Para ser un recién llegado a la relojería (la primera edición fue de 2014, el Bvlgari Octo Finissimo tiene un palmarés que lo hace único en el mundo y, de paso, hace que Bvlgari pueda pasearse por los sagrados salones de la alta relojería mirando a los ojos a cualquier estimado miembro de ese selecto club.

Cuando presenté en vídeo el Richard Mille RM UP-01 Ferrari, ya dije que conseguir un reloj delgado es mucho más difícil, porque no tienes espacio para meter las piezas y porque se necesita que el reloj sea lo suficientemente rígido como para ser funcional en el día a día. Es algo que Bulgari ha conseguido sin problema, y encima añadiendo las más altas complicaciones. Vamos a ver cada uno de los éxitos, en orden cronológico, si quiera brevemente.

2014 – BULGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON

Baselworld 2014 fue el escenario en el que Bulgari lanzó su primer reloj de récord, el Octo Finissimo Tourbillon. Causó sensación en el sector, al menos en lo que respecta a la delgadez. La caja era afilada y angulosa, como la de todos los modelos Octo Finissimo, y medía solo 5,00 mm de altura, lo que lo convertía en el reloj tourbillon más delgado del mundo.

Al mismo tiempo, este reloj batió un segundo récord, el del movimiento tourbillon más fino. Bulgari comenzó con el órgano regulador y decidió construir el movimiento a su alrededor. El movimiento tiene un grosor de sólo 1,95 mm. Los 249 componentes se diseñaron y construyeron para mantener la altura al mínimo, y son de fabricación propia. El movimiento es de cuerda manual, ya que un rotor supondría un importante aumento de tamaño.

En su momento, el reloj tenía un precio de 130.000 euros.

2016 – BULGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER

Sólo dos años después de la primera entrada en el campo de la relojería ultraplana, llegó el segundo reloj de Bulgari que estableció un récord, con otro movimiento muy complejo: el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater.

El movimiento ultraplano estaba alojado en una caja de titanio, que amplifica mejor el sonido del mecanismo de sonería en comparación con el acero o el oro. La caja del Octo Finissimo Minute Repeater mide sólo 6,85 mm de grosor y el movimiento sólo 3,12 mm de altura.

La esfera también está realizada en titanio y con un detalle único: los índices horarios son en realidad cortes en la superficie, pensados para dejar salir las ondas sonora y por tanto optimizar el sonido. Una solución técnica que de paso añade singularidad a una faz ya de por sí seductora.

Lo habitual entre los relojes con sonería es que el mecanismo se active mediante un gatillo que se desliza hasta liberar el mecanismo que acciona los martillos sobre los gongs (por ejemplo éste). Sin embargo para ubicar un gatillo hace falta espacio, que es precisamente lo que no tiene el Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater. Y si el gatillo no tiene una superficie de agarre suficiente puede ocurrir una de las peores situaciones para esta complicación: que no se llegue a accionar del todo y se quede el mecanismo a medio enganchar, lo que puede provocar una rotura de alguna de las piezas. Es decir, un desastre; y muy caro además. Por ello Bulgari ha optado por un pulsador, mucho más cómodo para accionar cuando el reloj está en la muñeca y que además integra un mecanismo que impide precisamente eso, que se accione a medias.

Por supuesto la trasera lleva un cristal de zafiro para poder admirar el movimiento. Resulta llamativo cómo la trasera del Octo, al no tener ese juego de curvas y ángulos del frontal, parece mucho más «industrial», y en este caso el contraste entre el aire racional del titanio satinado y el clasicismo del movimiento añade otro elemento más para amar a este reloj.

El calibre se mueve a 21.600 alternancias a la hora (3 Hz) y tiene una reserva de marcha de 42 horas. Aquí se pueden ver los gongs.

Cuando salió, el reloj tenía un precio aproximado de 147.000 euros. Por supuesto está agotadísimo.

2017 – BULGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC

La caja de este Bulgari Octo Finissimo Automatic tiene 40 mm de diámetro, pero parece mucho más grande debido a su delgado perfil: sólo tiene 5,15 mm de grosor.

El acabado de la caja, de titanio pulido con arena, es espléndido y realza aún más sus ángulos nítidos y sus curvas precisas. Su diseño está muy bien acentuado por el aspecto sobrio y gris oscuro del titanio. La corona está engastada con una incrustación de cerámica.

El aspecto sencillo del Bulgari Octo Finissimo Automatic se ve reforzado por el diseño puro y refinado de la esfera, cuyo acabado hace juego con la caja. Cuenta con los marcadores de hora tipo bastón del Octo y números arábigos alargados a las 12 y a las 6. El pequeño segundero se indica entre las 7 y las 8 horas, directamente desde la rueda del segundos para mantener el movimiento lo más plano posible.

El calibre BLV138 funciona a 21’600 alternancias/hora. La cuerda automática requiere el uso de un muelle real diferente, lo que explica la reserva de marcha ligeramente reducida a pesar de la menor frecuencia. Aun así, la reserva de 60 horas es más que respetable, dada la delgadez del movimiento, y es realmente suficiente con la cuerda automática. Además, un mecanismo inversor especial maximiza la eficiencia de la cuerda en este Bulgari Octo Finissimo Automatic.

Sin embargo, el mismo año de su aparición, el Bulgari Octo Finíssimo Automatic fue superado por el Piaget Altiplano Ultimate 910P (que vimos en vivo aquí), con tan solo 4,30 mm. Ahora ya está agotado, pero cuando su precio era de 16.300 euros. Ahora existe en acero, con un precio de 13.500 euros.

2018 – BULGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON AUTOMATIC 

Pero, al año siguiente, Bulgari tuvo su dulce venganza. No sólo recuperó el puesto como reloj automático más delgado del mundo, sino que además añadió un tourbillon al conjunto, con una medida impresionante: 3,95 mm de altura. Y de paso consiguió otro récord: reloj automático con tourbillon más delgado del mundo.

Este último es un récord establecido previamente por Bvlgari en 2014 con el Octo Finissimo Tourbillon. El movimiento sigue siendo el mismo y esbelto 1,95 mm, pero se ha convertido en un calibre de cuerda automática.

Utiliza el mismo tren de engranajes, el mismo órgano regulador y el mismo diseño de puentes y platillos, pero equipado con un ingenioso rotor periférico, fabricado en titanio y colocado en la parte trasera.

