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En la muñeca: Seiko Presage, o como tenerlo todo (incluido buen precio)

Seiko nos tiene muy mal acostumbrados: siempre ofrece una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado, y lo hace en todas sus gamas, de la más baja a la más alta. Una de sus colecciones, Presage, sólo estaba disponible en Japón, pero ahora ya es global. Vamos a ver lo mucho y bueno que nos ofrece.

 

Hay que decir en primer lugar que la gama de Presage tiene a su vez dos subgamas: la Prestige y la Básica. De la gama Prestige ya vimos en este artículo los dos cronógrafos en edición limitada, sin duda una de las mejores ofertas del 2016 y del 2017 (si es que todavía están disponibles). La subgama Básica a su vez incluye tres modelos distintos, uno de los cuales ni siquiera aparece en la web de la marca. Es que en esto del marketing comercial Seiko va muy por detrás de sus competidores del resto del mundo. Es verdad que poco a poco va cambiando, pero lo cierto es que le cueeeesta.

Los que vamos a ver son, por clasificarlos de alguna forma, la gama alta de la gama básica. Aunque cuando ves la calidad de todos los relojes te das cuenta que es una diferenciación artificial. Estos Presage podrían entrar dentro de la -más o menos imprecisa- definición de “reloj de todos los días”, porque presentan rasgos que los hacen sentir bien en casi cualquier ambiente.

A primera vista el reloj recuerda mucho al Grand Seiko, lo que es sin duda un piropo que cualquier reloj del mercado le gustaría recibir (si quieres ver un ejemplo de Grand Seiko, tienes uno aquí). Sin embargo su caja tiene 42 mm de diámetro -dos más que las versiones tradicionales del Grand Seiko- lo que le da un aire menos serio, más deportivo.

El Presage, que está fabricado en acero y con una versión en dos colores, alterna las superficies satinadas y pulidas con la excelente ejecución a la que Seiko nos tiene acostumbrados. Esto le da una personalidad refinada que le permite pisar una trabajo diario en oficina con aplomo. El satinado se extiende al brazalete de tres eslabones hecho a medida, de manera que la unión del mismo con las asas y la carrura está muy bien lograda, añadiendo otro punto de elegancia y buenos acabados.

La caja es estanca hasta los 100 metros, un estándar en Seiko que permite llevar el reloj puesto cuando estás en la piscina o el mar. No es que el Presage sea un reloj de buceo, claro; para eso Seiko tiene excelentes representantes, tanto de gama más asequible (estos) como de gama más alta, como este MarineMaster. Pero con 100 metros sí puedes hacer un buceo recreativo o, simplemente, zambullirte en la piscina sin mayor problema. Y encima, a pesar de dicha hermeticidad y de los precios ajustados del reloj, Seiko añade un cristal posterior para poder ver el calibre 4R57A, un movimiento -por supuesto de manufactura- más que conocido y fiable. Es más bien aburrido de ver, pero es un detalle que Seiko nos permita a nosotros ser los jueces de esa afirmación. El calibre se mueve a 3 hercios (21.600 alternancias a la hora) y tiene una reserva de marcha de 41 horas).

Si nos fijamos en la esfera nos encontramos con unas manecillas y segundero central inspiradas, una vez más, en el Grand Seiko. No tienen por supuesto es casi maniático nivel exigencia en el acabado de éste, pero no cabe duda de que están muy bien realizadas. Destacan especialmente las de acero azulado de la versión en plata, francamente atractivas. Lo mismo ocurre con las del modelo bicolor.

Para completar la apuesta por la elegancia el reloj presenta índices aplicados y facetados -dobles en los puntos cardinales- y una subesfera a las 6 con la fecha. La subesfera es una manera más elegante de presentar la fecha que una ventana, y siempre queda mejor integrada.

