Como ya dije en el vídeo de presentación de los nuevos modelos, tanto 2025 como 2026 y quizá más allá son los años del Luminor de Panerai.que quiere tratar con el mayor mimo su modelo más emblemático.

Pues bien a lo largo de 2025 ha presentado, entre otros, tres modelos que destacan por su singularidad. Vamos a verlos.

El Panerai Luminor Venticinque PAM02025 celebra el 25.º aniversario de la comunidad Paneristi, una legión de apasionados seguidores de la marca italiana. Esta edición especial es un homenaje a esa fidelidad y a la historia de Panerai, combinando rasgos clásicos con una producción contemporánea limitada a 1.000 unidades en todo el mundo, lo que la sitúa como un objeto de culto para coleccionistas y aficionados por igual.

La pieza se presenta en una caja de 44 mm de diámetro fabricada en acero “brunito”, un acero tratado manualmente para ofrecer un acabado envejecido que recuerda a los cuerpos de armas antiguas, aportando carácter vintage sin perder robustez.

Se distingue especialmente por su puente invertido (como el Panerai 127 «Fiddy») que además lleva la inscripción «Paneristi».

La hermeticidad es de 30 bares (equivalente a 300 m), fiel al linaje de instrumentos náuticos de Panerai. La esfera es de diseño sandwich en un degradado azul, con numerales y marcadores recubiertos de Super-LumiNova X1 en tonos beige para una legibilidad excepcional.

En su interior late el calibre manufactura P.6000, un movimiento mecánico de cuerda manual con 15½ líneas, 19 rubíes y una frecuencia de 21 600 alternancias/hora. Su reserva de marcha es de 72 horas (3 días) gracias a un solo barrilete, y el conjunto está formado por 110 componentes con dispositivo antichoque Incabloc®. El fondo visto con cristal ahumado permite contemplar esta mecánica tradicional con el logo conmemorativo grabado.

El reloj se acompaña de una correa de piel de becerro con hebilla trapezoidal de acero, y opcionalmente una correa de caucho azul, lo que refuerza su versatilidad entre lo elegante y lo deportivo. El PAM02025 tiene un precio de 8 900 €.

El Panerai Luminor Marina Militare PAM05218 es una reinterpretación moderna de uno de los relojes más significativos en la historia de la marca florentina. Este modelo rinde homenaje al Luminor Marina Militare ref. 5218-202/A, un reloj creado en 1993 para la Marina Militare italiana y que marcó un antes y un después en la transición de Panerai del secreto militar al mercado civil de alta relojería. Es, como se les conoce, uno de los modelos Pre-Vendome.

El PAM05218 presenta una caja de 44 mm de diámetro en acero inoxidable con revestimiento DLC negro, que le confiere un carácter sobrio y robusto. Su diseño conserva el icónico puente protector de la corona típico de la colección Luminor y una hermeticidad de 30 bar (≈300 m), lo que lo hace apto para buceo profesional.

La esfera es negro mate, con numerales y marcadores impregnados de Super-LumiNova® en tonos que evocan el tono envejecido de los modelos históricos, incluso recreando la peculiar estética de los diales “no coincidentes” del pasado.

En su interior también late el calibre manufactura P.6000, un auténtico caballo de batalla de la casa.

Aunque no es una edición limitada en el sentido clásico, su producción está limitada a 500 unidades al año, lo que refuerza su exclusividad y atractivo entre coleccionistas.

El precio es de 8.500 euros.

Por último, el Panerai Luminor Marina Bronzo PAM01678, que continúa una de las líneas más carismáticas y reconocibles de la casa florentina: los Luminor en bronce, conocidos por todos como «Bronzo». Este modelo combina el fuerte vínculo histórico de Panerai con el mundo naval con un material vivo y expresivo, cuya pátina evoluciona con el uso, haciendo que cada pieza sea única.

La caja presenta un diámetro de 44 mm y está fabricada en bronce CuSn8, una aleación de cobre y estaño especialmente resistente a la corrosión marina. Este material desarrolla con el tiempo una pátina natural que refuerza su carácter instrumental y vintage.

El fondo es de titanio para evitar posibles reacciones alérgicas, mientras que la hermeticidad alcanza los 300 metros, fiel a la tradición profesional de la marca.

La esfera azul degradada tipo sandwich ofrece una legibilidad excelente, con numerales e índices tratados con Super-LumiNova® en tono claro.

En su interior late el calibre manufactura P.9010, un movimiento mecánico de cuerda automática con 31 rubíes, que oscila a 28 800 alternancias/hora (4 Hz). Dispone de dos barriletes que proporcionan una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas, así como parada de segundero y ajuste rápido de la aguja horaria en saltos de una hora, una solución práctica para el uso diario. El conjunto está concebido para ofrecer fiabilidad, robustez y facilidad de mantenimiento.

El PAM01678 es una edición limitada a 1.000 unidades, lo que refuerza su atractivo entre coleccionistas, especialmente dentro del universo Paneristi, donde los modelos en bronce ocupan un lugar destacado. Se entrega con una correa de piel azul, acompañada de una segunda correa de caucho también azul para un uso más deportivo.

En cuanto al precio, el Panerai Luminor Marina Bronzo PAM01678 se sitúa en 17.000 euros. Un reloj con fuerte personalidad, pensado para quienes buscan historia, presencia y carácter sin concesiones.

Hay más información en Panerai.com.

La entrada Tres Panerai Luminor en vídeo: Paneristi, Pre-Vendome y Bronzo aparece primero en Horas y Minutos.

Venezianico sigue haciéndose un hueco importante en ese difícil sector de marcas independientes que ofrecen relojes bien hechos a precios sensatos. Y encima lo hace sin tener una red física de puntos de ventas, lo que lo hace todo más difícil. Y lo hace a base de ofrecer, dentro de sus bien definidas colecciones, relojes que llaman la atención por su ejecución y acabados. Vamos a ver tres que me han gustado especialmente.

VENEZIANICO REDENTORE BRONZO

Como indica el término «Bronzo», la caja está fabricada en bronce. Se trata concretamente de una aleación denominada QAI9-4, que tiene un alto contenido en aluminio para mejorar la resistencia a la corrosión en comparación con otros bronces. Eso significa que tardará más tiempo en desarrollar pátina.

Eso es de agradecer porque no estamos hablando de un reloj de buceo, sino uno de vestir.

Dicho lo cual, a mí no me importaría nada ver cómo queda el reloj si desarrolla la pátina, porque quedar muy bien con la esfera, de la que luego hablamos.

