No se puede decir que Seiko no le esté sacando todo el jugo a dos de sus relojes de buceo más carismáticos: el modelo de 1965 y el de 1970. Con permiso, por supuesto, del Tortuga y sus múltiples versiones, como estas que vimos en vídeo. Comenzó con el relanzamiento en 1919 del modelo que todo el mundo conoce como «Captain Willard», que vimos en vivo. En 2020 se celebraba el 55 aniversario de la aparición del primer diver de la casa, el modelo de 1965, y apareció una trilogía de aniversario que vimos en vivo aquí. A partir de ese momento se han ido sucediendo diferentes versiones con diferentes colores de esfera, como esta edición limitada, que también disfrutamos también en vivo. Y cada lanzamiento ha sido un éxito, prueba de la aceptación del diseño de ambos relojes, con un diseño muy personal y lejos de lo que solemos encontrar en las casas suizas.

Esos mismos Seiko Prospex Diver’s 1965 y 1970 vuelven a aparecer ahora, pero en este caso con unas correas de tela que, tal como nos tiene acostumbrados Seiko cuando desarrolla nuevos productos, se han creado a partir de un elemento de su propia cultura.

Las correas de estos Seiko Prospex Diver’s están fabricadas con una técnica de trenzado tradicional llamada Seichu, y están lejos de las correas baratas que se encuentran en la web (y en muchas marcas). Están elaboradas con gran atención a los detalles y a la comodidad. De hecho, se fabrican de la misma manera que el «obijime», el cordón decorativo que sujeta el «cinturón» de un kimono (llamado obi), que no es un cinturón como nosotros lo conocemos, con hebilla, sino una faja de tela que rodea el cuerpo.

A decir de Seiko, las correas, además de ser fieles a la estética japonesa, presentan una textura especialmente fabricada con el objetivo de ofrecer una resistencia cuatro veces mayor a la de las correas de
tela de Seiko convencionales. En la práctica, son correas gruesas y visualmente satisfactorias, con mucha más flexibilidad de la que cabría esperar de una correa de tela de este grosor. También son suaves al tacto y realmente se sienten como una pieza adecuada de material OEM, no como una adición del mercado de accesorios para el reloj.

SEIKO PROSPEX DIVER’S 1965 SPB239J1

Para lanzar esta nueva serie de correas, Seiko presenta dos nuevos relojes, incluyendo primero un nuevo esquema de colores para la recreación del 62MAS. Este reloj sigue siendo idéntico en la mayoría de los aspectos a las otras versiones que ya hemos visto en otras ocasiones. Se trata de una caja compacta de 40,5 mm de diámetro, 13,20 mm de altura y 47,6 mm de longitud. La forma recuerda a la del primer reloj de buceo de Seiko, con asas afiladas integradas, un canto pulido que recorre todo el lateral y una corona sobredimensionada sin protección. Sin embargo, se ha modernizado con un bisel ancho y un cristal de zafiro abombado en la parte superior. Con una corona atornillada y un fondo de caja cerrado, es resistente al agua hasta 200 metros.

La novedad de este Seiko Prospex Diver’s 1965 SPB239J1 es la combinación de colores. Para enfatizar el aspecto retro, Seiko ha dotado a esta edición de una esfera marrón oscuro cepillada con rayos de sol y de índices y agujas aplicados de color plateado, rellenos de una generosa cantidad de material Lumibrite de color radio. El mismo esquema de color se encuentra en la inserción metálica cepillada circular del bisel, con las graduaciones ejecutadas en beige. El aspecto es cálido, vintage y bastante atractivo, al menos si le gustan los relojes retro.

Estos colores cálidos y terrosos se combinan con un par de correas; de hecho, se incluyen dos correas con cada reloj. Una de estas correas Seichu es de color marrón oscuro, a juego con la esfera y el bisel. La otra es de color beige, a juego con el material luminiscente. Ambas combinan perfectamente con el reloj. En el corazón de este modelo se encuentra un conocido calibre de la gama media de Seiko, el calibre 6R35 con su frecuencia de 3Hz y una sólida reserva de marcha de 70 horas.

El Seiko Prospex 1965 Diver’s SPB239J1 está disponible en la colección permanente a partir de junio de 2021, a un precio de 1.300 euros.

SEIKO PROSPEX DIVER’S 1965 SPB237J1

El segundo en presentar estas nuevas correas es una nueva versión del clásico reloj Turtle de 1970, un reloj que se ha ganado el apodo de «Capitán Willard», ya que está directamente inspirado en el reloj que se lleva en la legendaria película Apocalypse Now. Es el descendiente directo del Seiko 6105-8110, un reloj de buceo accesible, fácil de conseguir y robusto, popularizado por los soldados americanos destinados en Vietnam, pero también un reloj que ha logrado múltiples hitos en la muñeca del la explorador Naomi Uemura, cuya reinterpretación vimos en vivo aquí.

Este reloj, que ya existe en varias ediciones, incluyendo estas versiones verde y negra, tiene la típica caja en forma de tortuga y la corona situada a las 4 horas. Una vez más, estamos hablando de un reloj relativamente compacto con respecto a los estándares de Seiko, con un diámetro de 42,7 mm, pero con sólo 46,6 mm de longitud y una altura de 13,20 mm. La caja de acero inoxidable, resistente al agua hasta los 200 metros gracias a la corona atornillada y al fondo de la caja, está coronada por un cristal de zafiro bien biselado y un bisel unidireccional.

La novedad del modelo es la esfera. En efecto, el Seiko Prospex Diver’s 1970 SPB237J1 está dotado de un fondo texturizado y de un bonito color gris difuminado. Una vez más, pensando en el espíritu vintage, las manecillas plateadas y los índices aplicados están rellenos de Lumibrite de color beige, lo que confiere a este reloj un aspecto patinado que combina en gran medida con el color fantasma de la esfera. La inserción del bisel es aquí de grano mate con, una vez más, una pista de 60 minutos totalmente graduada y ejecutada en color beige. El resultado es un poco más técnico que el reloj inspirado en el 62MAS, y va bien con el pasado militar de este reloj.

En este caso el calibre es también el 6R35, y también se entrega con dos correas: verde y gris. Su precio es de 1.400 euros y estará disponible en julio de 2021. Hay más información en Seiko.es.

Fotos de Monochrome-watches.com

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La colección Villeret de Blancpain representa la esencia más clásica de la casa. Son relojes que buscan la máxima elegancia desde la discreción, pero siempre con un toque que los aleja del estilo espartano de otros modelos, sobre todo gracias a la forma de manecillas y numerales. Por ello normalmente los encontramos en una combinación clásica de cajas de metales preciosos y esferas opalinas o plateadas.