Pero también ofrece un gran indicador de reserva de marcha que abarca desde las 11 hasta las 4:30 y además va aumentando su tamaño para indicar de manera visual el aumento de carga. Es una forma harto inusual de presentar la complicación, y sin duda es lo que distingue la personalidad de este reloj. La reserva está señalada por una manecilla muy distinta a las de horas y minutos para no confundirla. Además el sector de la complicación está decorado con un guilloché.

A pesar de su diámetro el reloj se lleva muy bien en la muñeca porque la forma de la caja está muy bien pensada para que el reloj encuentre sus sitio incluso en muñecas pequeñas. Todo el que tenga un Seiko sabe lo bien que caen sobre la muñeca, y este Presage no es una excepción.

Digamos por último que hay también una versión de esfera azul, pero no la pude fotografiar porque no estaba disponible. Como decía al principio los Seiko Presage lo incluyen todo, y ese todo significa también el precio. Las versiones de esfera plateada y negra tienen un precio de 650 euros, mientras que las versiones bicolor y azul cuestan 690 euros. Además las cuatro versiones han llegado a España en un estuche especial que incluye una tacita tradicional japonesa para beber el sake, con la forma exterior de un demonio e interior una cara feliz. Ambos simbolizan el deseo de que la bebida traiga la felicidad y aleje de nosotros los tormentos que nos trae la vida. Y si te bebes la copita con el Presage puesto en la muñeca, mejor que mejor. Más información en Seiko.es.

 

 

 



En la muñeca: Grand Seiko Boutique Edition con fotos en vivo y precios

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Seiko es una de las grandes, grandes manufacturas mundiales. En la colección de todo buen aficionado a los relojes no debería faltar un Grand Seiko, que es si duda una de las mejores opciones porque ofrece máxima calidad a muy buen precio. Y como ejemplo este Grand Seiko Boutique Edition, que tiene todo lo bueno de la colección pero con un extra de exclusividad.

 

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El Grand Seiko Boutique Edition es el último representante de la gama Grand Seiko. Y cuando digo último representante no quiero decir que no vaya a haber más, sino que ha sido lanzado en diciembre de 2016. De hecho para ser un modelo que tiene ya 56 años, el Grand Seiko sigue gozando de una excelente salud. Y es que el reloj nació en 1960 como fruto del deseo de hacer el mejor reloj posible en cuanto a precisión, durabilidad y estética. Aunque por debajo también yacía también otro deseo: superar significativamente a los relojes suizos en todos esos aspectos.

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Hay una discusión eterna sobre cuál fue el primer movimiento de alta frecuencia (36.000 alternancias a la hora, o 5 hercios) del mercado, si el Heuer Calibre 11 (llamado Chronomatic en Breitling), el Zenith El Primero o el Grand Seiko y su calibre 9S. Todo depende de si hablamos de  quién hizo los primeros prototipos funcionales, quién lo mostró primero o quién lo puso en las tiendas. La verdad es que no importa mucho; lo que de verdad es importante es lo beneficiada que salió la industria con esta competencia, y por ende nosotros aficionados y consumidores de relojería.

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Lo que sí es cierto es que los calibres utilizados por Seiko -por supuesto también en este Grand Seiko Boutique Edition- están regulados en 6 posiciones (no 5 como pide el COSC) y tienen una tolerancia de -3/+5 segundos (un segundo menos de lo que pide el laboratorio suizo).  Esos son los resultados en prueba estática, pero llevándolo puesto la variación es de -1/+8 ….o eso dice Seiko, porque los usuarios siempre hablan de unas desviaciones de 2 segundos diarios. Ya sabemos que el carácter japonés es extraordinariamente conservador hasta cuando se tienen que echar flores, y de ahí que no se lancen a anunciar sus logros como otros harían. Más aún, los calibres están probados durante 17 días, 2 más que en Suiza. Seiko, de manera elegante, no se mete en discusiones y deja a sus fieles irredentos que proclamen las verdades del reloj, pero es verdad que dejó hace muchísimo tiempo de poner la palabra Chronometer en sus relojes porque consideraba que estaban muy por encima de las exigencias suizas.