El reloj tiene 40 mm de diámetro y 10 mm de altura, así como 46,7 mm de largo. Lo cierto es que como hay tanto espacio para la esfera, el reloj parece más grande de lo que es. Eso tiene doble ventaja: por un lado, disfrutas de la esfera y la muñeca no sufre por llevar algo demasiado grande. El bisel pulido y delgado que rodea el cristal de zafiro plano está ligeramente abombado, lo que realza su elegancia.

La corona no es roscada, pero sí firmada con el logotipo de la casa. Aunque no esté roscada, tiene una hermeticidad de 50 metros, así que se puede ir por la vida con él sin sufrir sustos acuáticos.

Y precisamente es la esfera el Tour de Force del reloj.

Cada esfera se hace a partir de una pieza de latón envejecido a mano. Y, como está hecho a mano, no hay dos esferas iguales. La esfera no muestra nada más que el acabado y el logotipo de la casa, la cruz de la torre del orologio. Y lo cierto es que hay que tener fe cuando hay que poner el reloj en hora, porque la ausencia total de marcadores hace que la lectura de la hora sea algo relativo. Pero no es la precisión lo que se busca en este reloj.

Las manecillas Dauphine son las ya conocidas de la marca, aunque una pequeña curva en el segundero no le haría ningún daño.

La esfera resulta muy bonita, distinta y a la vez discreta. Pero si alguien se fija, seguro que va a ser el inicio de una conversación.

La inspiración del reloj viene de la conocida como Cuádriga triunfal (o simplemente caballos) de San Marcos, unas impresionantes esculturas de bronce del siglo IV antes de Cristo y que aparecen en la trasera del reloj, cubriendo el calibre Miyota 9039, un movimiento más que probado.

El Venezianico Redentoore Bronzo tiene un precio de 750 euros, lo que aumenta aún más el interés por la pieza.

VENEZIANICO ARSENALE PLATINO

El Arsenale Platino pertenece a la colección más de vestir y más cuidada de Venezianico, y se nota. Cierto es que la caja y el brazalete integrado se enmarca en el segmento de relojes deportivos  de acero con brazalete integrado, con un bisel acanalado que a mí me recuerda a los Parmigiani y un brazalete sin duda inspirado en el Nautlus, pero en este caso el resultado es tan bueno que se nota que la marca no te quiere vender algo parecido, sino un reloj con peso específico propio.

Y por eso sus esferas son tan distintas: añaden una personalización propia y trasmiten una sensación de unicidad y, sobre todo, calidad, que lo libra de cualquier posible acusación.

Vamos a verlo por partes.

En primer lugar, la caja tiene 40 mm de diámetro y sólo 9,95 mm de altura, lo que significa una delgadez que no defrauda a los purista de los relojes de vestir.

La caja se combina con un brazalete integrado que se estrecha elegantemente desde los 25 mm de la caja hasta los 17 mm del cierre.

La caja y el brazalete presentan un acabado predominantemente cepillado con biseles pulidos para añadir prestancia. El bisel también tiene un anillo pulido que rodea la parte estriada. Por último, los eslabones centrales cepillados también presentan biseles pulidos que reflejan la luz dependiendo de cómo incida sobre ellos.

También se aprecian detalles como el tamaño de la corona con los protectores que la acompañan. Tienen unas proporciones adecuadas y la corona es fácil de manejar. El Venezianico Arsenale Platino cuenta con una esfera galvanizada en platino. La esfera base de latón recibe primero un acabado en rayos de sol. El siguiente paso es crear su textura mediante un proceso de tamboreado. Es decir, con un martilleado que crea una superficie imperfecta y que es única en cada reloj.

Además, gracias a esa microscópica imperfección el juego de la esfera con la luz, según incida, se convierte en matices infinitos.

Después, se le aplica un tratamiento galvánico de platino, lo que da como resultado una preciosa esfera plateada con una superficie ondulada. Crea una presencia monocromática que me gusta mucho.

Los índices y las manecillas están tratados con SuperLumiNova, así que se puede disfrutar del reloj también en la oscuridad. El resultado no es tan minimalista como el Bronzo, pero aún así resulta en un perfecto, elegante y distinto reloj de vestir con aire deportivo.

El calibre sube un escalón, porque monta una variación del Soprod M100, con una frecuencia de 4 hercios, 42 horas de reserva de marcha y un rotor personalizado. Además, está ajustado en Italia para darle tolerancias de cronómetro certificado: -4 a +6 segundos diarios.

El reloj tiene un precio de 1.450 euros, aunque su aspecto y la forma en la que queda en la muñeca, con esa presencia tan lujosa, parecería que es mucho más caro.

VENEZIANICO NEREIDE CORELLO

Por último, tenemos el Nereide Corallo, que cuenta con una impresionante esfera elaborada con auténtico coral rojo.

El coral rojo ha sido durante mucho tiempo un símbolo de vida, buena suerte y renacimiento. Con su intenso color y su textura esculpida de forma natural, este elemento marino ha cautivado a las culturas a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un material precioso y rico en significado. Sus orígenes naturales y la forma en que se endurece al entrar en contacto con el aire han inspirado leyendas de todo tipo.

En el corazón de esta larga tradición se encuentra Nereide Corallo, la última creación de Venezianico. Este reloj de buceo rinde homenaje a la conexión histórica entre Venecia y este material, representado simbólicamente en el fresco de Giambattista Tiepolo Neptuno ofreciendo regalos a Venecia, donde el dios del mar ofrece, entre otras cosas, coral a la Serenísima República de Venecia.

El Nereide Corallo cuenta con una caja de acero inoxidable de 42 mm, resistente al agua hasta 200 metros. El bisel es de tungsteno, de manera que se puede disfrutar de su reflejo a espejo a la vez que se confía en la dureza del material, de manera que su resistencia a los arañazos es notable. Además, el giro de 120 clicks es firme y con sonido agradable.

Par aquellos que estén preocupados por la sostenibilidad del producto, ya que el coral es una especie protegida, Venezianico certifica que su coral es de la especie Madrepora, que no está protegida, y en cualquier caso las esferas se hacen con restos del material utilizado en alta relojería. Así que, tranquilos en ese aspecto.

Para crear las esferas se utiliza una técnica artesanal de mosaico que combina fragmentos auténticos de coral rojo. Cada pieza se selecciona y se superpone a mano, lo que da como resultado una combinación única e irrepetible.

Una vez creado el bloque de mosaico, se corta con precisión utilizando tecnología de chorro de agua para preservar su estructura y evitar fracturas o imperfecciones. A continuación, la esfera se pule a mano para conseguir un acabado brillante y refinado, similar al de la joyería.