Cuando apareció, el reloj tuvo un precio de 125.000 euros.

2019 – BULGARI OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPH GMT

Uno de los logros más desafiantes en la búsqueda de la relojería ultraplana de Bulgari es, sin duda, el Octo Finissimo Chronograph GMT. Es uno de los tipos de movimiento más complejos de desarrollar, especialmente si tiene que encajar en una caja ultracompacta de titanio de 6,90 mm.

A pesar de su delgadez y de la ligereza que le otorga el titanio (es una pluma), el reloj no parece en absoluto endeble. Esto es gracias a su diámetro de 42 mm, a las formas de la caja, que lo vuelve afilado, y sobre todo a las contundentes formas del brazalete, también de titanio arenado.

Y también gracias a la esfera, con unas manecillas potentes y unos numerales e índices grandes que consiguen dar una presencia desafiante, además de una lectura muy clara.

Se ha prescindido del contador de 12 horas del crono; con buen criterio, porque al fin y al cabo quién lo usa. De esta forma tenemos el registro de las 24 horas (que se controla con el pulsador del lateral) a las 3 en punto, los 30 minutos del cronógrafo a las 6 horas y el pequeño segundero a las 9. Todo claro y legible, como debe ser.

Como se buscaba un nuevo récord de delgadez el microrrotor no era una opción válida, porque para que no aumente la altura hay que hacerle un hueco en el calibre, y con tantas piezas no cabía. Así que la solución ha sido un rotor periférico, una opción excelente porque hace su función y además permite ver el movimiento sin interrupciones. A pesar de la delgadez Bulgari consigue crear movimientos sólidos. No son piezas de exposición, sino que realmente se pueden llevar en la vida diaria. El volante late a 28.000 alternancias a la hora y la reserva de marcha es de 55 horas. Y el cronógrafo tiene rueda de pilares y embrague horizontal.

El reloj es de la colección estándar de la casa, y tiene un precio de 19.900 euros.

2020 – BULGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONOGRAPH SKELETON AUTOMATIC

En 2020 Bulgari demostró una vez más su superioridad en el mundo de los relojes planos. Combinando el Octo Finissimo Chronograph GMT de 2019 con un escape de tourbillon y, de paso, esqueletizándolo por completo, el Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic volvió a batir récords.

Este reloj se ha convertido en el cronógrafo con tourbillon más delgado del mundo, con una caja de sólo 7,40 mm de altura y un movimiento de 3,50 mm. Es un poco más grueso que la versión sin tourbillon (6,90 mm), pero a cambio añade una alta complicación. El espectáculo visual es espectacular, con un bonito equilibrio entre el barrilete calado y el escape del tourbillon, contrarrestado con los dos registros para la indicación del cronógrafo.

Sólo se utiliza un pulsador para poner en marcha, parar y reiniciar el cronógrafo, mientras que el otro selecciona la función de la corona.

El barrilete, visible a las 12 horas, se carga gracias a un rotor periférico, una decisión lógica para ahorrar espacio, pero que a la vez obliga a transmitir ese movimiento hasta el muelle real. Lo que ha hecho Bvlgari es unir el calibre del Ultra-Thin Tourbillon con el del Finissimo Chronograph, pero modificando la estructura. El tourbillon ya no es volante y el uso de rodamientos se ha limitado a dos, ya que el relojero ha preferido rubíes tradicionales.

El cronógrafo se mueve gracias a una rueda de pilares y un piñón oscilante para acoplar y desacoplar. La palanca que mueve este piñón oscilante es coaxial con el tourbillon. Por último, un martillo de puesta a cero -de una sola pieza- se desliza a lo largo del mecanismo para resetear simultáneamente las levas.

El precio del reloj es de 155.000 euros.

2021 – BULGARI OCTO FINISSIMO PERPETUAL CALENDAR

En 2021 Bulgari volvió a establecer una nueva marca mundial: el calendario perpetuo.

Este reloj fue presentado durante Watches & Wonders 2021. La incesante devoción por la relojería ultraplana cierra ahora el círculo de las Grandes Complicaciones: tourbillon, repetición de minutos y calendario perpetuo.

Nada menos que 408 componentes interactúan en el espacio extremadamente limitado que ofrece la esbelta caja de 5,80 mm de altura y 40 mm de diámetro del Octo Finissimo Perpetual Calendar. El desarrollo del calibre BLV305 de 2,75 mm obligó a los ingenieros de diseño de movimientos a idear nuevas soluciones, como el uso de un microrrotor y el aprovechamiento óptimo del espacio entre los componentes sin reducir sus dimensiones.

Este desarrollo acciona las agujas de las horas y los minutos, así como todas las funciones del calendario perpetuo: fecha, día, mes y años bisiestos con indicación retrógrada. Se ajustan mediante tres correctores: uno para la fecha a las 14 horas, otro para el mes a las 16 horas y un tercero para el día entre las 8 y las 9 horas.

La indicación retrógrada de la fecha y del año bisiesto es un homenaje a los relojes retrógrados de la marca Gerald Genta. Además de estas indicaciones, y obviamente la hora, también indica el día de la semana y el mes del año.

El precio del reloj es de 90.000 euros.

2022 – BULGARI OCTO FINISSIMO ULTRA

El último de los récords conseguidos por el Bulgari Octo Fnissimo apareció a principios de 2022, con una presencia muy particular, ya que sobre el barrilete había grabado un código QR.

Cada uno de los diez propietarios del Bulgari Octo Finissimo Ultra recibirá una obra de arte exclusiva de NFT que garantiza la autenticidad del reloj y el vínculo con su propietario. Pero, dado como está el mercado del NFT ahora mismo, no es que sea una gran cosa. Además, aunque el reloj tiene una altura de 1,80 mm. en verano llegó el ya mencionado UP01-Ferrari que, con sus 1,75 mm, le ha ganado la partida a Bulgari en este caso. Y, aunque el Ultra son sólo 10 unidades a 400.000 euros cada una y el de Richard Mille 150 y con su precio 4,25 más alto que el Octo Finissimo Ultra, no necesita ningún código raro para marcar su exclusividad.

Sea como fuere, el reloj se ha llevado el premio «Audacia» en el GPHG (cuyo vídeo se puede ver aquí).