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Como ya he dicho el calibre 9S85 se mueve a 5 hercios, pero además los movimientos de los Grand Seiko se benefician de más avances tecnológicos, por supuesto todos desarrollados por la propia Seiko: el espiral está realizado en SPRON 610, una aleación propia más resistente a los golpes y al magnetismo:soporta hasta 4.800 Gauss. No llega a los 15.000 de los Omega Master Chronometer, pero suficiente para la vida diaria.

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También muelle real especialmente desarrollado para aguantar los requerimientos de los 5 hercios, aportando 55 horas de reserva de marcha. Doble palanca (“palanca mágica” la llama Seiko) para mejorar el trabajo de la masa oscilante y así cargar el barrilete de manera más eficiente, y un escape de áncora cuyo volante fue rediseñado hace años para mejorar su funcionamiento y durabilidad. El león rampante ha sido siempre el símbolo del Grand Seiko, y en este Grand Seiko Boutique Edition se ha remarcado aún más al pintarlo sobre el zafiro posterior. No sé yo si es la mejor opción, porque no deja ver la preciosa decoración en Côtes de Genéve.

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La caja del reloj tiene un diámetro de 40,2 mm y una altura de 13 mm, pero sus formas clásicas y el azul de la esfera le hacen parecer casi de 38 mm. La forma de la carrura y las asas integradas forma parte del ADN del reloj, con sus diversas superficies inclinadas que alternan el tratamiento satinado y pulido. El bisel está pulido con la técnica zaratsu, que consiste en pulir la superficie atacando un disco de acero estañado en un ángulo determinado. Todo el proceso es manual y extraordinariamente exigente, y el resultado está a la altura: el pulido es intachable hasta el punto de que no hay distorsión en el reflejo.

Por cierto, algo que a lo que no se le suele dar importancia en los relojes de vestir, pero que en Seiko es casi estándar: el reloj es hermético hasta 100 metros.

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Otra de las características de la colección, también presente en este Grand Seiko Boutique Edition, es la esfera completamente plana. La idea es que al no ser curva destacan más las manecillas y los índices para mejorar la visibilidad. Pero es que aunque no fuera plana  el reloj se leería muy bien, porque los elementos de la esfera son de los mejores del mercado.

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Desde luego las del Grand Seiko son las manecillas dauphine mejor realizadas del mundo. Están facetadas en varios niveles y pulidas hasta el punto que sus bordes parecen cuchillas, de manera que capten cualquier atisbo de luz y lo reflejen. Los índices también facetados (doble a las 12, como es preceptivo en la colección) son también de los mejores del mundo sin duda alguna. Un placer para la vista.

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Incluso los apliques de la esfera (la marca a las doce y las iniciales GS debajo del tornillo central) están satinados con delicadeza. Probablemente estaría mejor sin tanto texto encima de las 6, pero por lo que se ve es una enfermedad relojera de alcance mundial.

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Los que sí es singular es el color de la esfera que, según le dé la luz, puede pasar de un azul marino a un añil intenso incluso con toques de morado. Con luz brillante puede ser hasta azul eléctrico. Sin duda puede no ser para todos los gustos (para el mío sí), pero también debo decir que las fotos no le hacen toda la justicia que debieran. Lo convierte en un reloj de vestir con un aire mucho más dinámico que sus hermanos en blanco o negro, por lo que no quedaría mal marcando el tiempo junto a unos vaqueros.

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El brazalete integrado, también de acero, es perfecto en su ejecución. Mezcla franjas satinadas y pulidas y su construcción hace que se adapte perfectamente a la muñeca porque los eslabones tienen un tamaño ideal. Se asegura al brazo con un cierre desplegable con dos pulsadores y cuando está cerrado muestra las iniciales de la colección.