El resultado es impresionante y llamativo y, a la vez delicado.

Los índices están sujetos a un perfil que rodea la esfera, dando mayor profundidad aún al conjunto.

Además, como tiene que ser en un reloj de buceo, manecillas e índices están tratados con SuperLumiNova.

Por dentro se mueve el más que conocido Sellita SW-200-1, más que conocido por su fiabilidad y robustez. Además incorpora un rotor personalizado.

Por último, el reloj se ciñe a la muñeca con una correa de caucho hecha a medida, que es suave y se ajusta perfectamente. El Corallo tiene un precio de 1.295 euros, francamente ajustado para todo lo que ofrece. Hay más información en Venezianico.com.

La entrada Tres modelos de Venezianico, en vídeo aparece primero en Horas y Minutos.

Es curioso que, a pesar de que existen los relojes con complicaciones, con formas peculiares e incluso relojes electrónicos, el gusto por un reloj «de toda la vida» sigue estando vigente. A todos nos gusta un reloj sencillo, llevable y, si me apuras con un toque vintage que nos recuerda a lo que siempre han sido los relojes. O por lo menos así es para mi generación. La nueva generación, la que nació con el siglo, seguro que tiene otras referencias. O así debería ser, pero el caso es que los nuevos coleccionistas también se dirigen a ese segmento de producto, así que algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Todo esto viene a cuento del nuevo Isotope Old Radium Bronze Tobacco, que es un perfecto ejemplo de todo lo que acabo de decir. Es un reloj para llevar en el día a día, bien hecho, atractivo, con un aire vintage que no está exagerado y que está construido y decorado con gusto, con una combinación de colores y materiales muy lograda.

El reloj tiene una caja de 40 mm de diámetro, que junto con una altura de 10,1 mm y un largo de 47 mm, hace que el reloj parezca, en realidad, más pequeño. La caja está fabricada en bronce; específicamente, la aleación es CuSn8, una de las mejores calidades disponibles. Eso le da un tono cálido, cercano al del oro rosa. Esta aleación es conocida por su gran pureza y está compuesta por un 92% de cobre, un 7,5-8% de estaño y alrededor de un 0,30% de fósforo. La pátina se desarrolla a menor velocidad que en el bronce de menor calidad.

La corona, con forma de diamante y con el logotipo grabado, está roscada, lo que da seguridad a una hermeticidad garantizada hasta los 100 metros.

La esfera del Isotope Old Radium Bronze Tobacco está inspirada en los relojes de piloto de la II Guerra Mundial. Ciertamente la combinación de colores recuerda la usada en muchos de los aviones de guerra, y siendo Isotope una marca británica, obviamente el Spitfire y el Hurricane son lo primero en lo que uno piensa.

Bajo el cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos en la parte interior, nos encontramos en primer lugar con un bisel verde con marcas rojas que se prolonga en inclinación sobre la esfera, dando profundidad al conjunto.

Y, tras ese bisel en verde y rojo, aterrizamos sobre la esfera del Isotope Old Radium Bronze Tobacco, común a los demás modelos de la casa y cuyo diseño merece una explicación. Según me contó José Miranda, fundador de la empresa, el diseño característico de Isotope, la esfera llamada «Lacrima», está inspirada en el reloj de cocina que Max Bill diseñó en 1956, y que fue una presencia diaria en su infancia.

En sus propias palabras: «Todos nuestros diseños se inspiran en el diseño de la era Streamline Moderne, así que empecé a utilizar la forma como conexión entre todos nuestros diseños, ya sea en las agujas, la esfera, el fondo de la caja, el brazalete… La gota (de la esfera) evolucionó y cambió su nombre a lacrima cuando registramos la forma y se convirtió en un símbolo de respeto por los amigos y familiares perdidos en el pasado.» Mejor no se puede explicar.

La Lacrima del Isotope Old Radium Bronze Tobacco está en un nivel inferior al resto de la esfera, lo que aumenta la sensación de tridimensionalidad. El verde se complementa con el marrón tabaco del resto de la esfera, en una combinación francamente agradable. Sobre el verde, el blanco del logotipo y el rojo que señala que es una edición limitada.

Las dos secciones de la esfera tienen una textura graneada muy atractiva, tan de moda últimamente que hasta Patek Philippe la ha usado.

Las manecillas de espada del Isotope Old Radium Bronze Tobacco, del mismo color que la caja y con el largo adecuado para una lectura precisa, apuntan a unos numerales arábigos grandes, consecuentes con la inspiración que ha guiado el diseño del reloj.

Los números arábigos, así como las manecillas, están rellenos de Super LumiNova en un color que recuerda al Radium envejecido de los relojes de época, de ahí su nombre «Old Radium». Se han añadido unas barras que parecen acotar la Lacrima, que en conjunto me recuerda al visor con el que se apuntaba al enemigo en los aviones de combate.

CALIBRE AUTOMÁTICO

El Isotope Old Radium Bronze Tobacco lleva dentro un Landeron. No es el fabricante histórico, sino una nueva fábrica que es capaz de suministrar en pequeñas cantidades, ideales para marcas como Isotope. El L24 se mueve a 28.800 alternancias a la hora y tiene una discreta reserva de marcha de 40 horas. Es en realidad un derivado del ETA 2824-2, y ya sabemos de la resistencia y durabilidad de ese calibre.

El calibre está bien decorado con perlado y Côtes de Genève en el rotor, que está personalizado. Además se puede ver, lo cual siempre es de agradecer. La tapa trasera es de titanio arenado, con las muescas en forma, una vez más, de Lacrima.

DOBLE CORREA

El Isotope Old Radium Bronze Tobacco viene con una correa de cuero italiana, con mecanismo para cambio rápido. y con una hebilla también de bronce. Pero, además, incluye una correa hecha a mano por la empresa española DidymoStrapS, que los aficionados reconocerán inmediatamente porque es una reinterpretación de la icónica Marine Nationale. La piel está traída de Toscana, en Italia, y tiene un claro aspecto vintage.

Es una piel suave que, además, permite ajustar el largo y, como no pasa por debajo de la caja, no aumenta la altura del reloj. El cierre también es de bronce, como los pasadores, y tiene el logotipo de ambas empresas grabado.

Por último, el Isotope Old Radium Bronze Tobacco es una edición limitada a 100 unidades, lo que lo hace aún más interesante. El precio es de 900 libras esterlinas (más el porte), y se compra en la propia web de la marca.

Yo ya tengo uno, y no puedo estar más contento. Más información en Isotopewatches.com.