Eso no quiere decir que el color esté excluido de la colección; eso es especialmente así con el azul, que es el color elegido para las ediciones limitadas. generalmente con una caja de platino, como este calendario perpetuo que vimos en vídeo. Este año, Blancpain agrega un toque de color y calidez a uno de sus modelos más refinados, con una esfera azul y una caja de oro rojo. Echaremos un vistazo a la nueva versión de este Blancpain Villeret Quantième Complet 6654.

El Blancpain Villeret Quantième Complet es un reloj sin sorpresas. Ha existido durante algunos años y sigue siendo uno de los modelos más equilibrados y deseables de la colección. Ciertamente no tiene el mismo prestigio mecánico que un calendario perpetuo, pero eso está compensado por su atractivo estético. Se basa en una esfera clásica, a menudo vista en las décadas de 1940 y 1950. La idea es mostrar todas las indicaciones del calendario (fecha, día, mes y, a menudo, fases lunares) sin la fragilidad y la complicación (y el precio) de un Calendario Perpetuo. Mecánicamente se diferencian de los perpetuos en que no tienen en cuenta la duración diferente de los meses. Como tal, funciona como un reloj de fecha clásico, con ajustes necesarios al final de los meses con 30 o 28 días.

A pesar de ser mecánicamente más simples, cuando los calendarios completos se ejecutan de una manera clásica, se benefician de una simetría y equilibrio excelentes, con las indicaciones ubicadas de manera elegante. Por ejemplo, en este Blancpain Villeret Quantième Complet 6654, la esfera se compone de horas, minutos y segundos centrales, una manecilla serpentina que muestra la fecha en un carril interior, días de la semana y meses en ventanas a las 12 en punto y una fase lunar a las 6 en punto. Es equilibrado, fácil de leer y extremadamente refinado.

Para su versión más reciente del Villeret Quantième Complet Blancpain ha optado por una combinación cálida y colorida que no es nueva para la marca, pero que siempre encandila. La caja de oro rojo de 18k, con su rico color y superficies pulidas, se combina con una esfera azul profundo. Los números romanos de la firma están tallados en oro rojo de 18 quilates, al igual que las múltiples manecillas que sobrevuelan la esfera. El resultado no solo es hermoso sino también fácil de leer, con un gran contraste.

Este Blancpain Villeret Quantième Complet azul, aparte de sus colores, sigue siendo idéntico a todas las demás versiones ofrecidas en la colección: está disponible en acero u oro, con esfera blanca, plateada o gris, y con múltiples opciones de correa. Por tanto esta versión conserva sus buenas proporciones, con un diámetro de 40 mm y una altura de 10,94 mm. Esta nueva versión de esfera azul se ofrece en una correa de cocodrilo azul de 22 mm con una hebilla desplegable, o en una pulsera de malla de oro rojo de 18 quilates «mille mailles».

Para dar vida al reloj Blancpain confía en su calibre de manufactura 6654, un motor automático con 72 horas de reserva de energía y frecuencia de 4Hz. Este movimiento está bellamente decorado, con un rotor guilloché dorado, biselado y nervaduras en los puentes.

Además presenta dos soluciones mecánicas inteligentes. Primero, está equipado con un sistema de seguridad que lo protege contra el uso indebido de las funciones. El propietario del reloj puede así configurar el calendario completo en cualquier momento sin ningún riesgo para el movimiento, a diferencia de los relojes de calendario convencionales. En segundo lugar, el Blancpain Villeret Quantième Complet también está equipado con correctores patentados debajo de las asas, lo que permite ajustar toda la información con solo presionar un dedo y, por lo tanto, elimina la necesidad de una herramienta para pulsar y de los clásicos pulsadores en el lateral de la caja, una solución habitual pero no la más elegante.

El Blancpain Villeret Quantième Complet 6654 es, en resumen, una excelente reloj para quien disfrute con esferas clásicas, con un color que permite moverse con él en diversos ambientes y cuyo tamaño puede valer incluso para mujeres, como puede apreciarse en la última foto. El reloj se ofrece como miembro permanente de la colección, no es una edición limitada. Su precio es de 24.150 euros con la correa de piel (ref. 6654 3640 55B) o 42.260 euros con milanesa “milles mailles” (ref. 6654 3640 MMB). Más detalles en Blancpain.es.

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Audemars Piguet lleva un año muy silencioso. Y no me refiero desde que comenzó 2020, sino desde el final del SIHH de 2019, que a la postre fue el último al que acudió y el último con ese nombre, porque a partir de 2020 se llama Watches & Wonders. Lo que iba a ser una despedida gloriosa porque la casa presentaba su nueva y esperada colección -llamada Code 11.59- se convirtió en una pesadilla de críticas (tal como conté en este vídeo) que dejó a la marca muy tocada. Ciertamente noviembre supuso una más que necesaria árnica, porque AP ganó en tres categorías. Una de las cuales, además era el premio mayor (aquí están todos los ganadores).

Y así llegamos a este terrible año en el que todo el mundo se ha parado y en el que, de repente, se ha presentado este Audemars Piguet [Re]master01 Selfwinding Chronograph. Un lanzamiento absolutamente inesperado y que nos ha encandilado a todos. Es la recreación de un modelo de los años 40, que a primera vista parece que AP ha copiado casi al detalle, pero que tiene algunas diferencias sustanciales.

INSPIRADO EN EL CRONÓGRAFO «DE LÁGRIMA» DE 1943

El Royal Oak de 1972 marcó un inmenso paso en la historia de Audemars Piguet, siendo el reloj que puso en marcha la familia del reloj deportivo de lujo en acero. También es un reloj que alteró drásticamente el rostro de la empresa, cambiando de elegantes relojes de vestir fabricados bajo pedido a la producción de relojes deportivos más audaces. Seguían siendo de alta relojería, pero con una vocación diferente. Pocos podrían saber que, hasta 1951, todos los relojes fabricados por Audemars Piguet eran únicos – había modelos producidos en múltiples variaciones, pero todos diferían en la esfera o en el uso de materiales.

Si miramos hacia atrás en lo que era Audemars Piguet antes del Royal Oak, tenemos que recordar que la marca (parte de la Santísima Trinidad de la relojería) fabricaba algunos de los mejores cronógrafos y calendarios perpetuos. Estos cronógrafos de muñeca de Audemars Piguet son muy raros. Según la marca, sólo se hicieron 307 ejemplares entre los años 30 y 1950, una época que conocemos como la edad de oro de los cronógrafos delgados, con movimientos de cuerda manual, diseños originales y esferas espléndidas.