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Este Grand Seiko Boutique Edition es un ejemplo de todo lo bueno y lo no tan bueno de Seiko: el reloj es, como todos los Grand Seiko, uno de los mejores del mundo. Sin embargo, siguiendo con la tradición de la casa de marketing deficiente, no se sabe nada del reloj. La única referencia la he encontrado en la web de Seiko de Estados Unidos o la de Corea, pero no en la oficial de Seiko o la específicamente dedicada al Grand Seiko. Su precio es de 6.500 euros, y por ahora hay sólo una unidad en la boutique de Seiko en Madrid y su disponibilidad va a ser difícil (por ejemplo para todo Estados Unidos sólo hay 35 unidades). Si alguien había pensado comprarse un Grand Seiko, éste es el momento. Más información en Seiko.es

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En la muñeca: Hublot Classic Fusion Blue King Gold

 

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Cuando Hublot introdujo el Big Bang en 2004 cambió la historia de la marca de manera radical. Desde entonces ha producido una completamente inabarcable gama de variaciones, pero también ha mantenido una colección, la Classic Fusion, que le une con su pasado. El resultado es una elegante gama de relojes de vestir de la que vamos a ver uno de sus más llamativos representantes: el Hublot Classic Fusion Blue King Gold, con fotos en vivo y precio.

 

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Antes de hablar de este Hublot Classic Fusion Blue King Gold creo que es bueno saber un poco de su historia. Hublot se fundó en 1980 y su nombre significa en francés “portilla”, es decir, la ventana típica de los barcos. Con estos dos datos y leyendo la historia del Nautilus de Patek Philippe (que resumí en este artículo) se puede imaginar cuál es el origen -nunca negado, rara vez confirmado y menos aún divulgado- de la caja de los Hublot. Pero Hublot supo dotarla de una personalidad propia, especialmente cuando fue más lejos que nadie en su propuesta de reloj deportivo de lujo: Carlo Crocco, fundador de la casa, presentó su primer reloj con una caja de oro pero con correa de caucho natural. Fue tan definitorio de su estilo que a día de hoy la correa de caucho está disponible para todos los modelos de Hublot.

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La aparición del  Big Bang en 2005 redefinió la marca hasta el punto de que parece que Hublot sólo hace ese reloj,  pero el lanzamiento de la colección Classic Fusion en 2010 fue excelentemente bien recibida por el mercado porque introduce un hermano menos musculado y más elegante que el Big Bang. No hay nada comercialmente viable que se escape al ojo de Jean-Claude Biver, uno de los grandes nombres de la relojería actual, y por ello la colección Classic Fusion se expande a buena velocidad, con varios modelos nuevos todos los años.

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Este Hublot Classic Fusion Blue King Gold es, sencillamente, precioso, arrebatador. La caja de 45 mm está realizada en lo que la manufactura llama King Gold, que es en realidad un oro rojo en el que se ha aumentado la cantidad de cobre para hacerlo más intenso, y de paso añaden platino para estabilizar el oro para evitar la oxidación natural del cobre, que podría modificar el color del conjunto. Mezcla un satinado perfecto de las superficies frontales con el igualmente perfecto pulido de los cantos y los laterales. Como los tornillos del bisel están perfectamente alineados el resultado es enormemente seductor, a lo que contribuye, y no poco, las inserciones azules bajo el bisel, que dan continuidad estética al conjunto a la vez que contraste.

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La elegancia sigue en la esfera, con un azul marino que, al estar pintado en rayos de sol, presenta infinitos matices al mover la muñeca. El reloj refuerza su espíritu clásico con los índices facetados tipo baguette y las manecillas con forma de espada, también facetadas para mejorar la lectura. Es verdad que la aguja de las horas se habría beneficiado de una longitud mayor, pero como el reloj no está pensado para la lectura en la oscuridad porque no tiene pigmentos luminiscentes, no supone ningún problema. Afortunadamente la ventana de fecha tiene el mismo color que la esfera, por lo que no sólo se lee bien sino que no resulta disruptiva.