Sea como fuere, es innegable que lo que ha hecho Bulgari en menos de una década es una hazaña que no tiene comparación en el mundo de la relojería. No es de extrañar que todo el mundo quiera uno y todo el mundo esté esperando a ver cuál es el siguiente. Más información en Bulgari.es.

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La historia reciente de Bvlgari está jalonada por los éxitos del Octo Finissimo, que no ha hecho sino alcanzar récords de delgadez en todas sus versiones. El último de ellos incluso se llevó el máximo premio en el Grand Prix D’Horlogerie de Ginebra (lo vimos en este vídeo). Pero el Finissimo tiene un hermano mayor, el Octo Roma. Éste se caracteriza por no tener una caja tan complicada y un grosor mayor, pensado para aquellos a los que (como yo, desafortunadamente) los relojes tan delgados no les queda bien. Vimos en vivo la colección de tres agujas y fecha, y ahora traemos una de las grandes complicaciones: el Bvlgari Octo Roma Worldtimer. Y en dos versiones, además: acero y acero recubierto de DLC negro.

El Octo se ha atribuido a menudo a Gerald Genta, pero, según informa Bulgari, en realidad fue diseñado en su departamento de diseño, en Roma, en 2004. Comercializado bajo el nombre de Gerald Genta con el Bi-retrograde y el Quadri-retro, el modelo es sin duda coherente con las obras del diseñador. Pero si bien Genta creó relojes octogonales en los años 70, estos son en realidad diferentes y, en el momento del lanzamiento del Octo, el diseñador ya no estaba involucrado con la marca. Había vendido su nombre a The Hour Glass en 1996 y, en el año 2000, Bulgari adquirió el nombre/la marca Gerald Genta y también el nombre y la marca de otro reconocido relojero, Daniel Roth. Genta fundó una nueva marca, llamada Gerald Charles, en 2001.

El Octo Roma de Bvlgari es, como ya se ha dicho, un reloj más moderado en comparación con el Octo Finissimo, pero sigue teniendo los elementos característicos del Octo. Una caja octogonal con un bisel redondo y asas facetadas son cosas que se esperan de un Octo, y este nuevo Bvlgari Octo Roma Worldtimer no es diferente, ya que presenta las mismas proporciones que el resto de los Roma.

Este reloj mundial se presenta en caja de acero con esfera azul y brazalete de acero integrado, o bien con esfera negra y caja de acero con revestimiento de DLC negro, con correa de caucho. Las 58 facetas de la caja de 41 mm de diámetro alternan superficies cepilladas y pulidas en acero, pero Bvlgari ha optado por pulir con chorro de arena la caja de la versión con DLC negro para darle un aspecto más sigiloso. La corona atornillada tiene una inserción de cerámica y tanto en la parte superior como en el reverso de la caja hay un cristal de zafiro. La altura es de sólo 11,35 mm a pesar de la complicación que incluye, lo que permite que el reloj se lleve cómodamente en cualquier circunstancia.

Las esferas del Bvlgari Octo Roma Worldtimer -de color azul con decoración rayos de sol o negro mate con chorro de arena- proporcionan un fondo de fuerte contraste para las múltiples indicaciones que sobre ellas se asientan. La esfera azul tiene marcadores de hora rodiados, aplicados y cepillados, mientras que la esfera negra tiene marcadores arenados en negro, tratados con Super-LumiNova. Ambas tienen un anillo de ciudad giratorio en el borde exterior de la esfera con una escala de 24 horas giratoria. Las agujas son esqueletizadas o ennegrecidas y rellenas de Super-LumiNova.

El Bvlgari Octo Roma Worldtimer también presenta un nuevo movimiento: el calibre mecánico automático BLV257. Este movimiento integrado utiliza 261 componentes y ha sido desarrollado y producido por la manufactura de Bvlgari en Le Sentier, Suiza. La disposición de las indicaciones es la típica de un reloj mundial, con agujas centrales y discos giratorios. Tanto la indicación de la hora como la de los distintos husos horarios pueden ajustarse mediante la corona. Las dimensiones del movimiento son 33 mm de diámetro y 6,03 mm de altura. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias a la hora (o 4Hz) y tiene una reserva de marcha de 42 horas. Entiendo que se ha optado por tener menos reserva de marcha a cambio de no aumentar la altura.

La caja de acero viene con el brazalete de acero integrado con y con el cierre plegable de la familia Octo. El Bvlgari Octo Roma Worldtimer con revestimiento de DLC negro está equipado con una correa de caucho negro con un relieve textil y una hebilla de acero con revestimiento de DLC negro. El precio, además, no puede ser mejor: 8.600 euros. Más información en Bvlgari.es.

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Supongo que no le va a sorprender a nadie. Aunque el Grupo LVMH se había comprometido a estar en Baselworld 2020, después de haber organizado su Salón particular en enero de este año y salir dando palmas por lo bien (y lo barato) que les había salido, ahora anuncian su salida definitiva de la feria.

Hace tres días anunciábamos que los principales actores que quedaban en la feria se iban, dejándola herida de muerte. Anoche se supo que más de 70 expositores de joyas iban a abandonar también la feria porque la nueva fecha de finales de enero les supone un conflicto con otras que ya están en marcha (en la propia Ginebra en noviembre, por ejemplo), así que se van. Y a ellos se unen los pequeños expositores de herramientas que habían decidido volver a la feria pero que no pueden pagar los precios planteados. Así que volverán a la feria que organiza la EPHJ Ginebra en Septiembre.

El comunicado oficial del Grupo dice así, en palabras de Stéphane Bianchi, director de relojería de LVMH:

Lamentamos tener que abandonar este evento de Basilea de más de 100 años de antigüedad al que nuestras marcas han sido siempre leales. No obstante, está claro que debemos responder rápidamente y hacer otros arreglos. Estamos ante la oportunidad de reinventar el formato y el contenido de uno de los momentos clave de nuestro año relojero, que representa tanto un gran desafío comercial como una palanca de influencia para nuestras marcas. Con esto en mente, haremos todo lo posible para estar presentes junto a otras prestigiosas casas que se reunirán en Ginebra en abril de 2021, y así cumplir con los requisitos de nuestros socios y clientes al tiempo que les ofrecemos una experiencia inigualable.

Bulgari ha anunciado que formará parte del nuevo salón que tendrá lugar en Ginebra a principios de abril del próximo año, pero TAG Heuer, Zenith y Hublot aún no han tomado una decisión sobre sus planes.

Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari Group, cree que Ginebra es el lugar ideal para presentar sus productos. «Agrupar a toda la industria relojera suiza en un solo lugar, Ginebra, la capital histórica de la relojería, y alrededor de una sola fecha, es una gran oportunidad para revivir por fin un sector que demasiadas divisiones e intereses divergentes han debilitado en comparación con el resto del sector de lujo en el que Bvlgari está activo y que está progresando mucho más rápido. Estamos ansiosos de ir a Ginebra en abril de 2021, a pesar de que aún necesitamos definir los términos de nuestra participación, que especificaremos en las próximas semanas. También estamos encantados de no tener que compensar la falta de programas de salones de relojería, que en 2020 nos obligaron a tomar iniciativas tácticas que eran necesarias a corto plazo pero indeseables a medio” -dice.

Hace referencia a los Geneva Days que ha montado Bulgari para finales de agosto por su cuenta (y que ya veremos si tiene lugar, después de que hubo que posponerlo por la pandemia). También deja dudas de si se va a celebrar otro salón de LVMH el año que viene, pero yo creo que lo van a hacer seguro. En fin, ya veremos. R.I.P. Baselwrold, en cualquier caso.

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Esto ya parece personal: Bulgari está empeñada en quitarle todas las marcas que Piaget había conseguido en estos años, en los que ha reinado en solitario en el mundo de los relojes ultaplanos, complicados o no. En 2015 Piaget presentó el Altiplano Chronograph GMT, convirtiéndose en el más delgado del mercado. Por su parte Bulgari tomó su diseño más conocido, el Octo, y lo comenzó por un lado a alimentar con complicaciones y por otro a aligerarlo de peso para derrocar a Piaget. Y vaya si lo ha conseguido, porque hasta hoy ostenta cuatro marcas mundiales de delgadez: el automático más delgado, el tourbillon más delgado, el repetidor de minutos más delgado, el tourbillon automático más delgado y, por último -y por ahora- el cronógrafo GMT automático más delgado del mundo. Desde Baselworld 2019, bienvenidos al Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT. Todos los demás récords se pueden ver aquí.

De hecho Bulgari tiene más mérito aún porque, mientras que el Altiplano tiene una caja sencilla, el Octo tiene una caja multifacetada y además un bisel superpuesto (que es al cabo el que le da su idiosincrasia). Así que la nueva marca mundial tiene aún más enjundia. Y por supuesto con un calibre propio, llamado BVL 318, que reafirma la potencia creativa de la casa.

Es una buena idea combinar un cronógrafo -que es la complicación favorita de todo el mundo- con un GMT, muy útil en estos tiempos de globalización y viajes múltiples y rápidos. Es, seguramente, una mala idea cuando lo que se quiere es combinar los dos en un calibre muy delgado. Porque son dos indicaciones que no se complementan, no se ayudan, por así decir, de manera que hay que desarrollar las dos y buscarlas un hueco en un espacio tan pequeño. Y para colmo el movimiento es automático, lo que plantea una exigencia más porque necesita un rotor para tensar el muelle real.

Como se buscaba un nuevo récord de delgadez el microrrotor no era una opción válida, porque para que no aumente la altura hay que hacerle un hueco en el calibre, y con tantas piezas no cabía. Así que la solución ha sido un rotor periférico, una opción excelente porque hace su función y además permite ver el movimiento sin interrupciones. A pesar de la delgadez Bulgari consigue crear movimientos sólidos. No son piezas de exposición, sino que realmente se pueden llevar en la vida diaria. El volante late a 28.000 alternancias a la hora y la reserva de marcha es de 55 horas. Y el cronógrafo tiene rueda de pilares y embrague horizontal.  Pues bien: el Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT consigue dar toda la información con un calibre que mide 37,20 mm de diámetro y 3,30 mm de altura. La caja de titanio arenado tiene sólo ¡6,90 mm de altura! Recordemos que el Piaget tenía 8,24 mm de altura y era manual. Así que el de Bulgari, que además es automático, le saca 1,34 mm de diferencia. Esto, en términos de relojería, es una mejora sideral.

Aquí se puede apreciar la diferencia de grosor: el Octo L’Originale Chrono (13,07 mm de altura) y el nuevo Crono GMT

A pesar de su delgadez y de la ligereza que le otorga el titanio (es una pluma), el reloj no parece en absoluto endeble. Esto es gracias a su diámetro de 42 mm, a las formas de la caja, que lo vuelve afilado, y sobre todo a las contundentes formas del brazalete, también de titanio arenado. Y también gracias a la esfera, con unas manecillas potentes y unos numerales e índices grandes que consiguen dar una presencia desafiante, además de una lectura muy clara.

Se ha prescindido del contador de 12 horas del crono; con buen criterio, porque al fin y al cabo quién lo usa. De esta forma tenemos el registro de las 24 horas (que se controla con el pulsador del lateral) a las 3 en punto, los 30 minutos del cronógrafo a las 6 horas y el pequeño segundero a las 9. Todo claro y legible, como debe ser.

El Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT tiene un aspecto muy urbano; duro, casi. La idea del Octo siempre ha sido la de apartarse del reloj de vestir tradicional, pero, después de ver la versión de acero arenado del Octo Automatic que vimos en vídeo, la verdad es que uno siempre quiere que todas las versiones sean así. No me extrañaría que Bulgari la lanzara más adelante. Por ahora esta versión tiene un precio de 17.400 euros. Hay más información en Bulgari.es.

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El círculo es la trampa perfecta: una vez que estás dentro no hay manera de escapar, y allí donde mires es siempre igual, no hay puntos de fuga. Si a ese círculo, en la parte interior, le añades un octógono doble, el espacio se reduce aún más y por tanto lo que se puede hacer dentro es aún menos, ¿verdad? Pues ahí está Bulgari para demostrar todo lo contrario. Desde su lanzamiento en 2012 el Bulgari Octo ha demostrado que la misma creatividad que se tuvo para gestar la caja la tiene también para multiplicar sus aspecto interior. Y por si acaso había que volver a demostrarlo, aquí traigo el Bulgari Octo Finissimo Skeleton Power Reserve.

Si de por sí el Octo es un reloj muy arquitectónico -recordemos que el diseño está basado en la basílica de Majencio tal como expliqué en este vídeo-, el abrir la esfera para dejar a la vista su interior lo hace aún más racionalista.