En este período, Audemars Piguet estaba fabricando cronógrafos de vestido muy refinados. Uno de los mejores ejemplos es el pre-modelo 1533 (nota del editor: en aquellos tiempos los números de referencia no existían todavía, por lo que el reloj está aquí catalogado como «Fotografía 1533»). En ese entonces, el cronógrafo aún no era el reloj deportivo que conocemos hoy en día (esto ocurriría a finales de los 50 y principios de los 60).

El Audemars Piguet 1943 «Teardrop» («Lágrima», en español) es el ejemplo perfecto de un cronógrafo de alta gama de la década de 1940. En primer lugar, tiene una caja de 36 mm, y sorprendentemente, en este caso podría ser pedido en una combinación de acero inoxidable y oro rosa, (como el Audemars Piguet [Re]master01 Selfwinding Chronograph actual). En segundo lugar, presentaba unas atractivas asas de lágrima que, junto con el numeral 12, recuerdan a la era Art Déco.

Otro elemento relativamente raro para la época eran los cronógrafos de 3 contadores, como éste. La esfera del modelo vintage que sirvió de inspiración se hizo en un color rosa-champán único con agujas de cronógrafo azuladas. De este modelo se hicieron sólo 3 unidades en 1941.

Este cronógrafo Audemars Piguet estaba propulsado por un movimiento de cuerda manual, el conocido calibre 13VZAH de 22 rubíes, fabricado por Valjoux, un clásico movimiento de rueda de pilares y embrague horizontal. La presente pieza ha aparecido al menos dos veces en el circuito de subastas. Primero en 2013 con Sotheby’s y vendido por 115.000 francos y luego de nuevo en 2015 con Phillips y vendido por 305.000 francos. Este mismo reloj, ahora en manos de la Colección Audemars Piguet Heritage, ha sido «remasterizado» en un paquete moderno para convertirse en el Audemars Piguet [Re]master01 Selfwinding Chronograph.

EL CONCEPTO [RE]MASTER

Comencemos por lo que el Audemars Piguet [Re]master01 Selfwinding Chronograph no es. No es una fiel reedición vintage de un reloj existente. La propia marca así lo dice. Este reloj no pretende ser una copia 1 a 1. Entonces, ¿qué es? Según Michael Friedman, el hombre a cargo de Complicaciones en Audemars Piguet, que también está asesorando en Heritage, este reloj está destinado a ser una encarnación del siglo XXI de un glorioso reloj vintage con múltiples elementos para convertirlo en una pieza técnicamente contemporánea.

De ahí el nombre [Re]master. Al introducir la última tecnología de la marca, la comodidad de un movimiento automático y proporciones contemporáneas en un reloj que evoca la rica herencia de la marca, el original ha sido «remasterizado». Es otra manera de explicar un concepto ya conocido.

La mayoría de los relojes de inspiración vintage que vemos en el mercado hoy en día se basan en las décadas de 1950 y 1960. Las décadas anteriores y posteriores están algo infravaloradas, concentrándose en los relojes deportivos de los veinte años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Y es comprensible, ya que estas dos décadas han producido algunos de los relojes más bonitos que podamos pensar. Vio el nacimiento del reloj de buceo, el auge del cronógrafo deportivo, los relojes de los pilotos civiles y, en general, la era del reloj-herramienta.

Sin embargo, las décadas de 1930 y 1940 también tienen su cuota de bellezas. Al contrario de la era del reloj-herramienta, el período anterior a la Segunda Guerra Mundial fue el hogar de la creatividad y la elegancia, con múltiples expresiones de formas de caja y diseños de esfera. Y este reloj rinde homenaje a los relojes Art Déco de la manufactura.

AUDEMARS PIGUET [RE]MASTER01 SELFWINDING CHRONOGRAPH

La caja está claramente inspirada en la forma del 1533. Con una forma que llamamos «de guijarro» redondeado, completamente pulido y con un bisel alto, es fiel al original. También lo son las asas, cortas y con forma de lágrima. Es una forma bastante inusual, única en las décadas de 1930 y 1940 y que le da a este reloj su identidad. Mirando el lateral del reloj podemos ver una combinación de dos materiales, oro rosa de 18k para el bisel, la corona y pulsadores, y acero inoxidable para la caja principal, el fondo de caja y las asas.

Audemars Piguet decidió conservar los típicos pulsadores «navette» (el nombre viene de un pastelillo francés) y la corona de gran tamaño, pero con un perfil delgado, elementos clásicos en los cronógrafos vintage.

La combinación de acero y oro rosa es bastante inusual, ya que no es el tipo de materiales que a uno se le ocurriría al crear un reloj inspirado en la década de 1940. El acero completo o el oro amarillo completo habrían sido las opciones más fáciles, pero este combo de acero y oro (algo que la mayoría de nosotros vemos como un estilo de la década de 1980) es una elección deliberada de Audemars Piguet.

No sólo se hace eco del reloj original, sino que también es una audaz para diferenciar el reloj. Alguno sin duda hubiera preferido un reloj de acero con una esfera en tono plateado, pero no cabe duda de que Audemars sorprende con este primer reloj [Re]master y lo diferencia de la multitud.

Lo mismo se puede decir de la esfera del Audemars Piguet [Re]master01 Selfwinding Chronograph. Evoca el pasado, pero también integra las características modernas requeridas por la implementación de un movimiento moderno. Sin embargo, aparte del cambio de posición obvio de las subesferas (su ubicación es diferente y también lo es su posición en la esfera, ya que las dos subesferas no se colocan exactamente en el eje 3-9, sino ligeramente por encima) el estilo de la esfera vintage ha sido respetado. Las manecillas, las fuentes, las superficies y los colores son los legítimos y los detalles más pequeños se han reproducido maravillosamente.

La esfera tiene una superficie lisa cepillada verticalmente, como la original, con un color dorado amarillo (o champán oscuro…). Es uno color mucho más sutil de lo que parecía viendo las fotos oficiales. Dependiendo de la luz ambiental y los reflejos, la esfera cambia de un color de champán claro a un tono dorado oscuro y envejecido (casi ámbar). Para mostrar la hora, Audemars Piguet también ha mantenido las manecillas rectas de bastón en oro amarillo pulido, que son sorprendentemente fáciles de leer.

Todas las indicaciones del cronógrafo se muestran gracias a las agujas de acero azulado, que coinciden con la escala del taquímetro azul en la periferia de la esfera. La ejecución de la esfera es impresionante, con fuentes cuidadosamente definidas y agujas de oro bellamente ejecutadas. Y para mantenerse fiel a la 1533, la marca decidió no añadir una ventana de fecha.