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Por dentro del Hublot Classic Fusion Blue King Gold se mueve el calibre automático HUB1112, que no es otro que el Sellita SW300-1. Eso significa una frecuencia de 4 hercios y una discreta reserva de marcha de 42 horas (recordemos que este movimiento es una copia del ETA 2892). Sin embargo Hublot lo ha modificado para que la fecha quede bien ubicada en relojes de este tamaño, lo que le viene de perlas al reloj. Además lo ha decorado hasta conseguir que un movimiento de estética simplona resulte atractivo, especialmente gracias al rotor personalizado. El conjunto es visible gracias al zafiro posterior. Como el calibre es tan pequeño comparado con el diámetro de la caja (sólo tiene 25,60 mm de diámetro), en el reverso se ve mucho oro, lo que incide directamente en el mayor precio de la pieza.

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Si no hubiera dicho que el reloj mide 45 mm de diámetro hubiera sido difícil apostar por su tamaño sólo viendo las fotos, ¿verdad? La delgadez del reloj y su buen diseño hacen que el reloj se ajuste muy bien a la muñeca, que inmediatamente se siente cómoda llevándolo encima sin que se pelee con los puños de las camisas. Se ata gracias a una correa de aligátor con una contundente hebilla plegable del mismo material de la caja.

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Aunque es un reloj aparecido en 2015, el Hublot Classic Fusion Blue King Gold va a tener una larga vigencia, porque es precioso y atemporal. Hublot lo presenta en cuatro tamaños -33, 38, 42 y éste de 45 mm- y dos metales (King Gold y titanio). La versión que acabamos de ver y que estaría encantado de poseer tiene un precio de 24.000 Euros, y está disponible en las tiendas. Más información en Hublot.es.

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Nuevo Frederique Constant Slimline Moonphase Manufacture

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Frederique Constant lanza una nueva versión de su Slimline Moonphase Manufacture, uno de sus relojes más exitosos. Y con razón, porque da mucho a un precio muy atractivo. Vamos a ver lo que nos ofrece el reloj, sus datos técnicos y su precio.

 

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Este nuevo Slimline Moonphase Manufacture es uno de los relojes surgidos tras los acontecimientos empresariales acaecidos en el grupo Frederique Constant, que incluye Alpina y Ateliers DeMonaco: el pasado mayo supimos que Citizen adquiría el grupo. La noticia hizo correr mucha tinta porque son dos marcas muy alejadas una de otra y muchos se preguntaban que pasaría con la manufactura: si Citizen la iba a devaluar, si la convertirían en una fábrica de relojes de cuarzo… En mi opinión no hay nada de eso. Citizen ya es dueña de Bulova y la fábrica de movimientos La Joux-Perret SA que a su vez es dueña de las casas de alta relojería Angelus y Arnold & Sons, y ahí siguen. La idea de la adquisición es aumentar la presencia de Citizen en el mercado occidental y en segmentos en los que no está. Una maniobra habitual en el mundo empresarial y que seguramente seguiremos viendo en el campo de la relojería, porque cada vez es más importante tener fuerza suficiente como para encarar un mercado globalizado. A cambio Frederique Constant obtiene un respaldo financiero que le va a asegurar sus operaciones en unos tiempos tan difíciles como los actuales. Es verdad que la mano de los nuevos propietarios en cualquier mercado (no sólo el de la relojería) tarda tiempo en notarse, pero yo no creo que vayamos a ver nada particularmente llamativo en FC. Salvo, eso sí,  que MMT, que hacía los módulos para su Horological SmartWatch -que se puede leer aquí– ya no forma parte de la compañía.