El Bulgari Octo Finissimo Skeleton Power Reserve se construye alrededor del calibre BVL 128SK, que es la versión caldda del BVL 128 lanzado en 2014.

Tiene 2,23 mm de altura para buscarle un sitio prominente entre los movimientos ultraplanos, aunque por una vez no rompe ningún récord. Pero sí ofrece, por ejemplo, 65 horas de reserva de marcha, una cantidad de horas inusual en un calibre tan delgado. No es de extrañar por tanto que la casa lo haya querido significar con un indicador de reserva de carga. Además se mueve a 28.800 alternancias a la hora, cuando lo habitual en estos relojes son las 21.600 alternancias a la hora.

Ocurre además un efecto curioso: aunque se ha quitado material para dejar el calibre en su esencia, ello no debilita su imagen. Al contrario, el movimiento parece más resistente porque vemos esas anchas traviesas con grandes tornillos que transmiten sensación de herramienta dura y resistente. Sólo hay que fijarse en el puente de doble brazo que sujeta el volante. Y de paso su delgadez permite que la caja, de titanio arenado, tenga sólo 5,15 mm de grosor y un diámetro de 40 mm. Parece el puño de la camisa de lo delgado y ligero que es.

Si miramos las fotos en vivo del Octo Finissimo Tourbillon Squelette veremos que, como ocurre en general a todos los relojes esqueletados, el Bulgari Octo Finissimo Skeleton Power Reserve sufre, en determinadas situaciones, de un déficit de legibilidad. Sin embargo en este caso la lectura mejora porque Bulgari ha remarcado las partes importantes en un azul que, no sólo realza la función, sino que dota al reloj de una cara más vigorosa y vivaz que rebaja lo serio de la visión del calibre.

El esquema de color se extiende a la correa de aligátor, también azul, y a la hebilla, que es de titanio. El conjunto es tan placentero de ver como de llevar en la muñeca, porque como digo es una brisa. Ligero y elegante, y con mucha personalidad. Es una edición limitada a 200 ejemplares ya disponibles, con un precio unitario de 21.900 euros. Más información en Bulgari.es.

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De izquiera a derecha, el Bulgari Octo Finissimo Automatic Sandblasted de titanio, de acero y de oro rosa

Qué difícil es crear un reloj que sea reconocible a primera vista pero no escandaloso, deseable por un amplio espectro de potenciales clientes, que tenga carácter pero sepa ser discreto también y que además aporte argumentos de pura relojería. Los Bulgari Octo Finissimo Automatic Sandblasted son la última propuesta de de la casa italiana dentro de la divisón Octo de su manufactura, y de nuevo consigue elevar el deseo por ellos de manera exponencial.

Desde que los Octos fueron presentados en 2012 llamaron notablemente la atención por sus formas. Hay que decir en primer lugar que, aunque se dice a menudo que es un diseño creado por el recordado Gerald Genta, en realidad NO es así. Es un diseño desarrollado al 100% por Bulgari, tal como me confirmó Fabrizio Buonamassa, Director del Centro de Diseño de la marca durante la presentación en Madrid del Octo Finissimo Tourbillon Squelette.

Y la verdad es que Bulgari ahora mismo no tiene que demostrar nada, porque en el poco tiempo que lleva actuando como manufactura ha conseguido unos cuantos hitos que están sólo en los mejores sueños de marcas con tan pocos años como ellos. El Octo apareció en 2012 y desde entonces no ha parado de romper récords: tourbillon más delgado, reloj automático más delgado, y el repetidor de minutos más delgado. Por último, este año en Baselworld ha presentado el Octo Finissimo Tourbillon Automatic, que es el reloj automático más delgado, el tourbillon más delgado y el reloj automático con tourbillon más delgado. Por supuesto todos estos logros se ha gestado dentro de la casa, y todo dentro de un período de tiempo de 6 años. Y todos los relojes son modelos comerciales, comprables, no prototipos. Si esto no es digno de alabanza no sé qué es.

Pero claro, se puede hacer todo esto y que se quede en algo de cara a la galería, como meros ejercicios de estilo y de ingeniería. Que son sin duda encomiables, pero que si al final no son aceptados y deseados por los compradores acaban por ser sólo eso, un punto en el tiempo. Pero es que tampoco es así. Estos Bulgari Octo Finissimo Automatic Sandblasted, como todos los Octos, fueron una de las sensaciones del año, como ya dije en mi vídeo resumen de Baselworld 2018. Se han lanzado en acero, oro rosa y titanio, pero son sin duda alguna los dos primeros los que se llevan toda la gloria.

El titanio tiene mucho mérito en sí mismo, pero es que tiene dos hermanos que le hacen demasiada sombra, creo yo.

Lo más llamativo de estos Bulgari Octo Finissimo Automatic Sandblasted es que se meten directamente en el segmento de los relojes de vestir por su delgadez y por sus funciones, que son sólo de 3 agujas y fecha. Parte de las críticas hacia el reloj vienen de que no tienes las formas clásicas necesarias para ser un verdadero reloj de vestir, pero irónicamente no hay una forma más clásica que la de este reloj porque la forma está tomada del encofrado de la Basílica de Majencio en Roma, que se construyó a principio del siglo IV, nada menos. Bulgari se inspiró en esa unión de círculos y polígonos para crear una caja que presenta nada menos que 110 facetas, 110 caras distintas. Supongo que cuando aparecieron con los planos en la sala de mecanizados las caras de los programadores de las máquinas de control numérico fueron un poema.

Pero lo sorprendente es que tan solo tiene 5,15 mm de altura, lo que lo convierte en una hoja de papel en la muñeca. En ese grosor Bulgari ha encajado el calibre BVL 138 Finissimo, que por su parte tiene sólo 2,23 mm de altura. Y en esa altura ha encajado un barrilete que proporciona 60 horas de reserva de marcha (pero que no se ve porque queda debajo de un puente), un volante que oscila a 21.600 alternancias a la hora y un microrrotor de platino. Y además lo ha decorado con Côtes de Genéve, bordes achaflanados y perlado.