Un detalle importante: el [Re]master01 cuenta con la firma «Audemars Piguet & Co. Genève». Desde 1885 hasta mediados de la década de 1970, Audemars Piguet tuvo un taller en Ginebra para estar más cerca de sus clientes y facilitar la distribución dentro y fuera de Europa. Como homenaje a la pieza original, la marca optó por mantener este logotipo histórico.

Para mover este Audemars Piguet [Re]master01 Selfwinding Chronograph la casa ha usado su último movimiento de cronógrafo, presentado en el Código 11.59. Este moderno movimiento automático es técnicamente impresionante y cuenta con las soluciones más modernas. El calibre 4409 de 32 mm de diámetro, cuenta con una rueda de pilares y embrague vertical. Específicos de este movimiento son los tres martillos gemelos y muelles de martillo. Los martillos son responsables de restablecer las manecillas. Los tres muelles de martillo son casi idénticos y se colocan uno al lado del otro. el resultado es un funcionamiento suave y exacto.

También es importante tener en cuenta que calibre 4409 es un cronógrafo flyback, lo que significa que puede ser puesto a cero y reiniciado al instante con una sola presión del pulsador. La reserva de marcha es muy cómoda, porque llega a 70 horas, y el movimiento funciona a 28.800 alternancias a la hora (4Hz). La decoración incluye satinado recto y circular, Côtes de Genève y perlage a ambos lados de los puentes, incluso en las áreas ocultas. Los puentes cuentan con grandes chaflanes, perfectamente pulidos con diamante. Los grabados tienen tonos dorados. El rotor de oro 22K está decorado con un patrón guilloché.

Aunque algunos puristas argumentarán que este movimiento está lejos del ébauche de Valjoux que se encuentra en el 1533, sin embargo, se ajusta al concepto [Re]master01. Además de eso, permite el equilibrio de la esfera con sub-esferas bien espaciadas. Una última nota sobre el movimiento: es grande y llena por completo la caja. Hay algo muy satisfactorio al ver un gran movimiento en un reloj relativamente pequeño. Es lo suficientemente poco habitual como para que merezca ser mencionado.

El [Re]master01 se lleva con una correa de cuero informal de color marrón claro, que una vez más añade encanto del reloj: también se añade una correa de aligátor marrón adicional en la caja de presentación, pero seguramente le da al reloj una presencia demasiado formal.

El Audemars Piguet [Re]master01 Selfwinding Chronograph es una edición limitada a 500 unidades, con un precio de 54.400 euros. Claramente compite con el Vacheron Cornes de Vache, cuya versión en acero (que vimos aquí en vivo) cuesta 41.900 euros, mientras que la versión de oro rosa cuesta 58.100 euros. Seguro que AP lanzará nuevos Re-Master, lo que sería una excelente manera de recuperar relojes históricos. Más información en AudemarsPiguet.es.

Artículo original de Monochrome-Watches.com

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Qué atractivo perenne tienen los cronógrafos vintage. Y más específicamente los que aparecieron en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. Y qué duda cabe que una de las marcas que brilló entonces fue TAG Heuer (sólo Heuer, en aquel entonces), tal como conté en el extenso artículo sobre la historia de la marca. Junto con el Monaco el Carrera es seguramente el más emblemático de la casa, y la edición que conmemora el 160 aniversario de la fundación de la manufactura revive todo lo que ha hecho de él un modelo eterno.

El año pasado TAG Heuer tuvo su foco sobre el 50 aniversario del movimiento Calibre 11, junto con el reloj que fue equipado por primera vez con él, el legendario reloj Mónaco (hablé sobre la historia de los cronógrafos automáticos en este vídeo) Estas celebraciones dieron lugar a una serie de cinco relojes, uno por cada década de la existencia del Mónaco. Pero este año había otras ideas (hasta que llegó el virus). En primer lugar, estaba el nuevo Connected Watch Third Generation. Según la marca, otra colección que «va a recibir una atención especial este año es la línea TAG Heuer Carrera, que cuenta con el cronógrafo más elegante de la marca». Veremos si la pandemia permite otras cosas, pero la pieza inaugural de este año es también una celebración del 160 aniversario de la marca, fundada en 1860 por Edouard Heuer en Saint-Imier, Suiza.

EL PRIMER CARRERA

En 1962, el entonces CEO Jack Heuer tuvo conocimiento de la legendaria Carrera Panamericana, una de las carreras de carretera más difíciles y traicioneras del mundo. La palabra española «carrera» llamó su atención: sabía inmediatamente que este sería el nombre perfecto para un nuevo reloj (aunque en inglés se pronuncia como lo diríamos los hispanohablantes cuando estamos borrachos). Al año siguiente los primeros cronógrafos Heuer Carrera salieron de la fábrica.

Como amante del diseño moderno y limpio, Jack Heuer quería que la estética del cronógrafo Heuer Carrera fuera pura y bien proporcionada, características que hacen que el reloj sea perfecto para los conductores que necesitaban ver el tiempo de un vistazo durante las carreras. El renombrado modelo monocromo plateado de 1964, con sus tres contadores su esfera de color plata, es una excelente opción para honrar el 160 aniversario de la marca. Este reloj, conocido como la referencia 2447, se convirtió en un icono y llegó a definir los códigos de diseño de toda la colección durante décadas, incluyendo relojes modernos, que todavía cuentan con las exclusivas asas facetadas y la carrura recta.

Cientos de Carreras diferentes siguieron a esta primera generación, con múltiples cajas, movimientos y diales, especialmente durante la década de 1970. Pero a mediados de la década de 1980, el Carrera se detuvo y la marca se centró en diferentes modelos. Hasta que…

LAS REEDICIONES

En 1996, TAG Heuer no estaba en su mejor forma. La marca necesitaba volver al tablero como un relojero suizo serio, y para eso la solución era traer de vuelta a las antiguas glorias. De ahí el Carrera Re-Edition CS3110 de 1996 (y su hermano negro, la CS3111).

El CS3110 (y sus hermanos) fue una fiel reedición de la primera Heuer Carrera 2447. Como tal, presentaba una caja de 36 mm, el mismo diseño general – asas facetadas, pulsadores de pistón, lateral de la caja recto – y una esfera que estaba claramente en línea con un reloj Heuer de la década de 1960. Una de las principales diferencias con el primer Carrera fue el movimiento, ya que en lugar de un Valjoux 72, este CS3110 presentaba un Lemania 1873 (que seguía siendo un cronógrafo manual).