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El Slimline Moonphase Manufacture mantiene las constantes de sus otros 13 hermanos de colección. La caja de acero tiene 42 mm de diámetro por 11,3 mm de altura. Por tanto, aunque el nombre lleva incorporado el adjetivo “delgado”, no se puede decir que lo sea. Pero no es una altura descabellada en absoluto y cumple perfectamente su labor como reloj de vestir. Toda la caja está pulida a espejo, efecto que contrasta muy bien con las estrías de la corona. La relativa delgadez del bisel hace que la esfera dé sensacion de mayor tamaño del que tiene, lo que le sienta muy bien al color champán que ostenta y que por su parte aporta un aire muy retro. Por supuesto la mirada se centra en la subesfera con la fecha y una ventana de fase lunar sencilla pero bien resuelta, decorada con un guilloché circular para contrastar con la decoración rayos de sol de la esfera. Como ya he dicho en otras ocasiones, me gusta también la grafía de los números de la fecha porque es distinta a la Helvética tradicional y le dan un ligero toque informal.

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Todas las funciones del Slimline Moonphase Manufacture, incluida la fase lunar, se ajustan con la corona, sin pulsadores adicionales. Una comodidad añadida del calibre automático de manufactura FC-705 visible a través del cristal de zafiro posterior y que se mueve a 4 hercios y tiene 42 horas de reserva de marcha. Es importante recordar que Frederique Constant tiene ya 20 calibres propios. Dado sus precios asequibles a menudo se ha pensado que esta era una casa “menor” dentro de la relojería, pero en mi opinión simplemente ofrece mucho a muy buen precio; de hecho mucho más que otras casas que con un solo calibre en sus almacenes -o incluso ninguno- se postulan como grandes maison d’horlogerie. Hay que quitarse el sombrero ante lo que está haciendo Frederique Constant y, en tiempos agitados como estos en los que la gente ya no compra nombres sino valor, los relojes que salen de sus talleres adquieren su verdadera dimensión. Como ocurre por ejemplo con su excelente Calendario perpetuo que ya vimos con fotos en vivo en este artículo. Este nuevo Slimline Moonphase Manufacture tiene un precio de 3.300 euros. Por poner otro ejemplo de reloj con fase lunar con calibre de manufactura (aunque con segundero central), el Master Ultra Thin Moon de Jaeger-LeCoultre tiene un precio de 8.800 euros. Más información en FrederiqueConstant.es.

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En la muñeca: Bell & Ross Vintage BR Aéronavale

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Es innegable que la forma icónica de los relojes de Bell & Ross es la cuadrada, como los indicadores de los relojes. Pero casi igual de reconocibles son sus modelos vintage redondos, ¡y qué bonitos son! Buena prueba de ello son los nuevos Vintage BR Aéronavale 123 y 126 en azul. Vamos a ver los dos modelos y sus precios.

 

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Los nuevos Vintage BR Aéronavale honran, como indica su nombre, a las fuerzas aeronavales, y por tanto apela a los colores tradicionales en los uniformes marinos. Por un lado el azul, la base de la mayoría de los blasones e insignias tanto marinas como aerotransportadas, y por otro el oro, utilizado en los uniformes de gala por su significado de gallardía, nobleza y victoria. Tres características que busca todo militar, y no en ese orden necesariamente.

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Vintage BR 123 Aéronavale

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Vintage BR 126 Aéronavale

Los cuatro modelos Vintage BR Aéronavale comparten las mismas características: caja de acero pulido de 43 mm de diámetro; bisel de acero con un aro de aluminio anodizado azul con una escala muy legible en dorado. El cristal superior es, como siempre en Bell & Ross, de zafiro con tratamiento antirreflectante. La forma es de domo, imitando los cristales de Hesalite para un resultado realmente bonito.

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Pero es en las esferas de los Vintage BR Aéronavale  donde Bell & Ross se ha lucido de verdad, porque presentan una base azul con decoración rayos de sol sobre la que se han aplicado los índices y numerales dorados para crear un contraste elegante y muy, muy atractivo. El dorado también aparece en las manecillas, incluso las del pequeño segundero o del cronógrafo. En éste último, además, perfila la ventana circular de fecha, lo que aporta un toque extra de elegancia.