La entrada Isotope Old Radium Bronze Tobacco. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Una nueva marca llega a nuestra web: Isotope es una de esas micromarcas que llevan años surgiendo con notable éxito, porque se atreven a ofrecer diseños distintos a precios bastante razonables. En este caso, Isotope procede de Gran Bretaña, como también Mr. Jones Watches y Studio Underd0g. Las tres, cada una a su modo, han sabido encontrar diseños que atraen al público. Yo, por ejemplo, tengo el Isotope Terra Maris GMT 0º Limited Edition, del que hablaré en otro momento:

La nota de prensa que acompaña al Isotope Old Radium Bronze Pilot comienza con este texto: «En 1942 el Ministerio de Defensa del Reino Unido pidió a Isotope que produjera relojes para las fuerzas armadas, petición a la que accedieron gustosamente. El resultado de sus esfuerzos fue un reloj tan bonito como como robusto. Rápidamente recibió el apodo de ‘Old Radium’, como los soldados cariñosamente por sus carismáticas agujas e marcadores de hora. Ahora, 80 años después de su fabricación, Isotope vuelve a lanzar el «Old Radium» una vez más como edición limitada».

El texto tendría perfecto sentido, si no fuera porque Isotope se creó en 2016, así que es invención pura y dura. Lo malo es que encaja perfectamente con la narrativa tradicional suiza, en particular porque ya hemos visto casos de relojes que se lanzan recordando otros que en realidad nunca se fabricaron (te estoy mirando a ti, Tudor Black Bay P01. Y a ti también, Blancpain Air Command. Y hay más).

Así que lo que ha hecho la casa con este Isotope Old Radium Bronze Pilot es simplemente crear un reloj de inspiración militar al estilo clásico. Y quién puede culparles, si otros han hecho lo mismo sin haber visto nunca el campo de batalla (¿verdad, Patek?).

Varios elementos dan al Isotope Old Radium Bronze Pilot su carácter, empezando por la caja. Con un diámetro de 40 mm y una altura de 10,1 mm, se puede llevar tanto al aire como oculto bajo el puño de la camisa, convirtiéndose en un buen candidato a reloj para todos los días. La caja está fabricada en bronce. Se ha elegido el bronce CuSn8, una de las de las mejores calidades disponibles de esta aleación y que da este tono cálido a la pieza.

Esta aleación es conocida por ser muy pura y se compone de un 92% de cobre, un 7,5-8% de estaño y alrededor de un 0,30% de fósforo. Desarrolla una pátina a un ritmo menor que el bronce de menor calidad, pero acaba por tenerla. Si bien un paño de pulido puede eliminar la pátina a discreción del propietario, muchos optan por dejarla como está para que el reloj adquiera aún más carácter.

La esfera del Isotope Old Radium Bronze Pilot es muy legible, como cabe esperar de un reloj de piloto. Presenta el diseño «Lacrima», que es la marca de la casa de Isotope en negro, con un acabado granulado, al igual que la zona que lo rodea. Está colocado ligeramente más alto para que la esfera tenga una cierta profundidad. La zona que rodea a la «lágrima» está disponible en verde oliva, rojo «sangre de buey» y gris ceniza, aunque de este último sólo hay esta imagen:

Los números arábigos y las las manecillas de espada están rellenos con Super LumiNova, en un color que recuerda al radio envejecido de los relojes de época; de ahí su nombre «Old Radium». Una ventana de fecha añade otro toque práctico a este Isotope Old Radium Bronze Pilot, aunque hubiera estado mejor sin ella. La esfera está protegida por un cristal de zafiro con antirreflectante.

Un cristal trasero, también de zafiro, permite ver el calibre Landeron 24. Landeron es, en efecto, el histórico fabricante de cronógrafos (que introdujo las levas en estos mecanismos). Pero en 2018, ya en manos de otra empresa, comenzó a hacer clones de ETA 2824-2. Como tal, el movimiento se mueve a 4 hercios y tiene una reserva de marcha de 40 horas. El rotor está decorado con la lágrima de la marca. La tapa roscada es de titanio, para evitar problemas de alergias.

El movimiento se maneja gracias a una corona roscada -también de bronce- con forma de diamante. El reloj es hermético hasta los 100 metros.

El toque final del Isotope Old Radium Bronze Pilot es la correa de de becerro italiano. Viene con una hebilla grabada con el nombre de Isotope y está hecha de la misma aleación exclusiva de bronce CuSn8 que la caja.

El Isotope Old Radium Bronze Pilot es una edición limitada de 300 piezas por esfera, y ya está listo para su envío exprés gratuito a través de DHL o Royal Mail. El Old Radium se ofrece exclusivamente en línea a 909 euros. Hay que tener en cuenta que, para el primer lote, sólo hay 10 relojes de cada color disponibles. El segundo lote estará listo en octubre/noviembre. Una vez que el segundo lote comience a enviarse, los precios aumentarán un 10%. Más información en IsotopeWatches.com.

La entrada Isotope Old Radium Bronze Pilot. Un reloj militar británico aparece primero en Horas y Minutos.

Cuando pensamos en Breitling pensamos irremediablemente en relojes de piloto, y no sin motivo: su reloj más trascendente históricamente es el Navitimer, cuya nueva colección vimos en vídeo. Pero la casa lleva lanzando modelos submarinos desde 1957. Sesenta y cinco años de presencia marina ininterrumpida del Breitling Superocean merece todo nuestro respeto y aprecio. Ahora ensancha la familia con un nuevo diseño y, como siempre en la manufactura, con varios tamaños y numerosas variaciones de colores.

En 2017 vimos en vídeo los Breitling Superocean Heritage, basados en diseño original de 1957 y que a mí siempre me han gustado mucho. El diseño de la nueva versión, sin embargo, parte de un reloj de los años 60: el SuperOcean Slow Motion ref. 2005.

La gran diferencia con el reloj en el que se inspira es que la versión original era un cronógrafo, que había sido modificado para incorporar una única aguja de cronógrafo montada en el centro y que medía los minutos en lugar de los segundos (de ahí su apodo «Slow Motion»).

La nueva gama de relojes Breitling Superocean Automatic está disponible con cajas de 36 mm, 42 mm, 44 mm y 46 mm de diámetro. Las opciones de material incluyen el acero inoxidable, el bicolor (acero con oro rojo de 18 quilates) y una aleación especial de bronce disponible para los modelos de 42 mm y 44 mm que, según Breitling, es altamente resistente a la corrosión y al mismo tiempo capaz de desarrollar una pátina única y sutil.

