, los pulsadores rectangulares redondeados que flanquean la corona, el bisel redondo y los laterales de la caja y la pulsera están pulidos, mientras que la superficie de la caja y las asas exteriores están cepilladas. Los pulsadores están ligeramente inclinados y sus bases se estrechan para seguir los contornos de la caja en forma de tonel. La caja es resistente al agua hasta 100 metros.

Las subesferas -con decoración circular y ligeramente empotradas- del Highlife Chronograph están dispuestas en el siguiente orden: segundero pequeño a las 9; tiempos transcurridos de 30 minutos a las 3 y contador de 12 horas a las 6. Entre los marcadores de las 4 y las 5 se ha colocado una ventana de fecha blanca. Hubiera estado bien que en la versión de esfera negra la fecha también lo fuera.

No hay escala taquimétrica en este cronógrafo, lo que acentúa el carácter más formal de este modelo. Los índices aplicados y las agujas de las horas y los minutos de estilo bastón, todos ellos rellenos de material luminoso blanco, difieren en el modelo de dos tonos y están chapados en oro rosa a juego con el material de la caja. El segundero central y las agujas de la subesfera son plateados en la esfera negra y de estilo panda y dorados en el modelo bicolor.

El Highlife Chronograph está equipado con el calibre FC-391, un movimiento automático al que da cuerda un rotor chapado en oro rosa visible a través del fondo transparente de la caja. El movimiento del cronógrafo es una evolución del Valjoux 7750 modificado por La Joux-Perret. El sistema de palanca de leva del Valjoux ha sido sustituido por una rueda de pilares, y la reserva de marcha se ha ampliado a 60 horas. Tras un considerable trabajo de modernización e industrialización del cronógrafo de rueda de pilares, el L100 de La-Joux-Perret es uno de los movimientos de cronógrafo automático integrado más competitivos del mercado y contribuye en gran medida a la contención de los costes. ¿Podrían haber mejorado la estética del rotor? Sí, podrían.

El Frederique Constant Highlife Chronograph Automatic bicolor blanco y azul está limitado a 1.888 piezas y se vende por 3.295 euros. Eso sí: viene con el brazalete, una correa de nobuk y otra de caucho. Y recordemos que se intercambian en un santiamén, gracias a los pulsadores que se pueden ver en la foto de arriba. Si se quiere un cronógrafo también muy atractivo con calibre de manufactura –como éste que vimos en vivo– hay que añadir algo más de 1.000 euros.

El modelo bicolor chapado en oro rosa y acero también se vende por 3.295 euros, mientras que la versión con esfera negra se vende por 2.995 euros. En mi opinión, una oferta muy competitiva para un reloj muy atractivo (sobre todo la versión panda). Se puede comprar en la propia web de la casa y en sus distribuidores autorizados. Más información en FrederiqueConstant.es.

La entrada Frederique Constant Highlife Chronograph. Modelos y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Parece mentira, pero uno de los mayores éxitos de Frederique Constant, su horas mundiales, cumple ya 10 años sin haber necesitado ningún cambio, salvo la incorporación de distintos colores en la esfera. Cuando apareció en 2012 el primer Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture, la casa estaba todavía bajo sospecha: cómo era posible que una pequeña marca nacida de la nada hubiera desarrollado una de las altas complicaciones y lo ofreciera a un precio que no tenía comparación alguna con lo que se solía pedir por un reloj así.

El tiempo se ha encargado de demostrar que la manufactura sí sabía hacer lo que decía que hacía y que, a pesar del precio, sus productos eran (son) fiables y duraderos. Esta doble edición limitada, en oro rosa y en acero, celebra su éxito.

El exterior del Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture permanece igual: la caja tiene un diámetro de 42 mm y una altura de 12,15 mm. En una altura en la que muchos relojes sólo tienen tres agujas y fecha, FC consigue integrar un Horas Mundiales. No está nada mal. Ambas cajas están totalmente pulidas, con cristales de zafiro y resistentes al agua hasta 30 metros.

Se llevan con una correa de aligátor azul marino con hebilla plegable. Uno de ellos es de acero inoxidable, con agujas y marcadores plateados. El otro está revestido de oro rosa de 18 quilates con elementos de la esfera a juego.

La esfera del Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture representa un clásico mapamundi ejecutado en azul oceánico, mientras que las tierras se han plasmado en un gris discreto que contrasta muy bien. Todos los elementos de la esfera, agujas e índices aplicados, están rellenos de Super-LumiNova, lo que garantiza un gran contraste, incluso de noche.

Las agujas centrales indican las horas, los minutos y los segundos; un disco blanco que muestra las 24 ciudades enmarca la esfera, mientras que el disco blanco y azul (para el día y la noche) indica la hora en cada huso horario. La fecha se indica mediante un pequeño contador a las 6 horas que flota sobre la esfera, que en mi opinión es demasiado grande porque bloquea mucha superficie horaria.