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Los índices, numerales y manecillas están satinados. Parece un detalle sin importancia, pero hace que la lectura sea mucho más fácil en cualquier circunstancia. Incluso con luz solar directa. Y además le da un aspecto mucho más distinguido.

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Las agujas horarias están tratadas con SuperLuminova. Se ven perfectamente en la oscuridad, pero al ser los únicos elementos luminiscentes leer la hora puede ser complicado en según que momentos. Un reloj con estilo retro no está precisamente pensado para la practicidad y es más que frecuente encontrarlos sin ningún tipo de tratamiento. Así que se agradece la inclusión del lumen.

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Ambas versiones del Vintage BR Aéronavale integran calibres automáticos. Son los BR-CAL.305 para la versión tres agujas y BR-CAL.301 para el cronógrafo. Habitualmente Bell & Ross utiliza movimientos ETA o Sellita y creo que en este caso es esta última la casa elegida. En cualquiera de los dos casos la funcionalidad está garantizada, y la inclusión de un cristal de zafiro en el reverso permite apreciar una decoración suficiente, con platinas perladas y un rotor con Côtes de Genéve y el nombre de la casa grabado.

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Como corresponde a un reloj vintage, los pulsadores del cronógrafo son de pistón. Además la pulsación requiere de mayor presión porque el mecanismo se activa -y desactiva- mediante levas. Si hubiera sido un calibre con rueda de pilares y embrague vertical el funcionamiento hubiera sido muy suave, pero esa presión extra le sienta bien a un reloj retro. O por lo menos a mí me gusta.

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Las correas de piel o de cocodrilo azul son el toque definitivo para hacer de los Vintage BR Aéronavale objetos de deseo, porque además quedan estupendamente bien en la muñeca. Los precios son de 2.700 euros para el tres agujas y 3.880 euros para el cronógrafo en la versión con correa de piel, mientras que si se elige la correa de cocodrilo el precio aumenta en 190 y 200 euros respectivamente. Los relojes ya están disponibles en el mercado, y tienes más información en Bell&Ross.es.

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Vacheron Constantin Historiques: nuevos modelos y precios

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El lema de Vacheron Constantin“Artesanos de Eternidad desde 1755” no puede ser más cierto. Relojes que surgieron hace décadas siguen plenamente vigentes y muy deseados por los coleccionistas. Por ello la manufactura los acoge en una sección especial de su colección: los Vacheron Constantin Historiques. Vamos a ver tres nuevos modelos y sus precios.

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Los relojeros siempre buscaron hacer los relojes de bolsillo más finos para que no molestaran en el bolsillo. Esa búsqueda se trasladó a los relojes de pulsera, en los que se considera imprescindible ser delgado para ser elegante. En 1955 Vacheron Constantin presentó el Ultra-Fine que albergaba el Calibre manual 1003, con tan solo 1,64 mm de altura y que sigue perfectamente operativo. Para hacernos una idea, es tres centésimas más delgado que las monedas de 1, 2 y 5 céntimos. Integra 117 componentes, con puentes y platinas de oro de 18 quilates con excepcionales acabados a mano y visibles a través del fondo de cristal de zafiro de la caja.

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La caja es de platino por primera vez y ha reducido su tamaño notablemente, pasando de 38,5 milímetros del modelo ya existente en oro rosa a los actuales 36. La verdad es que sorprende la disminución del diámetro, porque limita la universalidad del modelo, pero haciendo felices a los más puristas. Eso sí, lo compensa con la esfera, que es preciosa.

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El dial del Vacheron Constantin  Historiques Ultra-Fine 1955 es  de opalina argéntea que presenta de un estilo minimalista con gran pureza de líneas, acentuadas por las agujas de bastón de oro blanco. Los índices horarios están pintados azul, a juego con el de la correa de aligátor que se ata a la muñeca con una hebilla de platino.