Al formar parte de la colección Superocean, todos los nuevos modelos cuentan con biseles giratorios con inserciones de cerámica resistentes a los arañazos y a la decoloración. Los modelos de 36 mm, 42 mm y 44 mm reciben biseles giratorios unidireccionales estándar, mientras que la versión de 46 mm está equipada con un bisel bidireccional que incluye un mecanismo de bloqueo patentado.

En todos los nuevos relojes Breitling Superocean Automatic, un cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflectante protege la esfera, mientras que un fondo de caja atornillado y una corona de cuerda atornillada contribuyen a proporcionarles una amplia resistencia al agua de hasta 300 metros.

Como es habitual en Breitling, la caja tiene asas anchas y sólidas con un fuerte ángulo hacia abajo, lo que da al reloj la solidez que se espera de un instrumento robusto.

La influencia del Slow Motion se evidencia en la forma de la esfera. Se ha utilizado un anillo de minutos que contrasta fuertemente con el color del dial (salvo en el modelo blanco) y reduce el tamaño del mismo, creando así un diseño distinto al habitual que resulta atractivo y relajado, podríamos decir, de manera que te sirva igual para inmersiones profundas o para pasar el día tranquilamente en la piscina.

Los índices cuadrados del Slow Motion original también reaparecen en los Breitling Superocean, y el segundero recibe una punta circular de color. Tienen facetas pulidas a lo largo de sus bordes, lo que da a la esfera un aspecto más elegante. Además, tal y como cabría esperar de un reloj de buceo de verdad, tanto las agujas como los marcadores horarios en forma de bloque están acabados con Super-LumiNova para una visualización perfecta en la oscuridad.

Independientemente del tamaño de la caja o de la elección del metal, todos los nuevos modelos Breitling Superocean Automatic están equipados con el movimiento Calibre 17, que es la versión de la marca del fiable y omnipresente ETA 2824-2. Como la mayoría de los movimientos que utilizan este conocido diseño de ETA, el Calibre 17 de Breitling funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora y ofrece a los usuarios una poco justificable reserva de marcha de 38 horas.

El calibre no es visible, lo que es comprensible dada sus prestaciones de hermeticidad. La tapa alterna superficies pulidas, satinadas y arenadas para darle mayor prestancia.

Aunque sea un calibre ETA, el movmiento tiene certificado COSC de cronómetro. Incluso en los modelos de 36 mm, algo no muy habitual y sí muy de agradecer.

Los Breitling Superocean se ofrecen con la opción de una correa de caucho o un brazalete metálico de tres eslabones. Ambas opciones de correa y brazalete cuentan con cierres plegables que ofrecen 15 mm de microajuste, para permitir que se ajusten a las mangas de las lycras y los trajes de neopreno. Pero no todas las opciones están disponibles para cada tamaño de caja y material. Por ejemplo, los colores de las esferas incluyen el negro, el azul, el verde, el turquesa, el marrón, el plateado, el blanco y el naranja.

Sin embargo, la esfera naranja sólo aparece en el modelo más pequeño de 36 mm, y también en una versión de edición limitada de 1.000 piezas del Breitling Superocean de 42 mm, que se ha creado en colaboración con el surfista profesional Kelly Slater.

Los precios de los Breitling Superocean varían poco de un tamaño a otro (algo no muy habitual): 4.350 euros en 36 mm y 4.400 en 42 mm, mientras que los modelos de 46 mm cuestan 4.500 euros. Los relojes ya están disponibles en la tienda en línea de la casa, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados. Más información en Breitling.es.

La entrada Los nuevos Breitling Superocean. Modelos y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Estos son los nuevos relojes de buceo de Bell & Ross. O, mejor dicho, las nuevas versiones de los relojes de buceo de la casa, porque lo cierto es que los Bell & Ross BR 03-92 Diver aparecieron en 2017 (aquí los presenté en vídeo) y en cinco años han llevado un ritmo de reproducción muy saludable: dos retoños por año. La casa ha usado diversos materiales, como la cerámica (que vimos aquí y aquí), el bronce (por ejemplo, este azul que vimos en vivo) y por supuesto el acero (hemos visto los dos materiales juntos aquí). Son estos dos últimos los que sirven de base para estas nuevas versiones.

BELL & ROSS BR 03-92 DIVER WHITE

El primer modelo de esta colección de 2022 juega con las claves clásicas y se incorporará a la línea permanente. Junto a las versiones de acero negro, azul y naranja, la marca parisina ha lanzado un modelo que se inspira en el color predominante en los polos: el blanco.

No es éste un color muy popular en Bell & Ross: de los 130 modelos en el catálogo, sólo 4 son blancos (y eso contando como modelo distinto el BR-05 cronógrafo con brazalete y con correa). Y en los nueve años de esta web sólo he hablado dos veces de modelos blancos: los Racing Bird, que fueron un fracaso comercial, y el Instrumente de Marine, curiosamente uno de mis relojes favoritos de la casa.

El color exacto del Bell & Ross BR 03-92 Diver White es el plateado opalescente. La superficie blanca mate de la esfera ha sido metalizada, creando reflejos iridiscentes. Para aportar el contraste necesario, todos los elementos de la esfera -mancillas y marcadores aplicados- están enmarcados en negro y rellenos de Super-LumiNova verde claro.

El resto de la esfera es totalmente monocromática, sin toques de color en ninguna parte. El inserto de aluminio anodizado (no cerámica) del bisel también está tratado de forma clásica en negro con una escala de color plateado.

La energía la aporta el calibre BR-CAL.302, un movimiento automático que indica las horas, los minutos, los segundos y la fecha y que está basado en el más que probado Sellita SW300-1 (con una frecuencia de 4 Hz y una escasísima reserva de marcha de 38 horas). Esta versión se entrega con una correa de caucho negro tejido con hebilla de acero, y también se incluye una correa adicional de tejido sintético negro ultrarresistente.

Su precio es de 3.800 euros, un precio muy por encima de lo que solemos encontrar en el mercado con prestaciones parejas e incluso superiores. A cambio, el diseño redondo sobre cuadrado es único.

BELL & ROSS BR 03-92 DIVER BROWN BRONZE

El último ejemplar que habíamos visto hasta ahora en bronce era este modelo en rojo, una prueba más de lo bien que le sienta ese material al buzo de Bell & Ross. Ahora, junto al rojo, azul y verde, podemos elegir el color marrón, nuevamente en una edición limitada.

Aunque todos los elementos son idénticos a los modelos clásicos de acero, la principal diferencia es, por supuesto, el uso del bronce CuSn8 para la caja y el bisel. Este material, asociado desde hace mucho tiempo al mundo de los buzos, ofrece un aspecto más cálido al reloj. Como era de esperar, el reloj sigue siendo resistente al agua a 300 metros y cumple con la norma ISO.