Y como la esfera tiene esa presencia tan notable que le dan las manecillas y sobre todo los grandes numerales, el reloj puede ir tanto con un smoking como con ropa vaquera. Siempre queda bien. Pero lo que de verdad da un toque especial y, para mi gusto, extraordinariamente atractivo, es la decoración de la caja y el brazalete. Tienen una terminación en chorro de arena que le da una textura que es agradable tanto a la vista como al tacto y realza los relojes sutilmente pero que los hace sobresalir sobre los demás Octo. Son un acierto pleno.

Cuando los vi en Basilea el modelo que más me llamó la atención fue el de oro, pero ahora que los he podido tener conmigo, la verdad es la versión de acero la que me tiene enamoradito. Me parece que tiene una luz, un porte y una viveza absolutamente extraordinaria. Creo que ahora mismo sería mi elección. En realidad si pudiera tendría los dos, pero mi reloj de diario sería sin duda la versión de acero.

Los Bulgari Octo Finissimo Automatic Sandblasted ya están disponibles y tienen un precio de 42.900 euros para la versión de oro y de 12.500 euros la de acero. La versión de titanio tiene un precio algo mayor: 13.900 euros. Hay más información en Bulgari.es.

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En una entrevista con WatchPro, Jean-Claude Biver -que, como ya sabemos, es el CEO de TAG Heuer y Presidente de la División de relojes de LVMH (que engloba a Louis Vuitton Zenith, Hublot y Bulgari además de TAG)- describe un futuro para la venta de relojes distinto al que tenemos ahora.

La primera afirmación que hace Biver es que aquellas tiendas multimarca que trabajan con TAG Heuer, Hublot, Zenith y Bulgari deben adaptarse a un mundo de tiendas monomarca y centrarse en el comercio online. De otro modo perderán a sus clientes. Según él, las tiendas tienen que reducir el número de marcas y aumentar el stock de aquellas que comercializan.

«Sólo puedes competir si tienes stock, si tienes el mismo nivel de variedad de cara al cliente que una tienda monoproducto. ¿Cómo puede competir una tienda multimarca con una boutique de Hublot si esta tiene 120 referencias y la multimarca sólo 20? Pero si la multimarca tiene 60 referencias, la cosa cambia, puede competir. Y si añade 60 referencias de Breitling y 60 de Richard Mille o Audemars Piguet entonces el cliente se siente seguro porque puede comparar marcas» -aconseja Jean-Claude Biver.

«Necesitan especializarse o perderán ante las boutiques monomarca» -concluye.

Estas declaraciones de Biver seguro que provocará opiniones encontradas, porque aunque tienen sentido desde el punto de vista de las marcas quizá no lo tenga tanto desde el de las tiendas y joyerías, que cada vez están más presionados por los grandes grupos relojeros, que quieren que las tiendas -según dicen- compren un «paquete» de productos, no aquellos que interesan a las tiendas. Esto les obliga a mantener un stock (y pagarlo) al que luego pueden no darle salida fácil.

Esto ha llevado muchas veces al grave problema del llamado «mercado gris», en el que el distribuidor vende los relojes a un minorista con poco o ningún margen con tal de dar salida al stock. O lo venden en sus tiendas con un descuento desproporcionado, algo que está muy mal visto por las marcas pero que a veces es cuestión de mera supervivencia.

Pero no hay que ser inocentes tampoco: el mercado gris o el del descuento permanente es también la forma de vida de tiendas de no muchos escrúpulos. Estos hechos son los que han llevado a un cierto desprestigio de la venta de relojes, porque muchos compradores piensan que ningún precio es definitivo y que siempre se puede conseguir uno mejor.

Una de las soluciones la da el propio Jean-Claude Biver: «Deberíamos recomprar cuando esto (el exceso de stock en las tiendas) ocurre». Es algo que no se oye a menudo y que los grupos hacen cuando no les queda más remedio. Sería lo más razonable, pero obligaría a repensarse toda la logística global de la industria. Una solución mejor aún, según Biver, es funcionar como Zara: gracias a la garantía que se debe rellenar electrónicamente cada vez que se vende un reloj el grupo recibe la información y sabe la situación de stock, de manera que se puede reponer rápidamente el producto.

Y además está el comercio online, cada vez más usado por las marcas y en el que las tiendas están obligadas a entrar sí o sí, si quiera porque «no estar» se nota mucho más que si estás. Ya veremos cómo se desarrolla el futuro; pero no a 10 ó 15 años. Tal como van las cosas, cinco años pueden ser suficientes para ver un cambio gigantesco. La entrevista completa se puede leer aquí.

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Baselworld 2018 ha sido una edición peculiar. Si hablamos de relojes podríamos decir que ha sido una feria interesante, porque las marcas parecen haber aprendido de la crisis y las colecciones que se han presentado han sido sensatas, con modelos que son fácilmente vendibles. Esto no es nada negativo; siempre nos gusta ver grandes locuras relojeras, pero también queremos ver relojes que nos podamos poner en la muñeca porque tienen diseños atractivos y sobre todo porque podamos pagarlos. Y a las empresas también les interesa esos modelos porque, oiga, esto es un negocio, no un espectáculo. Y si producimos cosas muy llamativas pero que luego se quedan en la estantería sin vender todo el mundo sale perjudicado. ¿Quiere esto decir que los modelos son aburridos, o poco interesantes? Pues yo creo que no. Creo que los departamentos creativos se han esforzado y, en general, hemos visto relojes muy seductores.

Pero curiosamente lo que más comentarios ha generado ha sido la feria en sí. Baselworld está sumido en una crisis muy grande, y se habla incluso de que puede llegar a desaparecer. De los 1.300 expositores del año pasado solo han repetido 650. De hecho el comentario general es que va a haber un año más de Baselworld y después se acabará. Esto es algo que suena increíble, pero torres más altas han caído. Baselworld se sustenta en 5 pilares: Rolex, Patek Philippe, el Grupo Swatch, el Grupo LVMH (Tag Heuer, Zenith, Bulgari y Hublot) y, en menor medida, Chopard. Ellos solos ocupan aproximadamente el 80% del Hall principal. Pero además sin duda Rolex, Patek y Swatch son los que más visitantes atraen, así que si uno de ellos se va, se acaba todo. Rolex, Patek y LVMH han defendido la feria. Del Grupo Swatch no se ha oído nada, y hay un rumor de que no están contentos, así que ya veremos.