Más recientemente, TAG Heuer presentó varios relojes que rendían homenaje a los primeros modelos de Carrera. Había, por ejemplo, el elegante Carrera Calibre 18 Telementer, y recientemente el Carrera Fragment, hecho con el diseñador de ropa Hiroshi Fujiwara. El reloj que nos ocupa hoy tiene mucho en común con esta edición Fragment.

TAG HEUER CARRERA 160 YEARS SILVER LIMITED EDITION

La razón por la que era necesario mencionar el reloj Fragment es obvia. El nuevo Carrera 160 Years Silver comparte la mayoría de sus especificaciones con este reloj, incluyendo la caja y el movimiento, pero con una esfera diferente. Y el resultado es extremadamente agradable.

La caja de este Carrera 160 Years Silver es, en primer lugar, de tamaño razonable, lo que no ha sido siempre el caso de los relojes Carrera modernos: hemos tenido Carreras de 43 mm (aquí en vivo), e incluso de 45 mm (como estos de aquí). La sombra de Hublot -y su director Jean-Claude Biver- era alargada sobre TAG. Afortunadamente el Carrera volvió a recuperar su esencia -por ejemplo con estos dos preciosos modelos-.

La caja de acero del TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition tiene un diámetro de 39 mm. Es más grande que los modelos originales de la década de 1960, sin duda, pero sigue siendo lo suficientemente compacto como para tener un toque vintage impecable y para ser cómodo en la mayoría de las muñecas. La forma es muy Carrera. La caja está completamente pulida, con las icónicas asas facetadas y la verticalidad característica de la carrura. La corona y los pulsadores también son los clásicos del modelo.

Un pesar, que es inherente a la mayoría de los cronógrafos automáticos modernos, es la altura de la caja. Este TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition no es per se grueso, al menos para un reloj de este tipo, porque está alrededor de 14 mm de altura. Esta es una altura habitual en un cronógrafo. Sin embargo, con un diámetro restringido, da la impresión de un caja más alta de lo habitual. No es particularmente inquietante, es cierto, pero sólo algo que hay que tener en cuenta. El reloj se lleva en una correa de caimán negro con un cierre plegable de acero. Es un poco demasiado clásico en nuestra opinión y una correa perforada de carreras podría hacer que este reloj sea aún más deseable.

Además de la hermosa caja y sus proporciones restringidas, la mayor parte del atractivo de este TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition proviene de su esfera pura, limpia y monocromática. Sin inscripciones innecesarias, sin pantalla compleja, sin fecha (por fin). Sólo lo esencial. La esfera está totalmente plateada con un patrón rayos de sol, con variables reflejos dependiendo de la luz ambiental – se puede ver en nuestras fotos que la esfera puede ser gris o casi blanca, pero también captura la atmósfera ambiental con tonos fríos o cálidos.

Aparte del logotipo vintage de Heuer, la mención Carrera o la inscripción suiza, nada perturba la elegancia de este look clásico de Carrera. Desde las agujas hasta los subdiales, los índices o los indicadores de minutos, todo ha sido diseñado teniendo en cuenta la antigua referencia 2447. Se han añadido algunos toques ligeros y discretos de Super-LumiNova naranja-retro en las manecillas y los marcadores de hora que avivan la esfera.

Para impulsar este TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition la casa confía en su Calibre Heuer 02, un moderno cronógrafo integrado. Nada de movimientos modulares ETA/Dubois-Depraz, como hemos visto en reediciones anteriores. El movimiento Heuer 02 está equipado con embrague vertical y rueda de pilares, una de las soluciones más conocidas para un cronógrafo. También es potente, con una reserva de marcha de 80 horas. El movimiento es visible a través de un cristal de zafiro tintado y cuenta con un rotor especial, con el logotipo del 160 aniversario. La decoración es bastante básica, con Côtes de Genève en los puentes.

CONCLUSIONES

En conjunto, el TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition es un reloj muy bien ejecutado y equilibrado. TAG Heuer ha reunido todos los elementos correctos, con proporciones restringidas, una esfera bien impementada, sin inscripciones superfluas, sin ventanas de fecha y con un aspecto atemporal que sin duda hará que este reloj sea un éxito ahora y en los años venideros. Se han añadido toques modernos, pero justo donde deberían, como un diámetro ligeramente agrandado o el movimiento moderno. Y lo mejor de todo, el precio parece justo.

El TAG Heuer Carrera 160 Years Silver Limited Edition (referencia CBK221B. FC6479) es una edición limitada a 1.860 piezas. Estará disponible en todo el mundo a partir de junio de 2020, con un precio de 5.850 euros. Más detalles en tagheuer.es.

(artículo original de Monochrome-watches.com)

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La verdad es que Hamilton, para bien o para mal, es sobre todo los Khaki. De las 7 familias de relojes que componen su cartera de producto, tres tienen la denominación Khak, lo te dice la importancia que tiene el paso de la marca por el ejército. Es verdad que los Khaki Aviation no son estrictamente militares sino simplemente relojes de piloto (como éste que vimos en vivo), pero te da una idea del enorme peso que la enseña «Khaki» tiene en la marca. Y desde luego son los relojes de soldado los más apreciados por los seguidores de la casa. El que tenemos aquí, el nuevo Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical no es una interpretación, sino una reedición fidelísima de un reloj que realmente existió.

EL HAMILTON W10

En efecto, el Hamilton W10 se fabricó a petición del Ministerio de Defensa británico para equipar a los soldados con un reloj militar, como siempre se había hecho. Primero lo pidió a la empresa Smiths, de manera que fuera un reloj absolutamente británico. De ahí surgió el Smiths W10.

Pero en los 70 la industria británica pasó por un muy mal momento, y el Ministro de Defensa tuvo que dirigirse a otro fabricante: Hamilton. Sin embargo Hamilton varió la tradicional caja redonda para hacerla de cojín, lo que supuso una reducción del tamaño de las asas y por tanto una mayor resistencia.

El reloj fue un éxito, aunque sólo se produjo entre 1973 y 1976, y ha permanecido como uno de los mejores diseños de reloj militar. Y su reedición lo demuestra.

HAMILTON KHAKI PILOT PIONEER MECHANICAL

Normalmente lo que nos solemos encontrar son modelos basados en los que ya existían, pero en este caso el reloj es casi casi un réplica exacta del W10.

Empezando por la caja, Hamilton ha mantenido la original de los años 70, con asas integradas y una corona levemente remetida a las tres horas. La caja -como el original- ha recibido un acabado mate para evitar los reflejos. Las superficies están enteramente cepilladas (incluido un bonito satinado vertical en los laterales).