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Uno de mis relojes favoritos de Vacheron Constantin, sin duda. Pero en eso soy muy poco original porque es un reloj que gusta a todo el mundo. Es un perfecto compendio de cómo la marca sabe aunar practicidad (un reloj siempre ha de ser un reloj que dé la hora), diseño y elegancia. El American 1921 tuvo su vida comercial -claro- en los años 20 como reloj de conductor. De ahí su esfera girada una hora: estaba pensada para consultar la hora sin separar la mano del volante. En realidad comenzó su andadura en 1919 con el dial girado a la izquierda (con las 12 en el lugar de las 11), pero en 1921 apareció con la configuración que conocemos ahora.

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La caja de 40 mm de diámetro, que ahora se presenta en platino, es especialmente exquisita en la forma en que cae desde el centro hacia los bordes. Decir que es muy Art Deco es una obviedad porque el diseño es de esa época precisamente, pero a nuestros ojos actuales nos resulta particularmente seductora. Lo mismo ocurre con las asas soldadas, delicadas y a la vez complejas por los cabezales de los muelles que sujetan la correa. Por no hablar de la corona circular, ubicada en una esquina para que desafíe golpes y rozaduras sin afectar su elegancia.

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La esfera es muy clásica pero muy original, con un finísimo graneado en color plata (salvo en la subesfera del pequeño segundero, para mejor contraste) con numerales arábigos pintados en azul y minutería de ferrocarril pintada en negro y señalada por agujas Breguet de acero azulado. Por dentro se mueve el calibre 4400 de carga manual, con 127 componentes y un órgano regulador que late a 4 hercios. Cabe destacar la reserva de marcha, que es de unas respetables 65 horas. Y además es visible gracias al cristal de zafiro trasero. El reloj perfecto.

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VACHERON CONSTANTIN HISTORIQUES CORNES DE VACHE 1955

La referencia 6087 apareció en 1956 y su vida se extendió sólo diez años; y en esos diez años sólo vieron la luz 36 piezas: 26 en oro amarillo, 8 en oro rosa y 2 en platino. El reloj añadía unas asas con una forma peculiar que oficialmente se llamaban “de lágrima” pero que no tardaron en llamarse “de cuerno de vaca”, nombre que a la postre fue el que permaneció.

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Cornes de Vache 1955 en platino

La reedición en platino del año pasado  fue en platino, y fue un exitazo. Aquí abajo se puede ver el original, y comparándolo te das cuenta de la fidelidad que ha seguido la casa para reproducir los rasgos  primitivos.

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Ahora la colección de Vacheron Constantin Historiques se enriquece con una versión en oro rosa, manteniendo los 38,5 mm de diámetro de la versión renacida en 2015. Lo único que cambia es el metal, porque todo lo demás permanece igual, especialmente las asas.

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El azul del pulsómetro y de las agujas del cronógrafo se mantienen, pero obviamente los índices aplicados y las manecillas pasan a ser de oro rosa. Mientras que el exterior de la esfera está muy ocupado, el interior es limpio y fácilmente legible. Es una delicia, la verdad. Sobrio y elegante. Y además en la parte trasera el cristal de zafiro permite ver el calibre manual 1144 en toda su gloria. Es, no hace falta decirlo, un calibre de manufactura, cuidado en su decoración hasta el mínimo y obsesivo detalle.

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Todos los Vacheron Constantin Historiques ostentan el sello del Punzón de Ginebra y tienen unos precios acordes con la exclusividad de la marca, pero que a mí, francamente, no me parecen disparatados para todo lo que te ofrecen. El Ultra-fine cuesta 41.800 euros. El American 1921 vale 47.700 euros y, por último, el Cornes de Vache 1955 tiene un precio de 58.100 euros. Más información en VacheronConstantin.es.

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