¿Y por qué ocurre esto? Pues porque Baselworld 2018 lleva años siendo una feria terrible.  Nada que ver con el lujo, como sí es el Salón Internacional de Ginebra. No por el nivel de las marcas que van, claro, sino por la organización en sí. Basilea no es una ciudad preparada para acoger una feria de estas dimensiones, y por tanto todo es muchísimo más caro. De hecho, está considerada por todo el mundo como un robo. Si ya de por sí Suiza es cara, los precios durante la feria de Basilea se triplican. Y digo todos los precios. Los hoteles, que son en general escasos y malos, los restaurantes, los taxis, todo. Para los expositores igual: todo es carísimo. Por poner un ejemplo los stands de Rolex y Tudor cuestan alrededor de 25 millones de euros. Todo ello además en un momento en que lo digital ha cambiado todo, y ya no es tan necesaria la presencia física para hacer negocio. El resultado es que muchas marcas no quieren estar porque es muy caro, y muchos visitantes no van porque no se lo pueden permitir. Así que ya veremos qué pasa, pero o cambian mucho las cosas o Baselworld lo va a pasar muy mal.

Mientras tanto vamos a ver las marcas y los relojes que más me han gustado, en el orden que las vi.

En primer lugar el Swiss Alp Watch Minute Repeater Tourbillon de Moser. Una de las altas complicaciones en un reloj poco convencional, con una esfera muy lejos de lo tradicional en este tipo de relojes y con un calibre realizado a propósito y que al ser rectangular hace mucho más difícil configurar los gongs sobre los que tiene que golpear los martillos. Y encima suena muy bien.

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TAG Heuer ha lanzado una versión del Monaco personalizada por Bamford, que ha sido una de las estrellas de feria y que ya presenté con fotos en vivo en este artículo. Pero a mí me ha gustado especialmente una versión del Carrera Calibre 16 con esfera azul, y acentos naranjas y rojos que lo hacen una belleza, la verdad. Y con un diámetro de 41 mm, es fácilmente llevable por todo el mundo.

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Seiko está disfrutando por fin del reconocimiento general que por fin se merece como una de las grandes manufacturas del mundo y en Baselworld 2018 ha vuelto a acertar con unos modelos que va a ser difícil comprar porque están muy solicitados, si no vendidos. En primer lugar los Grand Seiko, que celebran el lanzamiento de su famoso calibre 9S y que tienen unas esferas preciosas. Además incluye, claro, el calibre 9S pero en su versión Hi-Beat, de 36.000 alternancias por hora, una frecuencia que sólo Seiko y Zenith dominan. Se puede leer todo sobre estos relojes aquí. Y un Presage Super Slim con un calibre nuevo muy delgado, de sólo 3,7 mm de altura, de manera que el reloj sólo tiene 9,8 mm de alto. Y sobre todo  unos acabados excelentes, como siempre en la marca.

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Me ha gustado mucho el nuevo Aquanaut de Patek Philippe por su combinación de colores marrón y naranja, que le dan un aire mucho más dinámico. Se ha hablado mucho de él, pero bonito de verdad es el Nautilus Calendario Perpetuo.

Rolex siempre da que hablar con sus lanzamientos, y este año no es una excepción. Ha presentado el Rolex GMT Master II, el Pepsi, en acero, y como siempre todo el mundo hemos hablado de él. Pero a mí el que de verdad me ha gustado ha sido el de bisel de cerámica marrón y negra. Lo más llamativo sin embargo es que Tudor también ha lanzado su Black Bay GMT a la vez, afirmando que es una estrategia del grupo. Esto es muy llamativo porque Tudor siempre había afirmado que no tenía nada que ver con Rolex.

Pues a mí me parece bien que lo digan. En primer lugar porque es un hecho, y en segundo porque Tudor tiene personalidad suficiente con sus diseños, así que nadie va decir eso de que es «el Rolex del pobre». Es una situación ganadora, porque tiene el respaldo nada menos que de Rolex pero con su propio estilo. Además, la cola de espera para el Rolex GMT va a ser larguísima, mientras que el Black Bay GMT te lo vas a poder comprar inmediatamente. Así que queda a gusto de cada uno.

Nomos ha lanzado sus Autobahn, presentados en este artículo y que mantienen el estilo de la marca pero con un aire mucho más desenfadado. Yo creo que los relojes se van a vender muy bien.

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Bulgari ha vuelto a dar la sorpresa al lanzar el reloj automático con tourbillon más delgado del mundo, con tan solo 3,95 mm de altura (con fotos en vivo en este artículo). Es realmente espectacular. Pero a mí el reloj que me ha seducido ha sido el Octo Finissimo Automatic Sandblasted hecho de oro granallado, que es realmente precioso y espectacular.

Por último Longines ha presentado una nueva versión del Hydroconquest, uno de sus modelos más populares, que con el nuevo bisel cerámico resulta hace aún más atractivo. Seguirá siendo un superventas.

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Por supuesto ha habido más relojes, que iremos viendo poco a poco. Veremos también cómo evolucionan las noticias de empresa para hacernos una idea de qué puede ocurrir en el futuro.

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Bulgari toma de nuevo la delantera en la creación del reloj más delgado del mundo. En este caso es el Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic, que en sus escasos 3,95 mm de altura acomoda un movimiento automático con rotor periférico y un tourbillon volante. Y además es un reloj funcional, no sólo un prototipo.

Si recapitulamos un poco, recordaremos que Bugari ya había establecido varias marcas de delgadez, arrebatándole un puesto que Piaget había ostentado durante décadas. Tenía, en primer lugar, el récord de reloj automático más delgado, el tourbillon más delgado y el repetidor de minutos más delgado. Son estos tres:

Bulgari Octo Finissimo

Bulgari Octo Finissimo Tourbillon

Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater

El año pasado Piaget celebró el 60 aniversario de su icono Altiplano, y para finalizar los fastos anunció el lanzamiento del Altiplano Ultimate 910P, que pasaba a ser el reloj automático más delgado del mundo. Se puede ver con fotos en vivo aquí.

Fue un logro notable, porque rebajaba la altura del Octo Finissimo de 5,15 mm a 4,30, que es una disminución más que notable. Al mes siguiente, en el SIHH 2018, Piaget presentó el Ultimate Altiplano Concept, que se convertía en el reloj mecánico (manual o automático) más delgado del mundo, con sólo 2 mm de altura. Pero es sólo un reloj concepto, no un reloj en producción. Al contrario que el Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic.