La esfera y el bisel son ahora de color marrón, con marcadores y agujas aplicados chapados en oro rosa, a juego con el color de la caja. Tanto manecillas como índices están tratados con Super-LumiNova, como corresponde a un reloj de buceo certificado.

El Bell & Ross BR 03-92 Diver incluye el mismo calibre que su hermano blanco -que de hecho se usa en prácticamente toda la colección de Bell & Ross, salvo cronógrafos (que también son Sellita) y proyectos especiales-, pero el fondo tiene la decoración especial que ostentan los demás modelos de bronce, muy bien resuelta.

El Bell & Ross BR 03-92 Diver también se entrega con dos correas, una de cuero y otra de caucho. Su precio es de 4.500 euros y ya está disponible en la web de la casa. Más información en Bell&Ross.es.

La entrada Bell & Ross BR 03-92 Diver White y Diver Brown Bronze aparece primero en Horas y Minutos.

Rado sigue adelante con más versiones de uno de sus relojes favoritos, y el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul viene a ampliar la gama de colores de las versiones con caja de bronce. Vimos en vídeo el modelo en verde, una combinación de colores muy clásica y elegante y, como ya había una versión en negro, esta de esfera azul parecía lógico que llegara.

Nada cambia en el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul: Empezando por la caja central, el Captain Cook juega con las formas tradicionales, con asas afiladas y correas rectas. Las asas tienen diversas facetas, y están inclinadas como para asentarse bien sobre la muñeca. La caja en sí está cepillada, mientras que la corona y el bisel están pulidos.

Mide 42 mm de diámetro y 12,5 mm de altura. El reloj tiene presencia, pero su perfil es lo suficientemente fino como para ser perfectamente llevable como reloj de diario.

Existen múltiples tipos de aleaciones de bronce, y Rado ha optado por la CuAl, que comprende cobre y aluminio. Mientras que el bronce tradicional (aleación de cobre y estaño) tiende a adquirir rápidamente una pátina verde -lo que a veces da lugar a relojes de aspecto tóxico-, esta aleación específica tiene una mayor resistencia a la corrosión y sólo desarrollará una ligera pátina superficial por la oxidación del aluminio. Aunque la caja perderá su tono dorado con bastante rapidez, el proceso de oxidación permanecerá relativamente controlado y la caja conservará su aspecto distintivo.

El reloj tiene una hermeticidad que a primera vista no se sospecha: es estanco hasta 300 metros.

Otra de las cosas que no ha cambiado es el distintivo bisel en forma curva que rodea la esfera, un elemento que define casi por completo este reloj y le da un atractivo propio y único. Como cabría esperar de Rado, el bisel está hecho de cerámica de alta tecnología, con números y marcadores grabados y metalizados con láser. El inserto es limpio y conserva el estilo del modelo de época, sin un punto luminoso en la marca de las 12, lo que confirma su vocación más informal.

La esfera abovedada, al igual que el modelo anterior, tiene relevancia histórica y también juega con las curvas y las formas. En combinación con la superficie cepillada con rayos de sol, el resultado es un juego de colores que cambia según la luz. La esfera está enmarcada por un reborde satinado con la pista de minutos y está puntuada por índices aplicados de color dorado rellenos de Super-LumiNova crema, para dar un agradable toque vintage. Las agujas siguen el mismo diseño y acabado.

Como no podía ser de otro modo, también está el ancla «péndulo» giratoria, que se mueve según los movimientos de la muñeca del usuario. Sólo tiene una función estética, pero es una de las características de Rado que además siempre alegra sus relojes. Está formado por un fondo de rubí sintético con un logotipo dorado aplicado.

Por dentro, el Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul lleva el archiconocido Powermatic 80: tres hercios de frecuencia, parada de segundero, cuerda manual, 80 horas de reserva de marcha y una excelente precisión. Como es norma, el calibre está cubierto por una tapa roscada con tres caballitos de mar, símbolo de la casa.

El reloj se complementa con una correa vintage color azul, que además tiene un sistema de liberación rápido para que el cambio se pueda hacer en un instante. Se cierra con una hebilla también en bronce. El precio del Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul es de 2.660 euros. Es un precio sin duda elevado, pero eso no es óbice para que la gente reconozca la singularidad del modelo y lo respalde con una gran aceptación. Más información en Rado.es.

La entrada Rado Captain Cook Automatic Bronze Azul: Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Hamilton Watch sigue adelante con sus relojes de inspiración militar, la fuente de inspiración (y de ingresos) más importante para la marca. Uno diría que un diseño tan constreñido por las necesidades militares no tendría recorrido, pero día a día la marca da buena prueba de justo lo contrario, porque las versiones de sus Khaki son innumerables y siempre resultan atractivas. En este caso, el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer presenta dos versiones y, sobre todo, una de ellas con calibre manual, lo que es aún más acorde con la historia.

A decir de la compañía, el nuevo Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer está inspirado en un reloj de bolsillo fabricado durante la Segunda Guerra Mundial. Además de más de un millón de relojes de pulsera militares y cronómetros marinos, dispositivos de cronometraje y otros instrumentos, la casa -entonces exclusivamente norteamericana- suministró más de 27.000 relojes de bolsillo Model 23 a las fuerzas estadounidenses durante toda la guerra.

Aunque no es la fuente de inspiración directa, en realidad el Model 23 recuerda más a los Khaki Navy Pioneer que vimos en vídeo que a este Pilot Pioneer, especialmente la versión de cronógrafo. Lo que me lleva a afirmar que habrá una versión crono de este Pilot Pioneer. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sea como fuere, las dos versiones que vemos aquí son atractivas por sí mismas.

El Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer se han lanzado en dos tamaños: 38 y 43 mm. La más pequeña sólo se lanza en acero, y con el calibre automático H10. Es el archiconocido Powermatic 80, el excelente movimiento de ETA con 3 hercios de frecuencia y una reserva de marcha de 80 horas, además de un regulador fabricado en Nivachrom, la aleación antimagnética desarrollada por ETA.

La verdadera novedad está en el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer de 43 mm. Se podría pensar que el reloj podría haber sido más pequeño, pero su diámetro está condicionado por el tamaño del calibre ETA 6498-1, que de por sí mide casi 37 mm de diámetro. El movimiento es un viejo conocido diseñado por UNITAS, con una frecuencia de 3 hercios y reserva de marcha de 50 horas.

El reloj se puede adquirir con caja de acero o de bronce.