Por encima de la caja del Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical tenemos la única evolución del modelo original: un cristal mineral. Aún así mantiene la forma de caja del original de Plexiglas, y tiene por tanto un poco más de protección contra las rayaduras. La trasera se mantiene en su sitio gracias a cuatro tornillos y el conjunto es hermético hasta 100 metros.

Y ahora las dimensiones. Mientras que la mayoría de las reediciones vintage tienden a crecer de tamaño para ponerse a la altura de los requerimientos actuales, Hamilton no ha usado ese truco. El Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical es enteramente fiel al original, lo que significa que tiene 36 mm de diámetro horizontal y 33 mm de las 12 a las 6 horas. Lo que lees: una marca ha tenido los redaños de lanzar en 2019 un reloj-herramienta para hombre con un diámetro de sólo 36 mm. Es encomiable.

En la muñeca -y gracias a estas dimensiones comedidas- el Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical retiene el encanto de los viejos relojes. Es compacto y cómodo, y sorprendentemente no se siente pequeño.

La forma de cojín le dan más presencia de lo que uno pensaría leyendo las especificaciones, y el llevarlo con NATO lo hace más grande (también está disponible con una correa de cuero estilo vintage).

La esfera del reloj también es históricamente relevante, con varias pequeñas variaciones. La superficie es graneada y mate para evitar los reflejos (y es muy efectiva). El graneado recuerda las cajas de las cámaras de fotos y binoculares de la era pre-digital.

Los numerales arábigos blancos también son idénticos a los del W10, y lo mismo ocurre con la minutería de ferrocarril y los marcadores luminiscentes. La manecillas niqueladas también presentan material luminoso gris estilo antiguo. La única evolución es la desaparición de la «T» y la flecha del dial (que yo habría dejado).

Por dentro del Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical se mueve el calibre H-50, una versión moderna del calibre manual ETA 2801-2, con una frecuencia menor (de 3 hercios) para conseguir una reserva de marcha de 80 horas.

Aquí hay también una conexión con el pasado porque el viejo W10 se movía gracias al ETA 2750 que es el antepasado del 2801 (igual arquitectura, diferente escape y parada de segundero añadida).

OPINIÓN

Otro triunfo para Hamilton. La fidelidad de la reedición impresiona, y hay que aplaudir que la casa no haya querido apostar sobre seguro: pocas marcas se atreven a tanto hoy en día. Esto le añade atractivo a la pieza y, considerando su precio, el balance precio y calidad es excelente.

El Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical tiene un precio de 845 euros para la versión con NATO ( referencia H76419931) y de 895 euros para la de correa de piel (referencia H76419531), y ya están disponibles en las tiendas. Más información en Hamilton.es.

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El acero… es sorprendente ver cuán ambivalente es este material. Para la mayoría de los relojes el acero es la elección sensata, racional; es mucho más accesible que cualquier otro material, es sólido, resistente a las agresiones externas y es fácil de mecanizar y decorar. En resumen, una elección fácil guiada por el pragmatismo. Pero eso es para las masas… 

Cuando hablamos de alta relojería, el acero es la excepción. Cuando no son relojes de corte deportivo, Patek Philippe, Vacheron Constantin o Audemars Piguet, tienden a preferir materiales preciosos (diversas aleaciones de oro o platino). De tal forma que el acero se convierte en una rareza, ¡y ya sabemos cómo la escasez dispara el deseo!

LA HISTORIA DETRÁS DE LOS CUERNOS DE VACA

Rererencia 6087. Las fotos están tomadas en una exposición en la boutique de la marca en Ginebra

Como ya contamos en su momento, el Vacheron Constantin Historiques Cornes de Vache 1955 debe su nombre a un reloj muy conocido de los archivos de la marca: la referencia 6087, que apareció en 1955 y cuya vida se extendió sólo diez años; y en esos diez años sólo vieron la luz 36 piezas: 26 en oro amarillo, 8 en oro rosa y 2 en platino. Es de los pocos modelos de cronógrafo de esa época con caja resistente al agua, trasera atornillada y pulsadores de cronógrafo redondos. El reloj añadía unas asas con una forma peculiar que oficialmente se llamaban «de lágrima» pero que no tardaron en llamarse «de cuerno de vaca». 

Desde su reaparición en 2015 en platino el reloj está disponible también en oro rosa, y en 2017 se hizo una versión especial para Hodinkee. Pero ahora se ofrece en el metal más humilde, y sin limitación (salvo la del precio).

VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955 

Seamos realistas: Esta nueva versión del reloj puede ser simplemente un cambio de metal (y algún otro detalle de diseño), pero es maravillosa como las anteriores versiones y seguro que va a hacer mucho ruido. Sin duda.

Esta evolución no ha supuesto ningún cambio dramático en el reloj. Las proporciones son idénticas, con un compacto diámetro de 38,5 mm y una razonable altura de 10,9 mm. Lo mismo se aplica al diseño global, que sigue igual que el modelo inicial: un contenedor central pulido con un delgado bisel abovedado, laterales lisos y pulsadores de pistón, además de las asas de cuerno de vaca.

Hay otras pequeñas evoluciones en este Vacheron Constantin Historiques Cornes de Vache 1955 en acero. La más obvia es la elección de una correa de piel en vez de la clásica y mucho más formal de aligátor. La correa está ejecutada con gran belleza, con una pátina marrón que da un encanto particular al reloj, además de un toque más informal y más en línea con el material elegido. Se sujeta a la muñeca gracias a una hebilla decorada con media Cruz de Malta.

La otra evolución está en la esfera. Aunque parece idéntica a las otras ediciones -las mismas manecillas de bastón, los mismos índices aplicados de oro, el mismo uso del acero azulado para las indicaciones de cronógrafo, la misma escala de taquímetro y la misma disposición bi-compax-, la esfera es ahora bitono. La parte central  y la escala periférica es opalina con una terminación de terciopelo gris. Pero la minutería es ahora blanca y remarcada con numerales color rojo oscuro. Es un toque discreto, pero añade profundidad a la esfera.

Gracias al cristal de zafiro posterior podemos disfrutar del calibre 1142. Este clásico y relevante movimiento está basado en la arquitectura del Lemania 2310, pero producido y decorado en la manufactura de Vacheron Constatin (los derechos intelectuales del movimiento fueron adquiridos por Roger Dubuis antes de ser absorbido por Richemont). 

El movimiento del Vacheron Constantin Historiques Cornes de Vache 1955, con su típica combinación de embrague horizontal y rueda de pilares, está decorado de manera exquisita (tiene la certificación del Punzón de Ginebra), y es un placer verlo funcionar.