Bulgari quiere que su nuevo reloj se compre y se use. A pesar de su extremada delgadez, que hace temer por su superviviencia en la vida diaria -muy lejos de las confortables y seguras condiciones de un laboratorio de prototipos-, Bulgari está tan segura de la durabilidad y resiliencia del modelo que ha construido 50 unidades y las ha puesto en el mercado. Si el reloj hubiera sido sólo un concepto habría sido igualmente alabado, pero que encima sea un modelo comercial no dice sino cosas buenas sobre la manufactura.

Así que el Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic quiere demostrar en la calle sus tres nuevas marcas: el reloj automático más delgado del mundo, el tourbillon más delgado del mundo y el reloj automático con tourbillon más delgado del mundo. Y lo hace manteniendo las 110 facetas de su reconocible caja, construida en titanio arenado y con 42 mm de diámetro. El brazalete está fabricado en el mismo material.

Al contrario que en el caso del Altiplano, en el que la caja es el movimiento, Bulgari ha optado por usar un movimiento independiente de la caja. Concretamente es el ya usado en el Octo Finissimo Tourbillon, pero convertido en calibre automático. Por eso puentes, platinas, ruedas y órgano regulador son los mismos.

Pero Bulgari ha añadido un rotor periférico ubicado en la parte posterior. Está fabricado en oro blanco y aluminio de manera que la distinta densidad de los dos elementos permita al rotor moverse de una manera más regular. Para ganar durabilidad y delgadez tanto el tourbillon volante como la masa oscilante periférica están equipados con rodamientos.

Al mostrar toda esa ciudad de engranajes la visibilidad de la información lógicamente se reduce, pero mucho menos de lo que cabría esperar. Mejoraría mucho si las manecillas no estuvieran también caladas, pero Bulgari ha preferido favorecer la máxima visión del calibre. Lo que sí podría mejorar es la longitud de la manecilla de las horas (y la de los minutos, de paso), que se me antoja demasiado corta.

Gracias al tamaño de la caja y sobre todo a la anchura del brazalete la compostura del reloj sobre la muñeca es mucho más notoria de lo que su delgadez haría intuir. Como todos sus hermanos de colección (tanto el Octo tradicional como el Octo Roma) el Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic destila masculinidad y elegancia, y es un placer llevarlo puesto.

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Como decía antes es una edición limitada a 50 unidades (que me da la impresión de que ya están vendidas) con un precio de 125.000 euros. Qué envidia de sus afortunados poseedores. Más información en Bulgari.es.

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Es indudable que Bulgari dio con la clave del éxito cuando creó el Octo. Diseñar un reloj de hombre que sea inmediatamente reconocible es relativamente fácil a grandes tamaños, colores brillantes y en general aspecto deportivo. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, Hublot y Bell & Ross.

Pero crear un reloj de vestir que sea a la vez masculino, versátil y con personalidad propia, distinguible desde lejos… eso es mucho más difícil. ¿Cuántos relojes se reconocen a 5 metros de distancia? Sin duda el Octo es uno de ellos.

El Bulgari Octo Ultranero es una derivada del Octo estándar que apareció en 2016. La idea era «oscurecer» el reloj para darle una presencia que aunara elegancia y un filo más marcado, más deportivo. Para ello la caja de 41 mm de acero se recubrió con un tratamiento DLC (Diamond Like Carbon, Carbono Diamantino). De esta forma no sólo adquiría su lado oscuro, sino que también ganaba en resistencia al uso diario. La caja seguía manteniendo su delgadez, gracias al estilizado movimiento de manufactura BVL 191.

Pero si en 2016 manecillas e índices eran de oro rosa sobre negro, ahora el Bulgari Octo Ultranero marca su tiempo en rojo, lo que le otorga un aspecto mucho más dinámico. El salto hacia adelante es notable y el reloj es sin duda el más notorio de la colección. Por supuesto que el Octo ya tenía cronógrafos y relojes deportivos (particularmente los Octos realizados en colaboración con Maserati), pero este es mucho más descarado en la muñeca.

Si el DLC satinado y la ancha correa de caucho ya ponían el hombro contra la puerta de los relojes serios, el contraste de la brillante esfera negra y el rojo de las manecillas e índices definitivamente da paso franco al salón de juegos de caballeros. Aunque por tamaño ningún puño de camisa va a ponerle peros, el Ultranero parece sentirse mejor viendo un partido de rugby, por ejemplo. Y además desde la grada que no está bajo techo, porque la caja es hermética hasta 50 metros (aunque Bulgari afirma que está probado hasta los 100 metros).

El calibre puede quedarse solo durante 50 horas gracias al doble barrilete, que alimenta un volante que oscila a 4 hercios. Bulgari no ha descuidado la decoración, y el movimiento luce unas Côtes de Genève verticales que en el rotor se interrumpen para permitir el grabado dorado del nombre.  Al tener el motor sólo 25,60 mm de diámetro se nota mucho más el músculo de la estructura del Octo.

Una pregunta que cabría hacerse es por qué, siendo un reloj con una clara deriva deportiva, no hay tratamiento luminiscente, que es casi normativo en esos relojes. No lo sé a ciencia cierta, pero me imagino que es porque el rojo y el negro son los colores que menor brillo e intensidad muestran. Por tanto si se aplicara el pigmento en vez de alabar el haber usado Super-LumiNova se oirían críticas por su bajo rendimiento.  Así que la noche no es para él.

El Bulgari Octo Ultranero es el reloj ideal para todos los que buscan un reloj potente pero que puede llevarse a la oficina sin que la gente se fije más en él que en lo que está diciendo su dueño, aunque desde luego será el centro de alguna que otra conversación.

Además de la versión en rojo que vemos aquí se lanzó una con índices y manecillas azules (la Americas Limited Edition) y otra completamente negra que se puede ver aquí debajo.  Esta última es otro ejemplo de reloj-que-no-sirve-para-dar-la-hora-porque-no-se-ve, una moda que comenzó Hublot y que tiene seguidores. No es que no se vea nada de nada, pero sólo cuando la luz le da directamente es cuando puede cumplir su función principal. Personalmente no es de mi gusto. Justo al contrario que el que aquí nos ocupa, que sí me atrae mucho. Ya está disponible y tiene un precio de 7.200 euros. Más información en Bulgari.es.

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