Tanto la versión de 38 como la de 43 comparten el mismo estilo de esfera, con una superficie graneada sobre la que se ha pintado los numerales (estos sí, iguales que los del Model 23) y una minutería de ferrocarril. La versión automática tiene un segundero central y la manual un pequeño segundero a las 6 horas. Ambos tienen unas manecillas de catedral que no se corresponden con las del crono, pero que permiten la inserción de Super-LumiNova para la lectura nocturna (al igual que los numerales).

Todos los modelos son herméticos hasta 100 metros y tienen crista de zafiro con tratamiento antirreflejos.

Los precios son, como siempre, atractivos: el Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer de 38 mm cuesta 895 euros. La versión de acero y 43 mm tiene un precio de 1.095 euros, mientras que la versión de bronce sube hasta los 1.345 euros. Se pueden comprar ya en la tienda en línea de la marca y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamilton.es.

La entrada Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer. Características técnicas y precios aparece primero en Horas y Minutos.

Montblanc lleva un comienzo de década bastante silencioso en todo lo que tiene que ver con la relojería. Yo creo que está pasando por un período de reorganización y refocalización de su estrategia comercial y de producto. Este año sólo hemos visto un espectacular Exo-tourbillon, y en 2020 vimos un hermano de este Montblanc 1858 Geosphere Edición Limitada, pero en versión de titanio y con esfera azul.

El concepto del Geosphere apareció por primera vez en 2018 con una esfera negra. Era lo opción más conservadora, porque el negro siempre lo es y siempre queda bien. No en este caso, en mi opinión, porque la combinación de negro y toques dorados hacía que la esfera, en vez de parecer vintage, pareciera vieja (si se entiende lo que quiero decir). Pero el reloj tenía mucho potencial, y al año siguiente se lanzó una preciosa esfera verde, que es, junto con la versión que vemos ahora, la mejor.

Las hechuras de la caja no varían con respecto a las de sus hermanos de colección: tiene un diámetro de 42 mm y una altura de 12,8 mm lo que, considerando las complicaciones que ofrece, no está nada mal. Aún así, debido a la longitud de las asas, el reloj parece algo más grande de lo que indican sus medidas oficiales.

La caja del Montblanc 1858 Geosphere Edición Limitada está fabricada en una aleación de bronce llamado «bronce estable», lo que significa que envejece, pero no llega a ponerse verde, o marrón, o azul como ocurre con el bronce normal (dependiendo del ambiente en el que se mueva). Esto es bueno porque en general el reloj que se compra es el que se ve, no el que pueda ser dentro de 5 años.

La inserción del bisel -que es bidireccional- es de cerámica marrón, con acabado brillante y con los puntos cardinales grabados y rellenos de Super-LumiNova.

La esfera de este Montblanc 1858 Geosphere Edición Limitada es, en mi opinión, un acierto rotundo. La mezcla de colores, desde un beis claro en el centro hasta un marrón grisáceo en el borde, dan calidez al reloj y combina a la perfección con el resto de colores de la pieza. Tiene una textura casi orgánica que te lleva a querer mirarlo todo el rato por el puro placer visual. Lo de saber la hora es secundario, que es algo que compartimos todos los aficionados a los relojes («para ver la hora ya está el móvil», se suele decir).

El color no es casual: Montblanc creó esta versión inspirándose en las exploraciones del legendario alpinista Reinhold Messner, y en particular en su travesía en solitario de cinco semanas por el desierto del Gobi, en el año 2004.

Los índices y manecillas de catedral -que le dan ese aire vintage tan claro- están perfilados en oro rosa, y los múltiplos de cinco de los minutos están pintados en un color dorado que termina de realzar el conjunto, con una sensación de calidad evidente.

Y luego está, claro, la complicación. El Montblanc 1858 Geosphere Edición Limitada es un horas mundiales con una presentación de la hora en los diversos husos horarios distinta: muestra los dos hemisferios para ofrecer una manera instintiva de leer las diferentes zonas horarias. Los dos globos giratorios y abombados de los hemisferios de este reloj, a las 6 y las 12, están rodeados por una escala fija con las 24 zonas horarias e incluyen un indicador de día/noche revestido de oro rosa y de color marrón (para ambos hemisferios).

Ambos hemisferios hacen un giro completo cada 24 horas, y lo hacen en sentido opuesto. El meridiano de referencia de la longitud para ambos hemisferios se resalta una línea negra revestida con Super-LumiNova. Además, a las 9 hay una segunda zona horaria, que puede utilizarse como indicación de la hora del lugar de residencia. A las 3 hay una ventanilla con la fecha (vinculada a la hora local).

Quede claro que no es un horas mundiales al uso. Es decir, no tienes un pulsador para ir cambiando las ciudades. Simplemente, allí donde estés el reloj te da la referencia del resto del mundo. El calibre usado, que la marca llama MB 29.25, es un Sellita SW 300-1, pero la complicación está completamente desarrollada de manera interna. Y, para no perder detalle, el tratamiento con material luminiscente hace que sea una gozada mirar el reloj por la mañana y por la noche.

La parte trasera es sorprendente. Mientras que en las demás versiones las tapas eran discretas, en esta versión del Montblanc 1858 Geosphere Edición Limitada la casa ha echado el resto. Basándose en la trayectoria de Messner por el Gobi, presenta un grabado único de los famosos «acantilados llameantes» o Bayanzag del desierto del Gobi, que estaban en la ruta de Messner por el norte de Asia.

Estos acantilados son famosos por los hallazgos ancestrales, en especial los del paleontólogo norteamericano Roy Chapman Andrews, que en 1920 encontró especímenes de velocirraptores y huevos de dinosaurio fosilizados. Roy Chapman Andrews bautizó este lugar con un nombre que hace referencia a los colores rojizos y anaranjados de los acantilados de arenisca, ya que al ponerse el sol adquieren las tonalidades del fuego.

El reverso de la caja también muestra una rosa de los vientos con una decoración que representa el viento con patrones inspirados en los ornamentos mongoles tradicionales.

Montblanc utiliza una técnica muy especial para destacar el desierto del Gobi en el reverso del reloj, que permite representarlo realmente en tres dimensiones para aportarle profundidad y realismo, como si de una fotografía se tratara. En primer lugar, hay que estructurar el metal de titanio, lo que implica que la decoración se grabará con láser teniendo en cuenta el relieve del dibujo. Seguidamente, se le aplica el acabado deseado (mate o brillante) también con láser. La última fase es la coloración. Los colores se crean por oxidación generada por láser. Se obtiene el color final deseado según el grado de oxidación.