El calibre FC-718 del Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture fue desarrollado pensando en la sencillez de uso, y sin duda lo consigue: todos los ajustes se hacen desde la corona, sin necesidad de pulsadores en la caja. La corona tiene tres posiciones: la primera da cuerda al reloj. La segunda ajusta la fecha (hacia arriba) y la ciudad de referencia (hacia abajo). La tercera ajusta la hora central, lo que permite realizar cambios sobre la marcha cuando se viaja.

Todo ello latiendo a cuatro hercios y con una reserva de marcha de 38 horas. El calibre es bastante sencillo, pero tiene decoración suficiente como para que merezca el cristal posterior.

Y luego están los precios, absolutamente insuperables: el Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture de acero cuesta 3.850 euros (1.888 unidades), mientras que la versión de oro tiene un precio de 16.995 euros (88 unidades; imagino que tanto 8 es un guiño al mercado chino). Como digo, insuperable. Los relojes ya están disponibles en la tienda en línea de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en FrederiqueConstant.es.

La entrada En la muñeca: Frederique Constant Classics Worldtimer Manufacture 10º Aniversario aparece primero en Horas y Minutos.

Ya he dicho a menudo que Frederique Constant merece todos los respetos de la comunidad relojera porque desde el principio tuvo muy clara su idea de ofrecer «lujo asequible» y así lo ha mantenido todos estos años. Ya sabemos que «lujo» y «asequible» juntos es una contradicción de términos porque si es lujoso no es asequible, y viceversa. Pero transmite bien la idea: ofrecer relojes bien hechos a buen precio. Y estos Frederique Constant Classics son un claro ejemplo.

Hace ahora un año la casa presentó nuevas versiones de los Frederique Constant Classics Index, que fueron muy bien recibidas porque eran una modernización del modelo sin dejar de ser «de vestir». Pero la casa vuelve ahora a sus orígenes, en los que se utilizaban las formas más clásicas en las esferas. Pero afortunadamente las cajas son las modernas, por lo que los relojes no resultan pasados de moda. Clásicos, porque hay todavía ese público -mucho más abundante de lo que creemos-, pero de formas puestas al día.

Hay también dos nuevos Heart Beat, un reloj importante para la marca porque, como conté en el vídeo de la colección Highlife, fue FC el que presentó por primera vez una esfera horadada para dejar ver el movimiento, que fue el primer gran éxito de la casa.

Todos los nuevos Frederique Constant Classics están equipados con movimientos automáticos (que en este caso no son propios para mantener los precios razonables) y alojados en cajas pulidas de 40 mm de diámetro y una altura de 10,3 mm, disponibles en acero o en acero chapado en oro rosa. Lo más importante son las esferas, de una elegancia clásica que se consigue gracias a un motivo central en guilloché, números romanos y agujas de estilo Breguet. La combinación de la textura central -con el logotipo de la marca en una placa en relieve-, las manecillas y el anillo satinado que aloja los numerales romanos se ajusta a los códigos que la casa usó profusamente durante años (y que innegablemente debe mucho a la casa Breguet, como podemos ver aquí).

Las 5 nuevas referencias se reparten en 2 versiones. La primera es la línea Frederique Constant Classics Index Automatic, con indicación de hora y fecha. Esta versión está disponible en 3 referencias: acero con esfera plateada, con números y agujas negros, que se lleva con una correa de cuero negro; acero con esfera caqui con números y agujas blancos y que se lleva con una correa de cuero negro; una versión chapada en oro rosa con esfera plateada, números y agujas negros y una correa de cuero marrón.

Bajo un fondo de la caja cerrado se encuentra el calibre automático FC-303 (Sellita SW-200) con una frecuencia de 4Hz y una reserva de marcha de 38h. Los precios son de 895 euros en acero y 1.095 euros en acero dorado.

Los otros dos son los Frederique Constant Classics Heart Beat Automatic. La especificidad de este reloj, que rinde homenaje al primer reloj Heart Beat creado en 1994, es mostrar el órgano regulador del reloj en la esfera, a través de una abertura redonda situada a las 12 horas. Estos relojes, que también miden 40 mm, están impulsados por el Calibre FC-310, que sigue basándose en el Selitta SW-200 con una frecuencia de 4 Hz y una reserva de marcha de 38 horas.

Los Frederique Constant Classics Heart Beat Automatic están disponibles en acero con esfera plateada o caqui oscuro. Ambos se llevan con correas de cuero negro y tienen un precio de 1.295 euros. Ya están disponibles en la web de FrederiqueConstant.es.

La entrada Frederique Constant Classics Index y Heart Beat: Clásicos y asequibles aparece primero en Horas y Minutos.