EN LA MUÑECA

Una vez puesto, el reloj retiene su elegancia natural y su sorprendente presencia a pesar de su pequeño diámetro. De ello se encargan las asas, que son no sólo llamativas sino también  largas. 

El Vacheron Constantin Historiques Cornes de Vache 1955 impacta, pero nunca exagera. Es un equilibrio perfecto entre clasicismo, aire vintage y elegancia. No en vano es, como decía, uno de los cronógrafos más deseados. 

Es uno de los pocos representantes de los cronógrafos manuales de altísimo nivel y, ya sólo por eso, es importante. Sus proporciones son perfectas, la caja sublime, original y elegante, la esfera es apuesta y elegante, y el calibre es de los que hacen soñar a los entusiastas. Y al ser de acero es aún más deseable.

Ciertamente con un precio de 41.900 euros no es precisamente barato, pero más que las versiones de oro o platino, y más barato que sus competidores (que también existen sólo en metales preciosos). 

Aunque el Vacheron Constantin Historiques Cornes de Vache 1955 no es una edición limitada, no hay por ello que suponer que se vayan a fabricar cientos de unidades al año. Y sabiendo cómo se mueve el mercado del acero en la alta relojería, seguro que costará trabajo hacerse con uno. Más información en VacheronConstantin.es.

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Para el mundo en general 1969 es el aniversario del primer alunizaje, pero para el mundo de la relojería suiza además del Moonwatch de Omega hay otro acontecimiento que celebrar: la aparición del calibre El Primero, el movimiento cronógrafo automático con el que Zenith se lanzó a conquistar ese nuevo campo de batalla. Para celebrar el medio siglo de este icono la manufactura ha lanzado varias piezas, todas basadas en la referencia A386: una caja con tres modelos de acero o una edición de tres relojes de oro en edición limitada. Ahora traemos el Zenith El Primero A384 Revival, que es la última de las piezas de celebración.

EL PRIMERO: ANTE TODO UN MOVIMIENTO

Hace 50 años, en 1969, tres marcas unidas revolucionaron la industria de la relojería lanzando los primeros movimientos de cronógrafo automáticos. A mediados de los 60 fue cuando los cronógrafos habían alcanzado suficiente madurez como para modernizarse, añadiendo la comodidad y practicidad de la cuerda automática, y los relojeros se lanzaron a una carrera para ser el primero en desarrollarlo.

Entre ellos está Seiko con su calibre 6139 que fue sin duda el primero en aparecer, ya que la primera venta registrada es de junio de ese año. Del lado suizo había un consorcio creado por Heuer, Breitling, Hamilton (de la mano de la adquirida Buren) y el especialista en cronógrafos Dubois-Depraz. Ese fue el origen del calibre Chrono-Matic, llamado Calibre 11 por TAG Heuer, tal como conté en la historia de la marca. Y, por su cuenta, Zenith con El Primero, un nombre apropiado porque fue el primero que se mostró al público en enero de 1969. Al contrario del Chrono-Matic, que era una mezcla de un movimiento base de tres agujas con un módulo de cronógrafo integrado, el motor de Zenith se desarrolló desde cero, y con varias soluciones interesantes: mecanismo automático, rueda de pilares y embrague horizontal y una frecuencia de 5 hercios.

Los años 70, sin embargo, pudieron significar el final de este movimiento, ya que los relojes de cuarzo se hicieron omnipresentes y sumieron a la industria suiza en una profunda crisis. Zenith fue vendida a la empresa americana Zenith Radio Corporation, que decidió terminar con la fabricación de El Primero para centrarse en los relojes de cuarzo.

Cuando Charles Vermot, especialista de la casa en los cronógrafos, se enteró de esa decisión, tomó él otra, igual de arriesgada: noche tras noche guardó las matrices de las piezas -un total de 150-, los planos técnicos y los utillajes en una pequeña habitación que luego se tapió.

Gracias a ello, cuando en los años 80 la compañía quiso retormar la fabricación del movimiento no fue necesario empezar de cero: el propio Vermot reveló dónde estaba todo escondido. Al principio se produjo para Ebel, y después lo incorporó Rolex para sustituir el Valjoux 72 que alimentaba a su Daytona, en lo que se conoce como el Rolex calibre 4030.

Más allá de su importancia histórica, la longevidad del El Primero habla por sí misma. Después de 50 años el calibre se sigue vendiendo, con algunas modificaciones sólo para ganar fiabilidad y precisión y manteniendo su estructura básica. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que El Primero es un movimiento, no un reloj. Cuando apareció no había un “reloj El Primero”, sino que se lanzaron tres relojes con el mismo movimiento dentro. Sin duda el más famoso es el A386, el único con una caja redonda y que es la base de los actuales El Primero “Clásicos” de 38 mm. Este modelo, con el conocido trío de subeferas de colores y superpuestas, es la base de los modelos Revival de acero y oro lanzados este año como parte de la celebración del 50 aniversario.

El segundo modelo de esta colección, El Primero A385, presentaba una caja con forma de cojín, típica de los relojes de finales de los 60 y primeros de los 70. Por último, el A384 presentaba la misma forma de cojín y una esfera Panda con acentos rojos. Esa fue la inspiración para el reloj que presentamos hoy.

ZENITH EL PRIMERO A384 REVIVAL

Al igual que con la fiel reedición del A386 (en acero, porque el reloj nunca existió en oro), con el Zenith El Primero A384 Revival la casa busca al autenticidad. La idea es reproducir todo el original, adoptando “ingeniería inversa”, según la cual cada componente es igual que el modelo primigenio. Cada uno fue digitalizado para poder ser reproducido de manera exacta, de forma que el resultado es una pieza que es y parece realmente retro, y no simplemente “inspirada en”.

La caja retiene el diámetro de 37 mm y la altura original de 12,60 mm. No debe haber sido demasiado problema porque ambos relojes están equipados con el mismo movimiento base.

Aunque 37 mm pueda parecer pequeño en las piezas modernas, en el caso del Zenith El Primero A384 Revival tiene todo el sentido y de hecho contribuye al encanto de la pieza. La caja de acero esta conformada y acabada fielmente, con su forma de cojín, sus facetas pulidas y las superficies superiores cepilladas. Aunque que reloj reproduce el encanto de primeros de los 70, no se nota frágil o pasado de moda (como ocurre con otros relojes de este estilo).