Messner ha sido el primero en escalar los 14 montes 8.000 sin oxígeno, y en el perfil del reverso se ha incluido el nombre de algunos de ellos. En concreto (según me cuenta un lector en los comentarios de debajo del artículo) han grabado los picos mas importantes de cada zona geográfica, como los situados en Rusia, Indonesia, Kenia, EE.UU, Nepal, Antartida y Argentina. El fondo del reloj, obviamente, no se ve cuando lo llevas puesto, pero da gusto saber que llevas ahí esa pequeña obra de arte.

Por último, el reloj se ata a la muñeca con una de las excelentes correas de piel de Montblanc, a la que llama «Sfumato» por su gradación de colores, más claro en el centro y más oscuro en los bordes. Es de una calidad sobresaliente, porque Montblanc es una experta casa de marroquinería. Tiene un cierre plegable que incluye un extensor, para ganar unos milímetros cuando hace calor.

Se han hecho 1858 unidades del Montblanc 1858 Geosphere Edición Limitada, cada una con un precio de 6.100 euros, que me parece francamente tentador. Y encima el reloj que me dejaron es el número 1, lo que lo hace aún más valioso. Si tuviera el dinero me lo compraba ya.

Está disponible en la tienda online de la marca, en sus boutiques y en los distribuidores autorizados. Más información en Montblanc.es.

La entrada Montblanc 1858 Geosphere Edición Limitada. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.

Hamilton sigue adelante con las versiones de su reloj más querido, el Khaki Field. Durante mucho tiempo sus relojes militares eran automáticos porque es lo que demanda el mercado, como este en titanio que vimos en vivo. Sin embargo la realidad es que los relojes militares eran de cuerda manual, y en 2018 Hamilton se atrevió a lanzar una versión así, a la que llamó Mechanical. ¿Y qué pasó? Que fue un exitazo que vimos en este vídeo. Desde ese momento ha estado en la colección Khaki Field con diversos modelos, y también hemos visto diversos materiales en la caja. Ahora llega este Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze, una incorporación lógica a la familia.

Al fin y al cabo el bronce es perfectamente compatible con la época a la que rinde homenaje Hamilton con los Khaki Field, aunque se usara más en la marina. El Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze se inspira en un modelo llamado Hamilton «Hacked», producido a mediados del siglo XX. Este nombre tan especial proviene de la capacidad de estos relojes para hacer que el segundero se detenga al tirar de la corona, una característica que permitía a las fuerzas militares sincronizar sus relojes, aunque ahora se haya convertido en una característica casi obligatoria en la mayoría de los relojes modernos. De hecho, en inglés, a la característica de parada de segundero se le llama «Hacking Seconds».

Fiel a los relojes fabricados para las fuerzas militares estadounidenses, británicas y de otros países a partir de la década de 1940 -incluyendo el Hamilton W10 y su descendiente, el Khaki Pilot Pioneer que vimos en vivo-, como ya he dicho Hamilton revivió el reloj Hacked en un paquete ligeramente modernizado en 2018, seguido en 2019 con un movimiento más potente. Estuvo disponible primero en acero con esfera negra, para luego introducir modelos con cajas recubiertas de PVD, en marrón o negro.

Mide sólo 38 mm de diámetro y 9,60 mm de altura, lo que hace que el Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze sea un reloj bastante compacto, guardando así su inspiración vintage. Es una sensación que se acentúa porque el ancho de la correa es de 20 mm. Son unas medidas iguales a las que ya había, así que la principal actualización es el bronce (aleación CuSn8 para ser exactos, con la siguiente fórmula: Cu = 91,78% / Sn = 8,18%). El bronce se ha convertido en uno de los materiales preferidos a la hora de fabricar piezas de aspecto retro. No sólo por su color cálido y su sensación de robustez, que encaja con el concepto de un reloj militar o de un reloj de buceo profesional, sino también porque el bronce es un material siempre cambiante.

Debido a la oxidación (producida por la piel o de elementos externos como el agua o los ácidos), el material adquiere una pátina que evoluciona de forma única para cada pieza. De este modo, cada reloj de bronce cuenta una historia, algo que se une a toda la sensación de nostalgia que supone llevar un reloj de cuerda manual, especialmente con inspiración vintage. El fondo de la caja es de titanio para evitar alergias con el roce.

Un cristal de zafiro protege la esfera, pero la ausencia de una capa antirreflejos (o, si la hay, su escasez) hace que los reflejos se multipliquen. La caja es resistente al agua hasta 50 metros. Aunque no es mucha, es suficiente para el trato que se va a dar al reloj. Eso sí: la corona no está roscada, así que hay que tener cuidado con ella si nos metemos en el agua con el reloj.

Como complemento de la superficie mate y finamente arenada de la caja, la esfera del Khaki Field Mechanical Bronze es del clásico color negro mate y mantiene el diseño de otras ediciones de este reloj. Es muy legible, como corresponde a un reloj militar, y cuenta con grandes números arábigos para las horas y una pista de horas secundaria (graduada de 13 a 24). Las agujas y los índices triangulares que marcan las horas están recubiertos de Super-LumiNova beige de estilo retro. Naturalmente, es un reloj sin fecha, y el diseño general es instrumental y sencillo porque, con tanta información, añadir más detalles perjudicaría la legibilidad.

En el interior de la caja del Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze se encuentra el conocido calibre Hamilton H-50 de cuerda manual. Se trata de una evolución del ETA 2801 (derivado a su vez del 2824), que ha revisado la cadena cinética y ha reducido la frecuencia a 3 Hz para ofrecer una cómoda reserva de marcha de 80 horas. Este movimiento es exclusivo de Hamilton y fue desarrollado para la colección de relojes militares de cuerda manual de la marca.

Para complementar el aspecto robusto de su caja, el Khaki Field Mechanical Bronze se entregará con una correa NATO de cuero marrón desgastado de inspiración militar, que se cierra con una hebilla de titanio. De hecho, a mí me transmite más sensación de robustez que la caja. Por lo menos cuando el reloj está nuevo y su bronce parece PVD dorado. Seguro que en cuanto que adquiera la pátina que le va a acompañar a lo largo de su vida, la sensación será distinta.

El Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze (referencia H69459530) se lanza como parte de la colección permanente, así que no es una edición limitada (qué gusto que no lo sea). Tiene un precio de 745 euros (o 795 francos suizos u 825 dólares), y ya está disponible en la boutique online de Hamilton y en los distribuidores autorizados. Más información en Hamilton.es.

La entrada Hamilton Khaki Field Mechanical Bronze. Fotos en vivo y precio aparece primero en Horas y Minutos.