Zenith, sin embargo, ha hecho concesiones menores a la modernidad y el Zenith El Primero A384 Revival está equipado con un cristal de zafiro en vez de uno acrílico, y hay otro en la trasera en vez de una tapa ciega. El resto permanece como debe ser.

La esfera del reloj también se ha reproducido fielmente, sin falsa pátina porque el Zenith El Primero A384 Revival quiere recordar lo que fue en 1969. La esfera blanca lacada en mate presenta la misma configuración panda, con registros en negro, escala taquimétrica en la periferia y acentos rojos. Las manecillas, índices e inscripciones están también muy cerca de lo que había en el A384 original.

Y por eso Zenith también ha relanzado otro elemento icónico de sus relojes de 1969: el brazalete de eslabones. Entonces lo fabricaba Gay Frères con eslabones centrales abiertos. La actual se siente como aquella, a cambio de parecer menos robusta que los brazaletes de acero actuales. Pero es indudable que añade mucho encanto a la nueva versión.

El Zenith El Primero A384 Revival está equipado con un El Primero Calibre 400, que sigue funcionando a 5 hercios y tiene 50 horas de reserva de marcha, pero con mejor durabilidad y precisión cronométrica.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El nuevo Zenith El Primero A384 Revival estará disponible con una correa negra de aligátor o, como recomendamos encarecidamente, con el brazalete que traemos a este artículo. Su precio es de 7.900 euros y NO es una edición limitada, lo que es muy buena noticia para todos, especialmente sabiendo que es la última de las referencias de aniversario. Más información en Zenith.es.

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El pasado enero, en el marco del SIHH 2019, Montblanc volvió a presentar una gran cantidad de modelos, sobre todo dentro de sus familias 1858 y Heritage. Como ambas comparten criterios estéticos basados en las claves visuales de los relojes de la primera mitad del siglo XX, los modelos acaban luchando entre ellos mismos por un sitio al sol. Ya vimos en vivo este 1858 Geosphere, uno de los más destacados, y ahora traemos el Montblanc Heritage Manufacture Perpetual Calendar, que sobresale por una imagen muy atractiva y un desarrollo técnico interesante.

MINERVA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

Aquí no hay debate: el diseño del Montblanc Heritage Manufacture Perpetual Calendar es vintage hasta las cachas. Indagando en los ricos archivos de Minerva (que ahora pertenece a MB), la marca resucita algunos de los gloriosos elementos de esos relojes de antaño. Proporciones contenidas, formas elegantes, esferas curvadas, esquemas bitono, índices circulares y numerales aplicados, manecillas de estilo retro… Todo recuerda a los relojes de Minerva de los años 40 y 50.

La caja es elegante y discreta, con 40 mm de diámetro. Revela un bisel delgado y una carrura agradablemente curvada. Las asas son estrechas y cortas, lo que resulta en una presencia compacta sobre la muñeca. De vestir pero sin ser demasiado formal, vintage sin resultar pasado de moda. Para la versión inaugural -y limitada- la caja se ha construido en oro rosa, si bien también habrá una versión de acero y menor precio. Para redondear su imagen, el Montblanc Heritage Manufacture Perpetual Calendar se sirve con una correa de aligátor en esfumato marrón, con hebilla tradicional.

La esfera es sin duda lo más interesante del reloj. Al igual que con el resto de la colección Heritage, se ha puesto especial empeño en dotarla de elegancia, atractivo clásico y detalles de lujo. Basándose en los códigos de Minerva de los años 40 (para los relojes de vestir, no los de piloto o militares), la esfera es plateada con un esquema bitono y diferentes sectores con texturas distintas.

El centro de la esfera y la minutería son de blanco opalino, mientras que la sección de horas es graneada, con puntos y numerales arábigos dorados (que es otra característica típicamente Minerva).

La esferadel Montblanc Heritage Manufacture Perpetual Calendar está enfáticamente curvada, algo que se nota especialmente en las subesferas. Si a eso le añadimos un cristal de zafiro con forma de caja tenemos un conjunto que claramente evoca el pasado. Las manecillas de lanza también se alinean con el estilo Minerva.

En cuanto a la presentación de la información, Montblanc ha escuchado las críticas que se vertieron sobre su anterior Heritag Perpetual Calendar: como era un reloj movido por un calibre Sellita sobre el que se había acoplado un módulo de Dubuis Depraz y ambos nacieron en los años 90 (cuando los relojes eran de 35 mm), la esfera estaba aparecía bastante vacía, con los registros apelotonados en el centro. Estas son las fotos en vivo de la versión esqueletada. Gracias al nuevo módulo el Montblanc Heritage Manufacture Perpetual Calendar tiene una faz equilibrada y registros bien proporcionados.

La esfera indica las horas y minutos en el centro, un segundo huso horario con la tercera manecilla y todos los requerimientos de un calendario perpetuo: día, fecha, mes, año bisiesto y fase lunar. Todo ubicado según los criterios clásicos, legible y equilibrado.

UN NUEVO CALIBRE “DE MANUFACTURA”

La segunda actualización importante, especialmente en este modelo, es la introducción de un movimiento “de manufactura”, una expresión que necesita ser explicada. Los relojes de primer precio -por así decir- de la colección Heritage equiparán motores de Sellita, y los cronógrafos calibres desarrollados especialmente para ellos. Con el Montblanc Heritage Manufacture Perpetual Calendar, la casa alemana inaugura nuevas mecánicas.

Cuando la marca dice “Manufactura”, significa un movimiento que es en propiedad pero no en sí mismo construido por ella. El calibre MB 29.22 de este reloj está basado en uno de tres agujas diseñado por Montblanc y ensamblado en Val-Fleurier, que pertenece a Richemont. Encima se acopla un módulo de calendario perpetuo específicamente de Montblanc.

El movimiento base es automático con rotor central y reserva de marcha de 48 horas, además de una frecuencia de 4 hercios. Además de sus múltiples indicaciones, el módulo de CP también incluye especificaciones interesantes como el ajuste bidireccional, gracias a una construcción de sólo ruedas, no levas. Esto significa que la fecha se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás. El movimiento es visible gracias a un zafiro posterior y está decorado discreta pero elegantemente. Está certificado por el test de 500 horas de la casa.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El Montblanc Heritage Manufacture Perpetual Calendar es una edición limitada a sólo 100 piezas, que se espera lleguen al mercado en septiembre de 2019. Es decir, nueve meses después de que se anunciara, un desfase que es una asignatura que muchas marcas no consiguen aprobar. Su precio es de 25.000 euros, mientras que la versión de acero costará 15.000 euros. Hay más información en Montblanc.es.

Brice Goulard es el Editor General de Monochome-Watches.com

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